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Microrecif est un site consacre a l'aquariophilie marine et plus particulierement aux debutants realisant leur premier aquarium recifal. Ce blog est son complement, mis a disposition pour repondre aux questions precises que vous vous posez, trouver une solution a votre probleme. Vous pouvez aussi poster des commentaires pour donner votre point de vue. Avant d'ajouter un nouveau sujet verifiez que celui-ci n'a pas deja ete traite ou que la reponse ne se trouve pas sur http://microrecif.ovh.org/. Comme le 'post' de message utilise votre service de messagerie, je vous demande un peu de patience avant de voir paraitre la question et la reponse. Soyez certain que je repondrai a toute question relative a l'aquariophilie recifale, en quelques heures ou quelques jours selon ma disponibilite (j'essaye toujours de faire tres vite !). Vous pouvez moderer mes propos en fonction de vos recherches et de votre experience car dans l"aquariophilie recifale mes certitudes sont souvent mises a mal par la realite d'installations donnant satisfaction alors que justement elles ne fonctionnent pas selon mes conseils. Precision : Les echanges restent anonymes sauf si vous souhaitez expressement que votre nom soit cite.

Microrecif le blog : aquariophilie marine et recifale, aquariums d'eau de mer, aquarium recifal.aquarium marin Echange d'information concernant les probleme debutant pour la reussite de l'aquarium. article et documentation FAQ et tutoriel aquariophilie marine eau salee

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29 mai 2008

Comment démarrer un nano-récif ?

Question
Comment démarrer un nano-récif ?

Réponse
Pour cette courte question, une réponse complète serait longue et dépasserait beaucoup le contenu d’un échange sur le blog.

Un nano est un aquarium récifal ‘comme un autre’ avec cependant quelques spécificités mais que l’on peut considérer comme points mineurs dans un premier temps.

La bonne approche est la constitution d’une culture ‘récifale classique’ car la réalisation repose toujours sur des techniques efficaces et avérées. Cela nécessite l'effort de leurs apprentissages, une formation initiale. Le meilleur conseil donné aux débutants est : Lire, lire et encore lire.

Toutes les informations utiles et nécessaires sont facilement disponibles. Il est indispensable de bien approfondir le sujet avant de passer à l’acte.

Voici donc en premier lieu les sources d'informations et bases de connaissances récifales

Les sites internet spécialisés
http://microrecif.ovh.org
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Sur ces sites vous trouverez les documentations nécessaires pour une bonne formation. Ne vous contentez pas d'un rapide survol vous réduirez considérablement les risques d'erreurs en maitrisant le sujet.

Une liste de favoris à intégrer dans votre butineur internet est disponible à l'adresse : http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip

Cette base constituée de plus de 500 liens représente un savoir encyclopédique et est disponible gratuitement via les sites d’amateurs.

La bibliothèque du débutant
Le livre reste un support privilégié pour une lecture attentive et nous vous encourageons à acheter quelques ouvrages de références. Voici une sélection accessible aux débutants et dont le prix d'achat est raisonnable :

  • Les petits aquariums marins, Micro - et nano récifs / Stéphane Fournier
  • Petits aquariums récifaux Guide pratique du débutant / Jean-Louis Cuquemelle
  • L'aquariophilie récifale pour débutants / D. Knop
  • Atlas Mergus de l'aquarium marin / H.-A. Baensch & H. Debelius
  • Guide des poissons d'aquarium marin / Willig C., Leclercq N., Fournier S., Bour J.-M. & Allain G.
Ces ouvrages sont disponibles en VPC sur http://www.bleu-et-vert.com/ Des ouvrages plus spécialisés et pointus permettent d'aller plus loin, ceux-ci ne sont à posséder qu'en temps utile.

Nous disposons d'une revue trimestrielle dédiée aux aquariums récifaux et où le nano-récif y est représenté : ZebrasO'mag, site internet http://www.zebrasomag.com

Enfin une entraide via un forum spécialisé (et amical) ainsi qu’une suite d’articles dédiés aux nano-récifs est disponible via http://www.francenanorecif.com

28 mai 2008

Bac de 1000 litres à l'abandon

Question
je viens d'acheter une maison dans laquelle se trouve un beau bac de 1000l. Ce bac est à l'abandon depuis 3ans. A l'intérieur on trouve 200kg de roches vivantes et 2 poissons Chirurgien bleu et Imperator. Dans la partie technique l'écumeur, est un Shuran, j'ai également un osmoseur.
Pour les roches vivantes, je ne peux vous dire leur qualités, il me semble quand même que leur états ne doit pas être si mauvais car un aquarium ne pourrait survivre si longtemps sans micro-organismes.
Concernant le filtre biologique (il s'agit-il de blocs noirs dans le premier bac de la décantation), je ne connais pas leur ancienneté, mais je pense quand même devoir les changer car ils sont pleins d'algues aussi.
Le sol est un mélange de petits cailloux et d'une couche d'immondices.
Les roches sont remplies d'algues vertes et les tests effectués sur l'eau sont déconcertants. En effet, j'ai un taux de nitrates dépassant les 40, pour l'ammonium, la couleur du flacon est au dessus de la palettes des couleurs qui est de 6 au maximum, la densité n'est que de 1017 et les filtres n'ont bien entendu pas était nettoyés depuis très très longtemps. Tout d'abord, j'ai enlevé quelques roches pour les nettoyer, changer 30% d'eau, mis un sachet de résine pour absorber les nitrates, un sachet pour le phosphate, rajouté des minéraux, nettoyé les filtres et mis les poissons à la diète pour au moins 5 jours, après toutes ces manipulations, ils n'avaient pas vraiment l'air en forme, mais depuis peu, ils ont repris une meilleure forme.
Maintenant, je cherche une solution pour enlever toutes ces algues qui sont bien évidement néfastes pour l'écosystème du bac. Combien de temps dois-je attendre pour insérer de nouveaux poissons et autres détritivores afin de nettoyer le bac. Existe t-il une solution pour faire baisser les nitrates naturellement afin d'éviter les couts qu'engendre un tel entretien?

J'ai testé de nouveau la densité et même après avoir ajouté 4kg de sel, celle ci a diminuer vers 1011 au lieu des 1017 il y a 4 jours.

Réponse
Ce projet (intéressant) est quand même compliqué. Un aquarium de 1000 litres reste un investissement (financier et temps de loisir) que seuls les passionnés peuvent entreprendre. Vous me semblez très motivé mais il faut quand même bien réfléchir à ce projet surtout si vous n’êtes pas aquariophile.
Le problème avec ce bac est son passé qui me semble orienté ‘FO’ très basique. Le risque majeur est que l’aquarium est été traité avec des médicaments et plus précisément avec un traitement au cuivre efficace avec les poissons, destructeur avec les animaux inférieurs. Dans cette hypothèse le passage au récifal, c’est à dire compatible avec des invertébrés, nécessite le remplacement de l’eau et du décor, bref la refonte totale du bac et un budget à la hausse. Je me place donc encore dans le type ‘FO’ pour ma réponse et si l’aquarium se rétablit correctement, après un check-up complet il sera envisageable de passer au récifal.

Les pierres peuvent ne pas être efficaces pour l'autoépuration car les poissons sont robustes et se satisfont de conditions médiocres. La ‘pierre angulaire’ de l’aquarium FO est l’écumeur, il est indispensable d’avoir un modèle très performant, surtout pour ce volume (BBK, H&S, Shuran, etc.). L’écumeur est bien un Shuran (Jetskim 200 ?), la pompe d'alimentation doit être une pompe Eheim (1250 ? 1260 ?). C’est du bon matériel quasiment inusable. Il faut juste le nettoyer à fond puis le régler correctement, je n’en possède pas aussi je ne peux pas vraiment vous indiquer le réglage correct (robinets d’air ouverts à fond je crois).

Il est aussi nécessaire de brasser correctement l’eau et de mettre un brassage à la hauteur.

L’osmoseur doit être régulièrement entretenu. Avec un 1000 Litres il faut prévoir de changer les cartouches tous les ans sinon il n’est pas efficace et peut être la cause d’un taux de nitrate élevé.

Si l’aquarium dispose d’un sol il faut vérifier son innocuité car souvent celui-ci accumule avec le temps des charges minérales. Si des valeurs importantes de phosphate sont relevées sur un échantillon, si celui-ci semble douteux, mort et n’abrite pas une importante microfaune il est nécessaire de le retirer par siphonage. Je vous conseille alors de rester en fond nu (bare bottom).

La densité peut être relevée progressivement, en compensant l’évaporation par de l’eau à même salinité que celle de l’aquarium et cela jusqu'à 1023-1025. Ultérieurement la compensation du niveau pourra passer par un RAH qui ici aura un rôle de fixateur de phosphate et boosteur de l’écumeur. Sur ce dernier point (les phosphates) la méthode ‘paille de fer’ fonctionne très bien, vous trouverez des techniques de mise en œuvre sur le net.

Le fort taux d’ammonium est très anormal, il provient peut être du nettoyage du filtre biologique, surveillez ce point il doit impérativement descendre. Dans le cas contraire il peut aussi s’agir d’un manque ou absence total de filtre biologique (qualité des pierres vivantes ?, absence de bio-balles ou de mousses filtrantes ?). Cependant les blocs noirs du filtre sont probablement des bio-balles. Ne nettoyez pas la totalité d’un coup car cela élimine les bactéries nitrifiantes, enlevez seulement le plus gros sans récurer et sans rinçage autre qu'à l’eau de mer (il faut préserver nos fameuses bactéries). Parfois un filtre biologique n’a pas un aspect terrible mais fonctionne bien.
Dans l'urgence une filtration sur zéolithe peut s'avérer bénéfique pour réduire le taux d'ammonium. Pour 1000 litres il faut placer une poche de 2 kg en percolation dans la décantation puis changez la moitié tous les deux à trois mois.

Reste le problème nitrate, les algues ne sont qu’une conséquence. Le remplacement de l’eau de 30% est un bon point mais il demeure insuffisant. Dans l’immédiat le problème des nitrates ne peut être réglé qu’avec un seul changement d’eau. Dans ce cas, non récifal, un dénitrateur me semble adapté pour revenir à un taux normal. Un DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre) ou plus simplement un dénitrateur à alcool devrait régler rapidement le problème pour un cout inférieur à des sachets sur la durée.

Pour les algues, l’élagage manuel est une bonne chose. D's que tout vous semble correct envisagez l’acquisition de poissons chirurgiens (Zebrasoma sp). Si le taux de nitrates descend en deçà de 25, avec un taux de nitrite nul, l’introduction de détritivores efficaces pourra être possible (oursin, lièvre de mer) mais pas dans l’immédiat.

La densité ne peut pas varier sans changement d’une quantité d’eau, 1011 est très bas mais je mets en doute cette mesure. Faites un étalonnage de votre mesure : 1000 dans de l’eau douce, puis #1025 avec 39 g/l de sel sec.

Modification du tableau de maintenance

Question
J'ai téléchargé le tableau que vous proposez (http://microrecif.ovh.org/microrecif.xls) et qui est très bien réalisé. Son aspect pratique est indéniable. Comment puis-je modifier le contrôle des valeurs, afin que le rouge gras s'affichent sur des valeurs différentes ? Par exemple, au lieu de s'afficher hors limite normale (8,5 de PH eau de mer par exemple) j'aimerais changer le contrôle afin que le rouge gras (limite) affiche sur la nouvelle valeur que je vais lui donner.

Réponse
Voici la procédure :

  • Sélectionnez l’ensemble des cellules à modifier (une seule colonne à la fois)
  • Allez dans le menu FORMAT puis MISE EN FORME CONDITIONNELLE
  • Il suffit alors de modifier les valeurs de la condition INFERIEURE OU EGALE et SUPERIEURE

Voilà, c’est très simple, avec le même menu vous pouvez également modifier la mise en forme, etc. Si toutefois vous avez des difficultés (avec les différentes versions d’Excel cela doit être possible :) signalez-le moi.

Impression du document PDF

Question
Je suis débutante dans l'aquarium d'eau de mer. Je voudrais imprimer le livre de votre site, pour pouvoir le lire à mon aise, mais celui-ci est protégé. Comment dois-je faire ?

Réponse

Lorsque le site a été créé une version PDF imprimable était proposée en libre-service. Depuis son contenu a été édité par Eugen Ulmer (Petits Aquariums Récifaux guide pratique du débutant), livre qui reprend partiellement la version PDF. L’éditeur m’a naturellement demandé de restreindre les possibilités d’impression. Je le comprends son point de vue et je pense que vous également. En revanche le site continue d'évoluer et la version PDF est toujours en consultation sur écran. Voilà pour le site microrecif.ovh.org.

Je vous conseille de consulter également d’autres liens particulièrement adaptés aux débutants :
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Et lorsque le projet sera un peu plus avancé de vous abonner à un forum par exemple http://www.francenanorecif.com

27 mai 2008

Etalonage d'un réfractomètre

Question
J’ai un doute sur les mesures prises avec mon refractomètre. Pouvez-vous m’indiquez la méthode pour recalibrer mon refractomètre. Pour info : j’ai 30 L d’eau mélangée à 1Kg de sel Instant Océan. Le mélange est brassé depuis 24 H et à 25 C°. Mon refractomètre mesure dans la 1ere colonne 1022 et l’autre 28 ppt.

Réponse
Pour calibrer un réfractomètre il faut régler le 'zéro' avec de l’eau osmosée puis de dissoudre 38 g de sel (sec) dans un litre pour contrôler que l'on obtient environ 1025.

Quelques remarques : La température est celle du réfractomètre car la goutte d’eau prend immédiatement cette température, donc celle de la pièce. 33 g/l de sel donne effectivement une valeur sensiblement égale à 1022, le sel contient une part d’eau et il faut environ 37/38 g/l pour obtenir une densité de 1025/1026.
La valeur absolue n’est pas fondamentale, il faut simplement éviter les variations importantes. Ainsi une valeur de 1022 est couramment utilisée dans les aquarium FO (pour réduire l’apparition de parasites) et 1028 pour les aquariums récifaux où l’on privilégie la concentration minérale.

Perçage du bac

Question
J'ai préparé un bac de décantation compact selon le plan que vous proposez dans l'article suivant http://micro-recif.blogspot.com/2007/08/schma-dune-petite-dcantation.html.
J'ai mis en place une zone d'arrivée de l'eau où je pourrais mettre le chauffage, une zone de filtre mécanique (ouate, mousse filtrante et perlon), une zone avec un écumeur équipé d'une pompe 2000l/h, enfin une zone ou je met la pompe de remonté (2600 l/h). A terme, je mettrais à coté une réserve d'eau osmosé avec un RAC. Maintenant, je dois réaliser l'opération qui me fait le vraiment peur : le perçage du bac. J'ai pensé faire deux percées, une pour le passage de l'eau du par par débordement vers le bac de décantation situé dans le meuble en dessous, l'autre pour le retour de l'eau après le passage dans le bac de décantation. J'ai fabriqué mon bac de décantation à partir d'un vieil aquarium de 50 litres : Est-ce suffisant ? Dois-je prévoir d'autre percées (pour des besoins futurs mais qu'il vaut mieux prévoir avant) ? Quel diamètre faut-il que je prévois pour les tuyau de pvc ? 16, 25, ou 32 mm. J'avoue que, pour le perçage, je préférerais faire les trou du plus petit diamètre possible...

Réponse
Votre projet semble bien réfléchi, je n’ai pas de remarque concernant vos choix. Pensez à consulter d’autres avis, par exemple en vous inscrivant sur le forum www.francenanorecif.com En ce qui concerne précisément la réalisation de la descente : Vous avez remarqué que le lien cité comporte 3 schémas. Je vous conseille le troisième, celui où deux tubes assurent la descente dans la paroi du fond de l’aquarium. Je sais que ce n’est pas la solution la plus simple à réaliser mais il faut penser à la satisfaction future. En effet le système de descente fonctionne quasiment toujours mais en faisant plus ou moins de bruit et avec plus ou moins de risque de dysfonctionnement. Deux descentes ; une en mode ‘Durso’, l’autre en sécurité, réalisées par des tubes de diamètre 32 mm (perçage 43 mm), sont les plus efficaces et silencieux. Le(s) retour(s) peut(vent) être fait sans perçage puisque nécessairement situés au-dessus du niveau de l’eau (pour éviter le siphon accidentel), mais s'il n'y a pas d'espace les retours de diamètre 25 mm sont percés à 34 mm . Il est facile de trouver des passes-cloisons, par exemple chez Aquasyl.
Il n’y a pas d’autres besoins impératifs. C’est donc une réponse qui ne doit pas vous réjouir, cependant le perçage à la perceuse sans fil (pour le débrayage et la vitesse lente) avec un trépan béton ou cloche ‘diamanté’ est long, fastidieux mais finalement assez simple. Bien sur cela comporte un risque de casse mais je n'en connais aucun. L’important est de réussir son installation.
Voici quelques liens que vous connaissez probablement déjà : http://www.reef-guardian.com/modules.php?name=News&file=article&sid=715&mode=&order=0&thold=0 http://pageperso.aol.fr/guigui56/PercageDeLaquariumDeSergio.html http://aquasyl.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=92 http://www.abrisousroche.com/EauMer/Articles/Percage/Article_percage_Alain.html
http://mars.reefkeepers.net/Articles/PercerVerre/PercerVerre.html

15 septembre 2007

Ajout de sable et de coraux durs, et commentaires sur la maturation

Question

Cela fait maintenant 8 mois que mon aquarium est en route, et il a pris une belle vitesse de croisière! J'ai donc quelques coraux mous et même des dures ainsi qu'un Zebrasoma flavescens, un Paracanthurus hepatus, et un Chelmon rostratus. J'aimerais maintenant poser un peu de sable sur le fond car je n'en ai toujours pas mis! Mais en même temps j'ai peur de troubler l'équilibre et comment il faut que je fasse pour le disposer au fond sans tout chambouler. J'ai une très bonne microfaune , en faite se serait surtout pour le côté décoratif qu'en pensez vous? J'aimerais commencer aussi à mettre quelques acropora mais est ce que c'est encore tôt ? Pour moi je pense commencer par un seul déjà et voir ce que çà donne, est ce une bonne solution?
Réponse
Eh bien, avant tout félicitations ! Vous devez être assez fier de votre aquarium. Il me semble en parfaite santé, pas d'algues inférieures mais des corallines, etc.

Le Chelmon rostratus s'adapte bien à la captivité ? Ce n'est pas un poisson facile à acclimater, si vous y arrivez cela sera une fierté de plus.

Pour l'esthétisme vous pouvez déposer une fine couche de sable corallien (aragonite) préalablement débarrassée de sa poussière par de multiples lavages (le dernier avec de l'eau de l'aquarium). Seulement il ne faut pas espérer une action dans le cycle de l'azote, seulement un décor et un terrain de jeu pour la faune benthique qui s'y sentira plus à l'aise. Pour l’ajout du sable, j'utiliserais un entonnoir large (une bouteille en plastique coupée convient), emmanché sur un tuyau de descente en PVC, de Ø 20 mm ou supérieur, afin de guider au maximum le sable dans sa descente et réduire le trouble de l'eau. Attention à ne pas engorger l'entonnoir, il faut y aller peu à peu.

Pour l’ajout de coraux durs, comme Acropora sp., il faut procéder patiemment (comme toujours). Comme vous le suggérez, un essai avec une bouture est préférable, d’autant qu’il va falloir apprendre à maîtriser la supplémentation calcite. Au vu de l’aquarium cela doit être possible, quelques semaines après avoir ajouté le sable (qui n’est cependant pas nécessaire dans votre configuration).

Attention au placement du corail : L’emplacement est critique dans l’acclimatation. Il faut un endroit fortement brassé et éclairé et sans risque de contact avec les coraux voisins (attention aux filaments mésentériques des LPS, gardez une distance de sécurité de 20 cm). Coraux mous, coraux durs SPS et coraux durs LPS, cohabitent très mal. Certains coraux mous qui semblent inoffensifs (Actinodiscus par exemple), brûlent les coraux durs alors qu’ils voisinent bien avec les anémones coloniales (Zoanthus, etc.).

Encore bravo pour votre aquarium, mature il promet d’être magnifique.

Commentaires
C'est vrai que l'ont ressent toujours une fierté lorsqu'on réussi quelques chose, surtout un aquarium récifal!

Mais comme tout, je pense qu'il faut le faire avec son cœur et consacrer du temps et surtout respecter la nature et la laisser diriger les choses car elle sait mieux le faire que nous! J'ai eu les problèmes de tout le monde : algues, ph, nitrates, phosphates... preuve sur la photo :Et bien je ne me suis pas affolé, j'ai laissé faire, je n'ai rien touché, rien rajouté juste un changement de 10% d'eau tous les mois et nettoyage de la coupelle d'écumeur 4 fois par semaine, au début car maintenant j'en suis à 1 fois! Ensuite j'ai rajouté quelques détritivores 10 bernard l'hermite, 20 turbos, 10 Astrea étoilés,1 oursin, 2 Lysmata amboinensis, 2 Lysmata debelius, 2 ophiures. Pour le reste j'ai eu la chance d'avoir des détritivores, arrivés avec les pierres, se reproduire en un temps record comme des escargots et surtout des Dolabella (lièvre de mer de 4 à 5 cm). J'en ai eu, sans mentir, au moins une centaine et ils m'ont fait un travail du tonnerre en deux fois moins de temps que les autres détritivores que j'avais rajouté. Maintenant je n'en ai plus qu'une vingtaine, la population s'est régulée d'elle même! J’ai toujours les autres détritivores que j'avais rajoutés moi-même. Enfin voilà, je pense aussi que la qualité des pierres vivantes joue un rôle déterminant et je n'avais pas eu peur de prendre de la qualité et du brut, même s’il m’a fallu une journée de nettoyage complet des pierres!

Mon Chelmon rostratus s'est très bien adapté. Cela fait 3 mois qu'il est dans l’aquarium. Il a eut une toute petite poussée de points blancs sur les nageoires qui a duré 2 semaines, probablement à cause de mon Zebrasoma flavescens qui n'arrêtait pas de "le courser". Tout est parti maintenant et ils s'entendent plus ou moins bien maintenant, avec quelques petits sprints de temps à autres histoire de rappeler qui est le dominant. Mon Zebrasoma flavescens a vraiment sale caractère!!! Par contre entre le Paracanthurus hepatus et le Zebrasoma flavescens c'est le grand amour, ils sont toujours ensemble. Cela va peut être vous faire bondir mais ça fait maintenant deux mois que mon Chelmon rostratus se nourrit exclusivement sur les pierres vivantes et il est toujours en pleine forme. Il se nourrit d’artemias vivants lorsque j'en distribue mais ce n'est pas régulier. J'utilise surtout des granulés spécial eau de mer pour les chirurgiens qui adorent ça, ensuite ils complètent leur repas sur les pierres, car il y a toujours quelques algues supérieures dans un coin.

Enfin je tenais à vous remercier pour les conseils et pour le site ou il y a toutes une série de pages sur comment faire la mise en route d'un aquarium récifal "berlinois". Cela m’a beaucoup aidé et en faisant les choses dans l’ordre décrit, cela marche très bien. Combien d'amateurs j'ai vu abandonner le récifal à la première poussé d'algues… C'est dommage de foncer tête baissée! Avec la lecture, on enregistre et tout devient plus simple et on arrive à faire face aux problèmes.

Pour l'instant je fais mes supplémentations de calcium avec de l'eau de chaux manuellement comme je n'ai pas beaucoup de coraux durs ce n'est pas trop fastidieux. Lorsque cela est utile je relève le KH avec un buffer à diluer dans l'eau, pareil pour le magnésium. Utilisation de produits classiques pour le strontium, iode, oligo-éléments. Je sous-dose toujours ces produits.

En espérant que cela continue... Mais on ne finit jamais d'apprendre et il y a rien de mieux que l'expérience!

24 mai 2007

Passage de 190 à 540 litres

Question
J'ai procédé à l'acquisition d'un nouveau bac Aqua Medic d'un volume d'environ 540 litres. Celui-ci est destiné à remplacer un bac, d'un volume de 190 litres, stabilisé depuis 3 ans, qui fonctionne au moyen de la méthode berlinoise.
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière procéder ?
Puis-je utiliser l'eau de mon bac actuel et compléter avec de l'eau préalablement préparée ?
Puis-je utiliser mes pierres vivantes et compléter avec des nouvelles pierres compte tenu de la différence de volume d'eau des deux bacs ?
Puis-je procéder au transfert des poissons après la mise en eau du nouveau bac ou dois-je attendre ?

Réponse
Sachant que je vais introduire de nouvelle pierres vivantes en quantité importante je conserverais le 190 litres le temps de la maturation du nouvel aquarium. Le problème se pose si le matériel doit être partagé (écumeur notamment) mais comme les volumes sont très différents cela est peu probable. Je mettrais le nouvel aquarium en eau (neuve), achèterais les pierres vivantes et attendrais la maturation (avec introduction de détritivores, etc.). Au bout de deux ou trois mois l’aquarium serait prêt à accueillir les poissons et les autres éléments du petit aquarium.
Si ce n’est pas possible, il faut trouver des pierres vivantes ne nécessitant pas de période de maturation (Voir http://micro-recif.blogspot.com/2007/05/ajout-de-pierres-vivantes.html). Je ne réutiliserais pas l’ancienne eau mais adapterais les paramètres afin de les faire coïncider. Le transfert des animaux est fait si les paramètres sont identiques en utilisant une acclimatation en douceur. Les conditions sont de ne pas avoir de nitrites détectables et un seuil de nitrates ‘acceptable’ (moins de 20 mg/l), ceci mesuré après quelques jours après la mise en eau. C’est possible selon la qualité des pierres vivantes. L’idéal est cependant de pouvoir attendre une maturation normale.

15 octobre 2005

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Question

Je suis debutant et j'aime bien votre site web. Je veux avoir une référence sur papier s.v.p comment puis-je avoir une copie ?

Réponse

Sur le site http://microrecif.ovh.org/article.htm vous trouverez un lien pour télécharger le fichier au format PDF reprenant l'intégralité du site mais non imprimable.

Le Petit Manuel devient, dans une version complètement remaniée de 192 pages agrémentées de très nombreuses photographies et d'illustrations, 'Petits aquariums récifaux, Guide pratique du débutant'
Le livre est publié par Les Editions Eugen Ulmer sous le code ISBN 978-2-84138-282-8 prix fixé à 22 euro

Pour son achat sur Internet : Contactez-moi, les Editions Eugen Ulmer la FNAC ou encore Amazon

La version 'PDF imprimable' du Petit Manuel n'est plus disponible pour ne pas faire de concurence au livre (bien que la version livre soit vraiment supérieure, CF. les photos ci-dessus). Donc, si vous possédez un exemplaire de cette version je vous prie de le conserver pour un usage personnel.