Conseils pour un projet

Question
Mon projet en quelques mots, je souhaite faire un bac récifal mixte poissons (une dizaine plutôt petits) et coraux mous dans un premier temps puis coraux durs si tout se passe bien. C'est une première expérience en eau de mer, pour des raisons de budget j'ai opté pour l'achat d'un aquarium d'occasion que je devrait récupérer dans 2 semaines :

• bac : 390 L - 130x60x50 mis en marche fin février 2007
• HQI 2x150 + 2x54 neon bleu
• brassage : 3 pompes new jet 1700 - 1200 et 800
• Colonne semi sèche bio balles actizoo
• Décantation 80 L avec système de rotation (filtre à ruissellement) +
• pompe de remonté eheim 1260
• 80 kg de PV + sable reef base
• 2 poissons clown et 3 bernard l'hermitte, pas de coraux.

Je pense remettre le bac en service en l'état en conservant l'eau, puis ajouter un écumeur (hors décante pour des raisons de place), puis ensuite si eau stable et paramètres OK (la quantité de PV me semble correcte), ajouter une équipe de nettoyeur : crevettes et mollusques puis enfin progressivement les coraux et les poissons.

Une fois l'écumeur en place conseillez-vous de garder le filtre à ruissellement ?

Au niveau du brassage le dispositif actuel est-il suffisant ?

Au niveau des poissons j'ai le casting suivant en tête :

• 1 couple de poisson clown à trois bandes (déjà dans le bac)
• 1 chelmon rostrarus
• 1 chirurgien jaune
• 4 ou 5 demoiselles verte
• 1 gobie jaune

Est-ce raisonnable en fonction de la taille de l'aquarium ?

Au niveau des détritivores j'ai un peu de mal à dimensionner la population à prévoir en fonction de la taille du bac et de la population des poissons, qu'en pensez-vous ?

Réponse
Pour vois aidez à comprendre, il est possible de résumer le principe d'épuration ainsi :

1. L'épuration biologique est essentielle. Dans un aquarium récifal demandant un taux de nitrates très bas il est nécessaire d'accompagner la traditionnelle 'nitratation' par une 'dénitratation'. La phase de nitratation est bien réalisée par des filtres à ruissellement qui sont très efficaces dans la configuration FO. Pour une 'dénitratation' il est préférable de s'appuyer totalement sur les 'pierres vivantes'. Le filtre à ruissellement est donc en contradiction avec les 'pierres vivantes'.
2. La filtration mécanique agit en amont pour retirer les déjections organiques avant leur dégradation biologique. Il faut dimensionner la filtration mécanique selon les apports en nutriments. Un écumeur est très efficace dans cette fonction et je vous le conseille effectivement dans votre configuration (même si vous me semblez très raisonnable).
   

En conclusion : Je supprimerai le filtre à ruissellement dès à présent si l'état des pierres vivantes est acceptable.

Dans votre configuration, quelques remarques :

1. Il s'agit d'un aquarium FO sans invertébrés. Il faut avoir l'assurance qu'aucun traitement (médicament ou préventif et même charbon actif non compatible récifal) n'a été appliqué dans le passé. Des traces de cuivre perdurent et sont totalement incompatibles avec les invertébrés alors que les poissons n'y sont pas sensibles. Un changement d'eau ne suffira pas. Les pierres, le sable et même les joints de l'aquarium peuvent être contaminés. C'est un point important à éclaircir.
2. 80 kg de PV c'est effectivement très bien si la qualité est au rendez-vous. Malheureusement la biodiversité a due être réduite en configuration FO. Si les pierres vous semble pauvres et que de petits copépodes ou amphipodes ne sont pas visibles (à la loupe :-) Il est possible d'ajouter quelques pierres, non pas pour augmenter la capacité, mais pour apporter de petits organismes colonisateurs. Il faut choisir pour cela des pierres d'excellente qualité et d'arrivage très récent. Le bouleversement biologique devrait être acceptable au vu du volume déjà présent. Un apport de bactéries (type 'Bacnet') est aussi un complément pour assurer le démarrage.
   
3. Le reste de l'équipement me semble pas mal, comme vous le signalez, le brassage est insuffisant, surtout dans l'hypothèse de coraux durs. 8000 l/h me semble un minimum. Placez deux pompes 3200 l/h 'stream' en surface, utilisez les autres pompes pour créer des flux aléatoires et la 800 l/h pour un brassage de bas en haut. Le brassage améliore sensiblement l'équilibre de l'aquarium.
   
4. Le substrat est encore plus sujet à caution. Si le sable est ancien il peut apporter plus d'ennui que de bénéfice. Il faut juger de sa pertinence (condition et durée d'utilisation, finesse et compatibilité récifale).
5. L'eau déjà utilisée n'est peut être pas aussi correcte que cela. Après la phase 'déménagement' je vous conseille une batterie de test pour vous assurer de sa qualité. La densité correcte en récifal est de 1025 (alors qu'en FO on 'descend' à 1020). Par précaution un changement de 50% au minimum est préférable.
6. Bien entendu, la population en petits animaux détritivores est très largement insuffisante. Il faut peupler peu à peu en essayant de varier les espèces. Le choix est vaste et ces animaux sont assez robustes si l'acclimatation est bien faite. Un panel étendu est sans problème : Bernard l'ermite (10 à, 20), gastéropodes divers (30 à 50), ophiures, oursin, ... Ces animaux sont généralement captivants à observer, ils sont la base d'un fonctionnement naturellement équilibré.
7. 7. Le casting de poissons : Le couple de poissons clown est bien sympathique, inutile d'ajouter une anémone. Préférez des grands coraux mous comme les Sinularia flexibilis, les Sarcophyton, les Rhodactis. Le chirurgien jaune est bien aussi (Zebrasoma flavescens) mais seulement si vous ne souhaitez pas d'algues dans l'aquarum. Les demoiselles (chromis viridis) sont très résistantes mais vont se quereller, je ne sais pas si le groupe sera stable ou si un dominant finira par épuiser les autres. De petits poissons comme un Pseudochromis peuvent également convenir. Je déconseille le Chelmon rostrarus qui 'tape' dans les coraux et qui est surtout excessivement difficile à acclimater, ne vous lancez pas dans cette aventure. Et finalement, le Gobiodon trouvera sa place lorsque les coraux seront bien installés.