Quel sable

Question
Puis-je remettre mes graviers que j'avais en eau douce après un bon nettoyage ou faut-il un substrat spécifique à l'eau de mer ? Puis-je mettre directement du sable de bord de mer ?

Réponse
Les graviers récupérés d’un bac d’eau douce ne méritent pas de prendre un risque quelconque. Le sable du bord de mer ne va pas vous donner satisfaction pour un aquarium récifal. Il faut mettre un sable d’aragonite de granulométrie d’environ 0.05 - 0.1 mm qui est un compromis entre difficulté d’entretien et conformité pour servir d’abri à la microfaune. Un substrat ‘neutre’ peut servir de complément ; Par exemple coquilles concassées, les sites Aquasyl et Tridacna proposent ce type de produits.

Modification d'un aquarium d'eau douce

Question
Je me permet de vous solliciter afin de savoir si vous pouvez m'aider dans ma démarche. Propriétaire d'un Bac Rena 650L + son meuble depuis octobre 2005, en raison d'un déménagement imminent, je souhaite me lancer dans l'aquariophilie récifale. Pouvez vous s'il vous plaît me faire part des modifications nécessaires sur mon bac existant? Existe il des enseignes spécialisées susceptibles de me donner une solution clef en main dans un budget raisonnable? J'habite en région parisienne (77). Peut être y a il des enseignes spécialisées sur Paris ?

Réponse
Vous avez la chance d’être près d’All-marine qui est un des meilleurs magasins spécialisés dans l’aquarium d’eau de mer. Faites une visite vous y verrez de très beaux spécimens de poissons et d’invertébrés cela vous donnera sûrement des idées.
Ensuite l’évolution du bac ; L’utilisation d’un bac d’eau conçu pour l’eau douce en aquarium récifal n’est pas chose facile car il est généralement impossible de réaliser simplement une cuve technique (décantation placée sous l’aquarium) à moins de refaire le meuble. Autre point à changer la galerie d'éclairage. En fait, au vu du cout des modifications l'opération financière n'est guère intéressante. 650 litres est aussi un volume nécessitant un budget assez conséquent en récifal. Pour vous donner une idée, même si cela n’est pas proportionnel au volume, il faut prévoir un budget d’environ 10 euro par litre. Je vous conseillerai de partir sur un aquarium peut être plus petit mais équipé d'une une cuve développée pour un usage récifal. Si vous être un peu bricoleur vous pouvez très bien concevoir le bac principal et la cuve technique par vous-même.
Il n’est cependant pas impossible de modifier l’aquarium Rena pour ce nouvel usage. Vous devez déjà faire le choix : Sera t-il équipé d'une cuve technique ou non. Si vous avez la possibilité de loger un aquarium d'environ 200 litres (dans le meuble, une pièce voisine, au sous-sol) le problème est quasiment réglé (à l’exception de la rame d’éclairage). Si cela est impossible, il va falloir sacrifier une partie du bac pour loger les équipements techniques, notamment l’écumeur. Pour l’éclairage ici encore voici un repère : Il faut estimer à 1W/litre la puissance lumineuse nécessaire. Je ne pense pas que le Rena soit équipé comme cela car les besoins en eau douce sont plus modestes. Donc il faut ôter la galerie actuelle et la remplacer par une rampe de T5 (12 tubes 54W) ou HQI (2 spots 250 ou 400W selon biotope choisi). Il faudra un brassage adapté à ce même biotope. Enfin un système d’osmolation (compensation de l’évaporation par de l’eau osmosée). Voilà pour une première approche.

Achat et déménagement d'un aquarium récifal

Question
Je vais bientôt acheter un micro recif de la marque rena bio 3 50L, tout équipé, avec poissons, coraux, oursins,BH. il y a dans ce 50 Litres 3 poissons clowns ! 2 oursins et un bh ! Je voulais savoir si je pouvais modifier les pierres vivantes et coraux même si l'aquarium est en "marche" depuis longtemps ? Ensuite j'aimerais y mettre une étoile de mer, et une crevette "thor", est ce possible ? Dois-je enlever des poissons ou oursins ?
Ma question la plus importante concerne le déménagement de cet aquarium, car je vais aller le chercher à 100 km de mon domicile! je voulais donc savoir quels matériels je devais avoir pour optimiser la survie du bac? si je dois également vider ou non , partiellement ou totalement le bac, retirer ou non les coraux..... pour le déplacement, et que faire une fois arriver à bon port ?
je voudrais aussi y rajouter si possible un ou plusieurs petits poissons, crevettes, crabes, anémones, crustacés pour ajouter un peu de couleur vive à l'aquarium mais je ne sais pas quoi mettre. J'aimerais savoir aussi quels coraux, anémones mes pensionnaires supportent le plus... concernant l"équipe" de nettoyage , que pourrais je mettre de plus efficace et de "beau" ? Que pensez vous des boutures de coraux ? Combien de temps dois-je attendre avant d'introduire les crevettes ou autres animaux ?
quels sites de vpc me conseillez vous ?

Réponse
Votre déménagement nécessite de faire repartir l’aquarium immédiatement, ce qui implique que l’ajout de pierres vivantes achetées telle que doit être excessivement modéré. Il faut soit des pierres calimatées soit des pierres inertes comme des Aquaroche. En enlever signifie réduire la capacité d’épuration biologique, il faut pour 50 litres environ 8 à 10 kg de roches ce qui est assez volumineux. Le déplacement des roches et animaux ne comporte que peu de risque, seulement une perte prévisible d’animaux sessiles.
Je déconseille vraiment l’achat d’étoiles de mer. Celles-ci survivent que peu de temps, généralement moins d’un an, dans un aquarium surtout de ce volume ou la nourriture sera indisponible. Les crevettes Thor amboinensis sont en revanche d’excellents pensionnaires, vous pouvez les placer par groupe de 1 à 6 individus sans problème. Attendez seulement un peu que votre aquarium soit bien installé et stable (biologiquement parlant ;-) chez vous avant d’acheter quoi que ce soit, c’est à dire une paire de mois.
Il faut identifier vos oursins car certains atteignent des tailles importantes, surtour les oursins diadèmes, hélas très fréquent dans les magasins d'aquariophilie. Dans tout les cas je conseille de se séparer d'au moins un specimen (la compétition est vraiment très rude dans ce volume). Les Amphirions ocellaris vivent généralement en couple, vous devez avoir un specimen assez gros (la femelle) et deux plus petits (les mâles – dominés). Je me séparerai d'un mâle pour réduire la population déjà excessive pour ce volume.
Pour le déménagement ; Il faut prévoir des bacs ou glacières pour le transport des animaux afin de les maintenir à température supérieure à 20°. Les roches, coraux, poissons, etc. sont placés dans des récipients séparés, chacun contenant l’eau initiale. Le reste de l’eau n’est pas transportée car elle va être rempacée par de l'eau neuve. Il ne faut pas tenter de récupérer le sable, cela est trop risqué. Je vous conseille de le remplacer par un sable ‘vivant’ c’est à dire prêt à l’emploi contenant des bactéries, c’est la solution pour un bac établi et le cout est acceptable pour un petit volume. Ce type de sable ne se lave pas. A destination vous avez préparé 24h avant le jour J 40 litres d’eau salée (sel instant ocean, tropic marin ou red sea) + eau préparée avec un osmoseur qui enlève chlore mais aussi nitrate, etc. Si vous n’avez pas d’osmoseur remplissez avec de l’eau minérale type ‘cristalline’. Le sel doit être bien dissous, ne pas hésitez à brasser énergiquement. Pour votre aquarium je vous conseille (CF mon précédent message) 40 litres car je tiens compte du volume des PV. Ensuite fous changerez environ 5 litres toutes les 2 semaines préparés avec le même protocole.Au moment de la réinstallation des animaux vous devez équilibrer les paramètres de votre eau nouvelle (température et densité principalement), avec les valeurs de l’eau initiale. La vieille eau n’est pas réutilisée, c’est la meilleure solution. Elle ne contient rien de précieux, ni bactéries, ni autres organismes en quantité, rien que des problème potentiels. L’eau devra être à la même température que celle contenant les poissons à l’arrivée, donc probablement à température ambiante. Puis vous chaufferez pour obtenir environ 25°C. Idem pour la salinité même valeur que l’eau initiale puis réajustement progressif (sur quelques jours/semaine) pour obtenir 1025. Essayez de bien préparer et rassembler le matériel nécessaire pour ne pas perdre de temps, généralement c’est une journée qui finie tard…. Réfléchissez à l’organisation de l’aquarium, disposition des roches, préparation ou non de supports type grilles optiques. Comment vous allez connecter le matériel électrique (branchements, sécurité par disjoncteurs différentiels), l’emplacement dans votre logement, etc. Il faut aussi prévoir le petit matériel de l’aquariophile récifal (tuyaux souples pour faire siphon, épuisettes, pincettes, colle cyanoacrylate en gel et pâte epoxyde pour fixer les coraux s’ils se brisent, etc.). Des gants de protection latex évitent de manipuler les roches à mains nues, ce peut être une sage précaution. J’ai aussi écris pour nanoZine un article concernant la préparation des animaux en vu de leur transport.
Pour la population future vous avez largement le temps car il ne faut pas précipitez les choses. Apprenez d’abord à maitriser la population actuelle, renseignez-vous sur les besoins des animaux que vous souhaitez. Par exemple les anémones sont vraiment déconseillées aux débutants, seules les Entacmea quadricolor peuvent convenir en prenant beaucoup de précautions. Préférez les solutions simples : coraux mous de type Discosoma, Ricordea et Zoanthus par exemples, leurs diversités de morphes et de couleurs suffisent largement à faire un très bel aquarium. Limitez la population : 2 Amphiprion sont bien assez dans 50 litres, au-delà cela se complique et vous risquez le crash. Les détritivores sont choisis pour être peu opportunistes (attention aux crabes et bernard-l’ermite), ne mettez pas trop de la même espèce pour élargir le panel et limiter la compétition. Encore une fois rien ne presse pour choisir tranquillement. Consultez les fiches des animaux avant de les acheter. Les boutures de coraux ou issus de cultures sont un excellent moyen d'obtenir des invertébrés robustes.

Ajout de pierres vivantes en cours d'utilisation

Question
Je souhaiterai ajouter des pierres à un aquarium que j'achète mais ce bac va être en phase de démarrage et je vais avoir la monté de nitrate ... Normalement je ne devais mettre que des coraux mous que dans quelques mois, comment cela va t-il se passer ?

Réponse
Si vous ne placez que des pierres acclimatées, qui n’ont pas subi le rude voyage ‘à sec’ il ne devrait pas y avoir de pic de nitrate, ou alors une montée assez supportable pour les coraux mous du bac que vous m’avez présenté. C’est une sorte de déménagement mais pas plus, les pierres sont nécessairement transportées rapidement, dans des récipients contenant l’eau de l’aquarium initial, pour ne pas faire souffrir les organismes. Dans cette hypothèse je conseille de changer la totalité de l’eau (ce que vous avez déjà fait) et d’ajuster la salinité et le KH de façon à être proche de l’aquarium initial. Il ne faut pas tenter de récupérer le sable, trop risqué. Il ne faudra pas non plus ajouter des pierres vivantes non acclimatée, ou alors une à une et suffisamment espacé dans le temps pour ne pas polluer l’aquarium. La solution est d'acheter des pierres vivantes à un particulier qui arrête ou se sépare de son stock ou bien d'opter pour des roches inertes comme Aquaroche.

Quelle quantité de pierres vivantes et inertes

Question
Je débute juste en aquariophilie d'eau de mer, je viens tout juste de faire l'acquisition d'un aquarium de 540litres (L1,30xl0,70xH0,60). Je compte mettre avec les pierres vivantes des Aquaroches. J'aurais aimé savoir:
1) Quel poids de pierres vivantes et d'Aquaroches ou dans quelles proportions serait l'idéal pour un tel volume de bac?
En fonction du poids de PV que vous allez me conseiller combien de temps me faudra t-il attendre avant de mettre des détritivores et ensuite pour les poissons ?

Réponse
Cette question n’a pas une réponse définitive, seulement des pistes qui vous aident à choisir.
La quantité globale de pierres vivantes, ou possédant la capacité d'hébergement des bactéries réductrices des nitrites/nitrates constitue généralement 20% du volume. Ce chiffre lié au volume n'est en fait qu'une indication correspondant à la capacité d'hébergement en poissons de l'aquarium. Si la population en poissons est très raisonnable, que les invertébrés sessiles sont choisis parmi les symbiotiques ceux résistants le mieux et que l'aquarium est pourvu d'un écumeur performant, il est alors certain que ce chiffre peut être revu à la baisse, vers 15% environ. En revanche, ne sous-estimez pas la capacité du filtre biologique si vous échappez à la règle ci-dessus !
La proportion de roches vivantes / roches inertes peut être aussi variable à la condition que la qualité de neutralité chimique et de colonisation par les organismes de ces dernières soit bonne. Cela est le cas avec les pierres Aquaroche qui sont un excellent choix. Si l’aquarium n’est constitué que d’Aquaroche la vie ne va pas s’épanouir sans un apport externe, cet apport arrive avec les roches vivantes de bonne qualité ou celles supportant des coraux (Zoanthus, Discosoma notamment). L’ajout de roches vivantes va donc apporter la biodiversité indispensable à l’aquarium en plus de la capacité d’épuration biologique. On peut donc dire que la biodiversité et le temps d’établissement vont être liés à la proportion de roches inertes et vivantes. Il faut cependant pondérer. Dans un petit aquarium l’usage d'une grande proportion de roches inertes devient problématique car la biodiversité risque d’être insuffisante alors que dans un plus grand volume ce paramètre est beaucoup moins significatif. Le volume, ou la quantité minimale, de véritables roches vivantes de bonne qualité influe nécessairement. Outre le prix, l’usage d’Aquaroche permet de composer un décor solide, en prenant le temps de le réaliser dans l’aquarium avant la mise en eau et aussi d’essayer différentes combinaisons. Le prélèvement en milieu naturel est réduit ce qui peut être un avantage selon vos convictions. En revanche il faudra être plus patient.
Autre paramètre important : Le plan de population, essentiellement le choix et le nombre de poissons. Ce choix guide également l’apport technologique nécessaire pour compléter l'action des roches (écumeur, etc.). Au final, je pense que de 0 à 80 % de roches inertes Aquaroche est une proportion acceptable pour un volume de 540 litres. La quantité globale sera d’environ 15 à 20% du volume selon le plan de population ‘orienté récifal’ ou ‘FO’ et la part technologique. Le temps d’établissement sera dépendant des conditions initiales (quantité d’Aquaroche, qualité des pierres vivantes) puis de l’évolution de l’aquarium. En règle générale il faut être patient et ne pas tenter de ‘brûler les étapes’. Un peu de temps supplémentaire sera nécessaire avec les Aquaroche. Les animaux sont introduits progressivement en fonction des résultats (mesure des nitrites/nitrates, etc.) et de l’aspect (bloom algal, présence de microfaune, etc.). Rien ne remplace l’observation attentive de son aquarium pour juger des bons moments pour continuer la planification. Les premiers détritivores sont ainsi placés quelques semaines après la mise en eau et les poissons après quelques mois pour laisser le temps aux petits organismes de s’épanouir. Ne vous pressez pas, un aquarium met au moins un an à atteindre une petite maturité.

Taux de calcium en chute

Question
Voici mes dernières mesures de mon bac que je trouve alarmant en Ca et Mg :

• Densité : 1023.5
• PH : 8.45
• Kh : 8
• Ca : 200 ( test salifert)
• Mg : 1110 (test salifert)
• Po4: 0
• No3 : 10

Changement d’eau 5 L / semaine.
Mon bac fait 160 L brut ( de forme cubique) Je précise que j’ai fais des ajouts avec les produits suivant : Chlorure de calcium et Magnésium de marque Aquarium Systems Soit :
Ajout Ca 5ml / sem
Mg 30 ml / sem
Apparemment rien n’y fait, mes taux chutent.

Réponse
Vous pouvez augmentez progressivement la salinité jusqu’à 1025/1026 ce qui aide à une concentration plus importante des minéraux. Ensuite il faut supplémenter d'avantage calcium et magnésium car les seuls changements d'eau ne pourront pallier à la situation (à moins de remplacer à 100%).
Le site Tridacna.fr propose des produits et des protocoles pour le maintien des taux de Ca et Mg corrects.
Pour agir rapidement sur ces éléments, je vous conseille de diluer 147 g de chlorure de calcium dihydrate et 34 g de chlorure de magnésium hexahydrate dans 2 litres d'eau distillée et d'apporter quotidiennement 100ml de cette solution jusqu'à rétablissement des taux habituels. Ensuite il faudra choisir une méthode de supplémentation compatible avec le long terme ; Balling, RAH ou RAC, ou encore une combinaison de ces possibilités.
N’essayez pas de corriger la situation dans un délai trop court, suivez les recommandations. Si vous n’avez pas trop de corail durs cette situation est curieuse, vous pouvez aussi mettre en doute les tests ou la méthode de mesure (j’utilise également Salifert), faites un essai sur une eau préparée à bonne salinité.

Premier changement d'eau

Question
Pourriez vous me dire quand faire le 1er changement d'eau. Certains sont partisans de ne toucher à rien pendant le 1er mois, d'autres de faire un changement d'eau dès la fin du pic de nitrites. Je ne sais pas trop quoi faire.

Réponse
Cela n’est pas d’une très grande importance. Si les pierres vivantes rejettent beaucoup de ‘sédiments’ le siphonage des particules peut-être l’occasion d’un renouvellement partiel de l'eau sans aucun inconvénient.
Les partisans d'un 'laisser en état' tablent sur un appauvrissement des divers éléments nutritifs contenus dans l'eau. Si ce renouvellement est effectué avec de l'eau osmosée de bonne qualité et un sel 'standard' il n'y a pas à craindre un apport de nutriments, au contraire.

Voile gras en surface

Question
Depuis quelque jours j'ai a la surface de l'eau de mon aquarium un voile poussiéreux qui part seulement quand je met du brassage a la surface et, quand j'arrête le brassage, revient pratiquement aussitôt. Que doit-je faire ?

Réponse
Il s’agit d’un phénomène ‘banal’ ou fréquent et sans gravité. Le voile de surface est principalement du à la présence de bactéries, graisses, etc. plus rarement à une précipitation calcique. L’inconvénient est une moins bonne pénétration de la lumière et une réduction des échanges gazeux. C’est une des raisons pour laquelle on brasse en surface et également que l’on puise l’eau de surface. La filtration est alors optimale. C'est le rôle de la surverse dans une installation comportant une décantation (plus généralement un bac technique). En l'absence de surverse, des petits filtres ‘fontaines’ pallient rapidement et efficacement à ce problème. En attendant cette installation, vous pouvez récupérer l’eau de surface, avec un verre par exemple, lors des changements d’eau.

Eau minérale ou osmosée

Question
Est-il possible de passer de l'eau osmosée à l'eau en bouteille pour un aquarium marin ?

Réponse
L’eau en bouteille est une alternative qui peut être intéressante, économiquement, avec un petit aquarium. Bien entendu il faut malgré tout rechercher les couts d’achat moindres pour que cela soit acceptable. La qualité est en revanche majoritairement irréprochable, sans avoir le souci de contrôler le bon fonctionnement de son osmoseur. Les marques très connues ne sont pas forcément les meilleures. Il suffit de prendre connaissance des indications portées sur l’étiquette pour connaitre la minéralisation et également les concentrations en nitrate (cela est instructif, y compris pour sa propre consommation). Deux ‘utilisations’ sont à envisager :

1. Le remplissage pour compenser l’évaporation ; Dans ce cas une eau minéralisée contenant une bonne proportion de calcium-magnésium et de carbonates est souhaitable car cela peut pallier, au moins partiellement, à la supplémentation d’un aquarium ‘peu calcificateur’.
2. La fabrication d’eau salée en prévision d’un changement ou un remplissage ; Dans ce cas il faut sélectionner une eau très peu minéralisée pour une meilleure dissolution des sels.

Il est inutile d’être fidèle à une marque et il est même préférable de changer pour ne pas risquer une concentration excessive d’un quelconque élément. Outre une qualité constante, l'usage d'une eau minérale apporte également des oligo-éléments qui sont moins présents dans l'eau osmosée.

Lutte contre les algues filamenteuses

Question
Avez vous un remède efficace contre les algues filamenteuses ?

Réponse
Je dirais, la patience… Mais ce n’est pas une réponse qui va vous satisfaire.
Si l’aquarium est ‘jeune’, c’est une situation normale. Il faut attendre l’établissement de la microfaune, introduire de petits herbivores, ajouter des algues supérieures pour encourager la compétition sur le terrain de la captation des nitrates et phosphates et attendre l'évolution naturelle vers un milieu oligotrophe.
Si l’aquarium est ‘ancien’ il s’agit d’une dérive des paramètres. La responsabilité vient probablement d'une population en poisson trop élevée (ajouts de nourriture) au regard de la capacité du filtre biologique (pas assez de pierres vivantes/de sable vivant). L'écumeur est peut-être aussi sous-dimensionné, un mauvais entretien du filtre mécanique, un manquement dans les renouvellements de l’eau, d'une population de détritivores insuffisante. Il faut tout d'abord évaluer précisément les paramètres incriminés (nitrates et phosphates) pour agir en conséquence. Nota : La lutte contre les phosphates peut être encourage avec l'usage d'un RAH pour la supplémentation en calcium et temporairement par un traitement sur résines ferriques.

Sortie de la FAQ 2008

La FAQ 2008 est disponible au format PDF et rejoint les FAQ 2006 et 2007 :

• 2008 au format PDF
• 2007 au format PDF
• 2006 au format PDF

Poissons clown dans 30 litres

Question
Je souhaite avoir un couple de poisson clown et deux crevettes dans un aquarium du type nano cube 30l, est-ce possible ?
Il faut démarrer à combien de litres pour accueillir un couple de crevette et les clowns ?

Réponse
Avec un volume de 30 litres les poissons clown seront trop à l'étroit, de plus l'aquarium n'aura pas la capacité biologique d'accepter cette charge organique.
En revanche de petit invertébrés sont compatibles comme les Thor amboinensis.
Du coté des poissons Elacatinus spp me semble un choix possible et très élégant.

Pour un couple de petits poissons clown (Amphiprion ocellaris par exemple) il faut environ 100 litres. Un peu plus à l’aise, 200 litres.
Ce sont des poissons actifs mêmes s’ils sont très territoriaux et ils mangent beaucoup la capacité d’épuration doit être suffisante.
Ils sont également faciles et très attachants, c’est un bon choix même s’il est banal... mais dans cent litres !

Les crevettes peuvent être tenues dans un volume plus réduit. Mais attention un nano aquarium récifal à les mêmes (sinon plus) difficultés qu'un grand.

Eau minérale

Question
nous avons un aquarium de 120L en récifal qui tourne depuis de mois , pour l'instant je laisse faire la nature .
Mais ma question est sur les bouteilles d'eau minéral en magasin , car je me suis fait un osmolateur en goutte à goutte au début j'ai mis de l'eau osmosée , mais depuis hier soir j'ai mis de l'eau en bouteille car il parait bien pour les apport en calcium etc etc est la j'ai un gros doute , est ce que les sulfates et chlorures dans l'eau en bouteille est un danger pour notre bac ?
Voici les paramètre de l'eau :

Calcium :234
Magnésium :70
Sodium :43
Potassium :9
Sulfates :635
Bicarbonates :292
Chlorures :62
Fluorures :1,3
Nitrates : -1
PH :7,2


Réponse
Effectivement les eaux fortement minéralisées contiennent aussi des sulfates et chlorures. Un usage temporaire est sans danger, cependant pour éviter une dérive je vous conseille de changer de marque de temps en temps, et même pour des eaux moins minéralisées.
Avec 120 litres il est facile de faire des changements significatifs par exemple 20% du volume. L'eau est alors préparée avec une eau faiblement minéralisée et du sel enrichi (qualité appelée 'reef') si vous avez des animaux calcificateurs. Cet usage permet aussi simplement de palier à une supplémentation experte en surveillant uniquement la dureté carbonatée.

Algues brunes au démarrage

Question
j'ai mis en place mes pierres vivantes il y a 6 jours , les algues carolines ont disparues et il y a des algues brunes qui s'installent partout mes paramètres sont :
T°=27°C
KH=13
PH=8
NO2=0.2
NO3=5
L'éclairage se compose de 4 tubes T8 de 30w ; 1 bleu et 3 blanc de 13000 kelvin dois je diminuer mon éclairage (12 heures), ou dois je nettoyer mes pierres ?

Réponse
Pas d'inquiétude, c'est un phénomène normal. Les algues inférieures prolifèrent lors de la phase de démarrage et cela peut perdurer plusieurs mois. Actuellement les algues corallines sont recouvertes mais cela devrait rentrer progressivement dans l'ordre.

Certains amateurs sont pour une réduction de l'éclairage pour ne pas favoriser une croissance envahissante, je suis plutôt pour un éclairage normal. Ce cycle est naturel et les algues ont aussi un rôle dans la maturation de l'aquarium et l'épuration biologique du milieu.
En revanche extraire le maximum d'algues et de sédiments est une bonne pratique. Aussi un brossage doux, des agitations (tempêtes) associées à des phases de filtrations mécaniques rapides (bas en sortie de pompe de brassage), l'usage d'un bon écumeur, etc. permet de réduire peu à peu les nutriments. Ajouter des algues supérieures entraine également une compétition qui permet la réduction des algues inférieures. Les petits mollusques et crustacés, les poissons herbivores participent de l'élagage. Une bon écumeur, la filtration mécanique et les changements réguliers d'eau retirent les productions de fèces pour ne pas répéter le cycle.

Le nano-récif est-il viable ?

Question
Je suis débutant je souhaiterais commencer un nanorecif ou même un picorecif.
Or un vendeur m'a affirmé que à 30l il était impossible d'obtenir un cycle de l'azote suffisant, donc que des pertes fréquentes seront inévitables.
Voyez ma déception moi qui envisageais un récif de 30l avec une petite chambre de décantation sur l'arrière du bac,contenant un nano-écumeur.
De plus est-ce que 5kg de pierres vivantes peuvent suffire ou bien dois-je impérativement envisager 10kg pour être viable?

Réponse
Un nano-récif n'est pas un aquarium particulièrement facile mais il reste réalisable, je vous rassure sur ce point, des aquariums de 30 litres sont maintenables dans le temps.
Je conseille dans votre cas un lit de sable d'épaisseur d'environ 7/8 cm pour compléter l'action des pierres vivantes et dans cette hypothèse 5 kg peuvent suffirent. Ce biotope exclu cependant un fort brassage (pas propice à la maintenance de SPS).
L'épuration technologique sera dans ce cas assez faible aussi la clé de la réussite sera dans la réduction de la production des déchets (sans oublier une bonne dose de patience ;-). Contentez-vous de petits invertébrés sessiles et mobiles, voire une paire de petits gobies (Elacatinus sp par exemple). Cette population pourra se contenter d'apports de nutriments en quantité réduite et la capacité d'autoépuration sera suffisante.

Changement d'eau

Question
J’ai lu cette affirmation :
« L’intervention de routine consiste à changer une partie de l’eau de l'aquarium par de l'eau salée neuve, opération effectuée chaque semaine (au moins 5%) ou chaque mois (au moins 20%). Au terme de plus longues périodes (trois mois, six mois), un changement plus significatif (50-60%) replace les paramètres à leurs valeurs nominales. »
Est-ce que cela veut dire que même si l’on change toutes les semaines 5% d’eau soit 5L dans mon cas ( bac 135L net), je devrais aussi faire en plus un changement d’eau de 50-60% tous les trimestres ?

Réponse
Il s’agit ici d’une stratégie, variable et à moduler selon les aquariums, le volume d’eau total et celui des échanges dans le but de permettre un meilleur rééquilibrage des paramètres.

Selon les cas, aquarium fortement peuplé, problème rencontrés, déficience constatée, etc. il peut s’avérer judicieux de changer une forte proportion d’eau d’un coup pour faire un ‘reset’ des paramètres.

Cependant cette pratique n’est pas utile de façon systématique et le changement partiel de 10 à 20% mensuel, qui n’empêche pas toutes les dérives, limite déjà assez bien le problème.

D'autre part la qualité de l'eau neuve doit être irréprochable ce qui nécessite un osmoseur performant.

Donc, changement partiel en mode ‘normal’, changement plus important en cas de problème identifié ou de dérive et préventivement tous les six mois, un an selon votre expérience.

Décantation interne

Questions
j'ai en projet de réaliser un microrécif d'environ 130l.
Après de nombreuses recherches je souhaiterai faire une cuve avec décantation interne
la cuve principale faisant 75/45/40 soit 135l et la décante 15/45/40 soit 27l sur un des côtés du bac. Dans cette décante j'aimerai y développer un refuge algal. J'aurai donc voulu savoir déjà si c'était possible et si oui comment l'organiser.
C'est à dire dois-je juste faire faire un peigne pour la surverse à l'entrée de la décantation et dans ce cas j'ai du mal à comprendre comment l'eau repasse dans la cuve principale ; où dois-je faire percer la cuve au niveau de la séparation cuve/décante pour y placer une pompe et ainsi créer une circulation d'eau.

J'ai réfléchi à un aquarium de 60l séparé en deux d'un coté l'aquarium et de l'autre (20 ou 30l) une zone technique séparée en 3 compartiments : 2 petits de 2,5 litres chacun. Dans le sens du courant le premier un nanoecumeur qui se déverse sur le second contenant un panier de perlon, éventuellement du charbon actif, qui se vide par le bas dans le troisième de 20 à 25 litres contenant un lit de sable bien éclairé avec algues en petite quantité afin de ne pas avoir a opposer l'éclairage. Puis pompe de remonté vers l'aquarium. Ce qui me permet de conserver un fort brassage dans le récif et d'avoir une zone calme et éclairée sur le lit de sable (mini refugium). La complexité du montage apportera-t-elle plus de bénéfices que de problèmes ?


Réponse
Voici un schéma de zone technique comprenant un refugium intégré à l’aquarium.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Une pompe de brassage retourne l’eau du refugium vers l’aquarium (attention à son encrassement, prévoir crépine amovible pour faciliter l’entretien). Ce peut être aussi une pompe de remontée type Eheim ce qui évite de percer la cloison. Dans ce cas la pompe est placée légèrement au-dessus de la surface du substrat.

Il faut également une osmolation permettant de conserver un niveau d’eau constant afin de ne pas désamorcer la surverse, ce qui viderait le refugium.

Pour que cela ne soit pas un problème il faut envisager l'entretien et la maintenance :

• Retirer le perlon, le charbon grâce à des sacs ou paniers.
• Utiliser un écumeur compact (ici un modèle Tunze qui peut aussi intégrer la filtration mécanique )
• Prévoir le démontage rapide de la pompe de brassage ou de remontée. Cette-ci doit avoir une cérpine pour éviter que les petits animaux et végétaux ne soient aspirés.
• Rendre automatique l'osmolation

Ce refuge comprendra également quelques pierres vivantes, des algues supérieures et le maximum de petits organismes que l'on peut collecter.
Un refuge bien conçu permet d'améliorer la stabilité de l'aquarium. La zone technique, quant à elle, permet de dissimuler un matériel trop envahissant dans un micro-récif.

Ensemencement d'un refuge

Question
j'ai réalisé un bac compact a partir d'une cuve nue de 60l, pour maximiser la surface de sable qui me semblait vraiment trop petite,je n'ai pas fait de zone à niveau fixe (mon écumeur est accroché aux parois),le refugium et la zone technique sont séparés par une chicane verticale. Je compte mettre en eau avec le sable et une petite pierre vivant dans le refugium pour ensemencer le sable. Est-ce un problème que le bac tourne à vide ? Dois-je rajouter exprès une faible quantité de déchets organiques pour "nourrir "la microfaune qui doit se développer ?

Réponse
L’écumeur est tolérant quant à la hauteur d’eau, dans le cas d'une zone technique interne il n'y a pas de problème car le niveau va finalement varier assez peu.

En ce qui concerne l’ensemencement du refugium ; L’idéal est d’avoir quelques amis qui peuvent faire le don de quelques cm3 de sable, petit débris coralliens, végétaux, petits détritivores, etc. La solution alternative est la grande patience car une population va coloniser ‘spontanément’ ce milieu au gré des achats de pierres vivantes, du support aux coraux achetés (souvent assez riches en vie car les conditions de transport sont bien meilleures). Il est assez surprenant de voir ainsi la vie apparemment surgir de ‘nulle part’. Le sable peut être acheté ‘vivant’, c’est à dire conditionné avec des souches de bactéries, c’est certes un plus mais cela n’apporte pas la totalité de la microfaune. La petite pierre vivante placée dans le refuge est une bonne idée, celles de l’aquarium principal vont également apporter leur lot de vivant via la circulation d’eau. Un apport de déchets organiques est aussi efficace pour accélérer la multiplication bactérienne mais c’est risque si la dégradation n’est pas rapidement assumée. Je serais donc prudent et laisserait le temps agir.

Emplacement fortement éclairé

Question
Je dispose d'un aquarium d'eau douce de 250l que je souhaite transformer pour passer dans le monde salé de la mer !
Mon aquarium se trouve a 3.10m d'une fenêtre et malheureusement je n'ai pas d'autres solutions. Un aquarium récifal est-il compatible avec cette fenêtre ? Faut-il que je mette un rideau ? Est-ce que je vais avoir des algues à cause de la lumière ? Auriez vous des conseils sur la lumière et/ou sur la filtration pour un avoir un bac propre et claire!!!!

Réponse
Le risque principal est l’échauffement thermique en été si le soleil ‘tape’ directement dans l’aquarium. Dans ce cas, en absence de climatisation, la fermeture d’un volet règle le problème. Ce peut être indispensable pendant les congés d’été par exemple.

Bien entendu il va y avoir un développement algal plus important sur la vitre exposée à la lumière. Cependant celui-ci va être gênant que lors des premiers mois de maturation ou ultérieurement si le milieu est ‘trop nourrit’ car le développement sera dans ce cas rapide et la corvée de nettoyage quotidienne. Mais si tout est correct et les taux de nitrates et phosphates maintenus bas, le tapis algal est facilement retiré de la vitre. Reste les pierres et le reste du décor qui peuvent être également envahis. Ici encore un milieu pauvre en nutriments, comme le milieu naturel l’est effectivement, va quasiment stopper la croissance des algues inférieures qui sont ‘élaguées’ dés leur apparition par les petits herbivores de l’aquarium (arthropodes, mollusques, vers, poissons). Selon moi l’exposition éclairée n’est pas un problème insurmontable si l’aquarium bénéficie d’une bonne maintenance. Pour cela il faut être raisonnable dans la sélection de la population (surtout poissons), faire les bons choix de matériel et appliquer scrupuleusement une technique qui donne de bons résultats comme la méthode berlinoise.

Vers prédateurs ?

Question
Je ne pense pas qu'ils représentent un danger pour mon aquarium mais j'ai de plus en plus de vers qui apparaissent. Ce sont des vers plats; gris-bleu au-dessus et rose sur les côtés avec des petits poils, 2 sont mêmes plutôt dans les tons rouges, assez large pour l'un d'eux, et d'une longueur indéterminée mais je pense très grande; ils mangent comme les serpents et on ne sait pas comment ils arrivent à ouvrir leur gueule aussi grande, bref j'en ai 2 assez gros qui vivent ici depuis quelques mois et 5/6 petits apparus sur les 3 dernières semaines, sont-ils dangereux, quel serait le moyen pour se débarrasser de quelques uns (sans essayer de les attraper car impossible)?

Et je n'arrive pas à faire tenir les détritivores comme les crabes ou encore les bernard l'ermite qui ne vivent que quelques semaines, est-ce normal? J'ai un poisson clown et une crevette rouge Lysmata debelius qui vivent depuis le démarrage (presqu'1 an) sans problème pourtant.

Réponse
Je suis un défenseur des vers et autres détritivores peu sympathiques d’aspect. Je reconnais pourtant que quelques uns d’entre eux posent problème dans un aquarium. Certains vers atteignent une taille importante (20 cm ou plus, voire un mètre) et deviennent des prédateurs redoutables, et c'est peut être la cause de la perte de vos petits détritivores.

Essayez de les identifier avec certitude avant de les éliminer car tous ne sont pas dangereux bien au contraire, ils peuvent se révéler précieux pour maintenir l’équilibre de l’aquarium.

Si nécessaire, pour s’en débarrasser il faut les capturer à l’aide d’un piège avec appât ou encore en repérant leur terrier (souvent une pierre creuse). Je ne vois pas d’autre solution.

Les crabes ou les bernard l’ermite vivent naturellement plusieurs années, leur mort est donc soit une prédation (satanés vers…) soit un carence dans leur alimentation (concurrence excessive, très peu d’aliments disponibles, etc.). J'écarte l'hypothèse d'un défaut de maintenance car les paramètres de l’aquarium semblent le mettre hors de cause. Essayez d’introduire de petits spécimens (Clibanarius tricolor) et cela en petit nombre. Pensez à leur fournir des coquilles vides de taille adaptée, suppléer à leur nourriture si celle-ci n’est pas abondante (ici les vers sont utile pour dévorer les restes), surveillez leur activité et d'éventuels prédateurs.

Bac marin tempéré

Question
Je souhaiterai me faire un bac micro-récifal tempéré d'une cinquantaine de litres.
Voici un premier descriptif du projet :

L'Aquarium Eheim MP scubacube 40 Wengé
• 64 litres
• 40 cm x 40 cm x 40 cm (cuve 4 mm)
• 41 cm x 41 cm x 121 cm (avec meuble)

Eclairage Mini-rampe Solaris 18 Watts eau de mer Wave
• 18 watt
• 10000°K + bleu actinique

Ecumeur Interne Nano Scum 100 Wave
• 8 watt
• Largeur 7cm
• Profondeur 5cm
• Hauteur 22cm
• Pour aquarium jusqu'à 100 litres

Brassage Nano Koralia Hydor
• 4 watt
• Débit : 900 l/h
• Dim. 6 cm
• Fixation par aimant, orientable

Décor
• 3 à 5 cm de sable vivant
• Roche vivante et roche céramique (Aquaroche)

Eau
• Densité 1034 g/Litres
• Température (réfrigération ?)
• PH 8

Cnidaires
Anémone verte Anemonia viridis 1
Anémone tomate Actinia equina 1 ou 2
Sagartie blanche Sagartia elegans nivea 1 ou 2
Crustacés
Crabe des anémones Inachus phalangium 1
Crevette bouquet Palaemon serratus ou elegans 3
Bernard-l´Ermite Eupagurus bernhardus 3
Mollusques
Gibulles Gibbula umbilicalis 3 ou 5
Poissons
Gobie ou blennie ? 1 ou 2
Echinodermes
Astérie Asterina gibbosa 1

Réponse
Il s’agit d’un bac tempéré écotypique de nos côtes, projet intéressant mais qui est une difficulté supérieure à un aquarium récifal.

Ici le fonctionnement classique berlinois subit une déviance et la capacité de traitement biologique est différente.

Je ne maitrise pas vraiment cet environnement aussi mes conseils ne brillent pas forcement par leur justesse. Voici cependant mon point de vue :

• Je miserais sur un écumeur plus performant que celui retenu car il s’agit d’une des pièces fondamentales assurant la filtration. Ici les marques réputées H&S, ATI, BB, etc. sont très recommandables. J’ajouterai un filtre mécanique de surface – éventuellement un reef pack Tunze assez adapté à ce petit volume.
• Un climatiseur me semble très judicieux pour imiter l’environnement naturel, échangeur externe ou groupe froid (Deltek eco-cooler, TECO, etc.)
• Les aspirations des pompes de brassage doivent être impérativement protégées, sans cela les anémones vont inéluctablement passer au mixeur. Les Koralia ne sont pas les plus simples à équiper d’une mousse servant de crépine.
• Une salinité équivalente à l’environnement naturel me semble bien (environ 1022 je pense ?), prévoir un changement d’eau important 20 à 50% par semaine.
• Ne pas négliger les installations annexes : Osmoseur/osmolateur, production de phyto/zooplancton, etc.
• L’éclairage me semblent suffisant car ici seul les algues tirent bénéfice de la lumière, des souches de Caulerpa sont certainement résistantes à ces conditions.

Je chercherai des informations auprès d’aquariums publics compétents tel qu’Océanopolis à Brest. Attention également à la législation concernant le prélèvement d’animaux vivants.

Primo remplissage

Question
Je voudrais savoir si on peut remplir le bac après l'ajout de sable de corail,
de l'eau osmosée, mettre le chauffage, les pompes de brassages puis le sel quand l'eau est à température, car je n'est pas la place de préparer 240l d'eau salée.

j'ai acheté 15 Kg de pierres vivantes origine indonesienne et 25 Kg de roches coralliennes à un particulier qui déménagé. Y en a t-il assez ? Faut-il les nettoyer ?

Réponse
Pas de problème pour préparer l’eau directement dans l’aquarium mais sans les pierres vivantes bien sur. Cela est même préférable car cela permet de vérifier que tout fonctionne conformément a ses attentes avant d'ajouter le sel.

Une fois la salinité stabilisée (attendre idéalement 24 à 48 heures) on peut ajouter les roches. Bien sûr si les pierres sont en attente on saute ce délai.
Il est préférable d'ajouter ultérieurement le sable en prenant le soin de ne pas le verser depuis la surface mais en le mettant dans un sac en plastique et en le versant doucement sur le fond (en le laissant s'écouler du sac).

Les Pierres vivantes déjà acclimatées peuvent être mises sans nettoyage, juste après inspection (méfiance les Aiptatsia peuvent être présentes sur de telles pierres).

40 kg pour 240 litres c’est peu mais acceptable si la population en poissons n'est pas trop importante (il faudrait en théorie 60/80 kg). Il cependant délicat d’ajouter ultérieurement des quantités de pierres d’importation. Il faut des pierres ‘acclimatées’ ou choisir la méthode plus lente avec des Aquaroche qui sont neutres. Cependant une ou deux pierres sauvages et non acclimatées peuvent apporter un peu de bio-diversité.

Lutter contre les diatomées

Question
Lorsque j'arrête mes pompes pour donner à manger, au redémarrage, beaucoup de particules en suspensions, je pense à des diatomées, car sur les pierres il y a des algues marron qui ne sont pas adhérentes et très volatiles.
Que faire pour m'en débarrasser ( silicates en trop).

Réponse
Voici deux moyens comme lutte contre les diatomées :

• Réduction de l’apport en silicates : Mettre un osmoseur performant, réduire temporairement les changements d’eau
• Prédation/extraction : Bonne population de gastéropodes et d’herbivores, brassage/écumage.

Percer la cuve

Question
je cherche comment percer mon aquarium.

Réponse
Il y a quelques sites intéressants à consulter avant de se lancer :
http://www.aquasyl.fr/q4/?p=p_118&sName=percer-un-aquarium
http://nanozine.blogspot.com/2006/08/percer-son-bac-facile-et-pas-cher.html
http://mars.reefkeepers.net/Articles/PercerVerre/PercerVerre.html
http://www.abrisousroche.com/Fabrication/EauMer/Articles/PercerLeVerre/percage_du_verre.html

Et le magazine Zebrasomag n°7

Cela semble risqué mais en réalité il n'est rien. C’est long, assez pénible mais nullement difficile.

Le matériel : Une visseuse/dévisseuse à accumulateur (pour son mandrin débrayable et la légèreté, un trépan béton (43 mm pour le passe cloison d’un tube de dia 32 mm), de l’eau, une chute d’aggloméré, deux serre-joints et de la patience.

• Faire un trou avec le trépan dans l’aggloméré (ou autre) pour servir de guide.
• Mettre le guide en place avec l’aide des serre-joints,
• Régler la vitesse de rotation de la perceuse au minima ainsi que le couple de débrayage,
• Percer lentement en lubrifiant à l’eau en permanence (la coupe doit toujours être dans l’eau)
• A mi chemin il est possible d’attaquer par l’autre surface pour éviter de petits éclats.

Et voilà en 30 minutes environ il est possible de percer une plaque de verre de 8 mm sans aucun risque.

Autre solution, pour un trou unique plutôt que d’acheter le trépan demander à un miroitier, c’est à peu près le même prix.

Intérêt d'un disjoncteur différentiel

Question
Je réalise une armoire électrique pour mon aquarium et j'ai trouvé très intéressant les informations sur le site avec des modèles de schémas électriques de branchements du tableau électrique. Toutefois je m'interroge sur l'utilité des interrupteurs différentiels dans la mesure où ils ne sont efficaces que si le matériel a une prise avec la terre, ce qui n'est le cas que de mon ballast d'éclairage. Tout le reste du matériel : écumeur, pompes de brassage, filtre externe, etc. ne sont pas équipé de prise avec terre.

D'autre part si l'armoire électrique est directement reliée au compteur EDF, en cas de défaillance le disjoncteur principal ne va t-il pas couper?

Réponse
C’est une confusion classique qui nous fait croire que le différentiel n’est efficace qu’en cas de liaison à la terre des équipements. En fait il est prévu pour déclencher si une personne réalise accidentellement cette liaison, par exemple : les pieds sur un sol partiellement conducteur et la main dans l’aquarium où un défaut d’isolement provoque la fuite de courant.
Et le différentiel est efficace dans ce cas, ce qui nous sauve la vie. Pour un déclenchement ‘précoce’ avant de ne mettre la main dans l’eau et ressentir la secousse il est très recommandé de placer une tige conductrice (par exemple inox 316L, titane) dans l’aquarium et de relier cette tige à une prise de terre.

Si le compteur EDF est équipé d’un différentiel 30 mA (vérifiez bien cela, le standard EDF est 500 mA) et que ce différentiel est sur le réseau alimentant l’aquarium (il est facile de tester cela en déclenchant ce différentiel) eh bien, dans ce cas, un défaut à de forte chance de déclencher le différentiel du tableau électrique général (EDF). Cela réduit effectivement l’intérêt de placer 2 différentiels pour pallier à une coupure générale en cas d’un défaut.

Nettoyage du matériel d'occasion

Question
J'ai acheté du matériel d'occasion pour mon micro récif (Tunze Kit 16), comment puis-je le nettoyer en étant sûr de ne pas laisser de traces de produits nocifs pour le bac ?

Réponse
Généralement un acide faible vient à bout des restes de calcification, de la coralline, etc. Un acide utilisé pour le nettoyage domestique : acide acétique, citrique, etc. ne devrait pas être dangereux ni pour vous ni pour les animaux (après un rinçage abondant et à l'eau claire bien sur). Il faut laisser tremper le matériel dans un récipient contenant le mélange eau-acide. L'eau ne doit pas être au-dessus de 40°C dans le cas de pompes (surtout si les pompes fonctionnent pour un nettoyage plus 'actif'). Il est préférable de prolonger la durée du bain que de trop concentrer l'acide.

Sabelle

Question
Je viens de faire l'acquisition d'une sabelle. J'aimerais savoir où la placer dans l'aquarium (140X40X60 contenant plus de 50 kg de pierres vivantes): où il y a beaucoup de mouvement ou dans un coin plutôt tranquille?

Réponse
Comme beaucoup d’animaux filtreurs sessiles, les Sabellidés apprécient un courant laminaire qui leur permet la capture des particules nutritives en suspension dans l'eau. Il est donc préférable de les placer dans un endroit relativement calme de l’aquarium et de leur apporter localement, à l’aide d’une pipette, un apport de nourriture constitué de très fines particules (zoo et phytoplancton).
Ces animaux ne sont pas zooxanthellés et, ne tirant pas profit d'algues symbiotiques, peuvent être placés dans des endroits sombres ou peu éclairés de l'aquarium.
Certaines sabelles (simple panache blanc/brun) sont inféodées au substrat et sont placées pour cette raison dans le fond de l’aquarium, celui-ci devant disposer d’une couche épaisse de sable corallien fin. La plupart des autres espèces s’ancrent simplement entre les pierres.
Attention aux poissons et autres crustacés prédateurs qui sont le plus grand danger de ces vers remarquables dans un aquarium récifal.

Algues filamenteuses

Question
J'ai un problème concernant les algues vertes qui étouffent les pierres vivantes. Je suis obligé de brosser les pierres très régulièrement avec une brosse à dent pour les retirer. J'ai introduit 15 Bernard l'ermite, 2 turbo (dévorés depuis par un Bernard l'ermite), 1 blennie, 2 escargots.
Réponse
Tout d'abord il faut être rassuré et savoir que cette prolifération d'algues filamenteuses est un phénomène normal, une progression naturelle dans le cycle de démarrage de l'aquarium récifal. Le bloom algual est la conséquence d'un déséquilibre entre l'apport et l'export des nutriments. L'équilibre est parfois long à s'établir, selon les divers paramètres le régulant, et il faut savoir être patient. Pour être (un peu) provocateur je dirais que la croissance des algues inférieures est une chance car sans elle le milieu serait impropre à toute vie. C'est un bon commencement pour une épuration biologique du milieu. Seulement cette étape doit être franchie pour apprécier pleinement son aquarium et pour que, peu à peu, celui-ci acquiert une apparence 'saine et propre'.
Voyons comment plus rapidement passer ce cap :

1. Amélioration de l'épuration technologique - ou filtration mécanique. La base technique est constituée généralement par un bon écumeur. Un brassage efficace, des changements d'eau réguliers, un filtre boite (externe) équipé de mousse de perlon nettoyé une fois ou deux par semaine, des 'tempêtes' provoquées par un vigoureux brassage suivies d'une filtration sur bas fin en sortie d'une pompe de brassage, une percolation sur charbon actif (dans le filtre boite et changé mensuellement) sont également de bons atouts qui finissent par payer.
2. Concurrence. L'introduction d'algues supérieures à croissance rapide est un excellent moyen d'extraire les nutriments en réduisant la part laissée aux algues inférieures. L'élagage des algues supérieures est une difficulté moindre et l'aspect de l'aquarium est déjà plus engageant. Les herbivores s'attaquant aux algues supérieures sont également plus nombreux. Les Caulerpa spp sont les algues les plus communes et facilement disponibles pour réaliser cette fonction.
3. Prédation. L'aquariophile peut lui-même être un bon prédateur. Équipé, comme vous, d'une petite brosse souple il est possible de retirer au maximum les algues. Cette corvée d'élagage est aussi faite naturellement par d'autres organismes herbivores : Amphipodes, copépodes, gatéropodes (Astrea, Turbo, Euplica varians, stomatella), Bernard l'ermite (Clibanarius tricolor), crabe (Mithrax), échinodermes (Mespillia globulus) enfin poissons (Blennie). Les animaux de grande taille, notamment les poissons, sont cependant introduits en respectant les étapes de maturation de l'aquarium. Il ne faut pas ajouter un problème à ceux déjà présents aussi seuls les petits invertébrés sont utilisés comme auxiliaires lors du démarrage.

Je passe sur le reste de l'équipement technique (éclairage, osmoseur, etc.) et sur l'épuration biologique apportée par les pierres vivantes - de facto - intégrée et base de la méthode berlinoise.

Certains auteurs préconisent la réduction de la période - ou intensité - d'éclairement. Je ne partage pas ce point de vue car j'estime que favoriser les algues inférieures est un moindre mal et raccourci finalement la période de maturation. Cependant vous pouvez avoir votre propre opinion sur ce point.

La mort des gastéropodes n'est pas nécessairement due à la prédation par les BH. Ceux-ci sont peut être intervenus que par un mauvais état de santé des Turbo (cela n'est qu'une hypothèse). Pour réduire ce type de problème il faut choisir de petites espèces réellement herbivores (Clibanarius tricolor) et fournir un lot de coquilles vides pour permettre leur croissance.

Clibanarius tricolor

Même si cette phase semble désespérante il faut être patient, éviter d'ajouter des animaux compliquant la tâche et risquant même d'aggraver le problème s'ils venaient à mourir. Il faut au contraire essayer de 'savourer' ce moment (je sais que cela semble paradoxal) car les algues disparaitront un jour et que celles-ci favorisent aussi le développement de petites colonies animales passionnantes à observer.

Problème avec un Sinularia

Question
J' ai introduit dans mon bac il y a une semaine et demi un premier corail : Un Sinularia.
Cela fait 2 jours qu'il n'ouvre plus ses polypes.
Les paramètres de l'aquarium sont :

• densité=1.023
• nitrate= entre 5mg/et 10 mg/l
• nitrite=0 mg/l
• T=26.5°C
• pH=8.5
• KH=10
• Calcium = 345 mg/l

Le Sinularia est placé vers le haut de l'aquarium en dessous de la lampe HQI 10 000 K.
j' ai commencé il y a deux jours à ajouter dans mon bac des oligo-éléments. Est-ce vraiment indispensable pour mon bac, cela a t-il pu avoir une conséquence sur le Sinularia ?

Est-il possible que lorsque il se multiplie il se coupe lui même en morceaux ?
ELe choix d'un Sinularia est-il une bonne idée par rapport à sa résistance et à son entretien pour un débutant ?

Qu'en pensez-vous ? Est-ce le signe de la mort de ce corail ? Que dois-je faire ?

Réponse
Fort heureusement la fermeture des polypes d’un corail ne signifie pas sa mort. Les Sinularia spp ont, comme les Sarcophyton spp, des périodes de 'mue' pendant laquelle il se débarrassent d'une couche de mucus, pellicule externe plus ou moins importante selon les conditions de maintenance.
Peut-être sa réaction provient-elle d’une modification de son environnement. Cela ne signale pas nécessairement une dégradation du milieu mais un changement, par exemple un éclairage plus important. Il faut le surveiller et si le problème perdure de trop, essayer de modifier sa place dans l’aquarium (éclairage/brassage).

Une supplémentation en oligo-éléments n'est pas justifié dans un aquarium nouvellement monté. Cela peut être utile dans un bac plus ancien ayant des invertébrés qui appauvrissent le milieu des éléments traces. Actuellement ce n'est pas le cas. Il n'y a cependant aucune contre indication si les doses sont minimes. Je ne pense donc pas que ce produit soit en cause.

Un Sinularia ne se coupe pas en morceaux de lui-même. La reproduction végétative nécessite une intervention chirurgicale. Si le Sinularia se divise spontanément il s’agit plutôt d’un parasite interne ou une nécrose des tissus. Ce qui n'est pas le cas ici. Cependant la ‘mue’ peut durer plusieurs jours, donc si vous ne constatez pas de dégâts rien n’est perdu.

Un Sinularia est parfait pour un débutant. C’est un ‘mou’ robuste, qui pousse vite et se bouture facilement.

Conclusion
Mon Sinularia a fait ce matin une superbe mue et j'ai pu y assister en direct, c'etait génial . Ce soir il est au 'top' de sa forme avec tous ses polypes ouverts.

Installation

Question
Je dispose d' un renfoncement dans un mur où je veux mettre un micro récifal ; les dimensions du renfoncement sont hauteur 165 cm , longueur 89 cm, largeur ( profondeur) 65 cm voir 70 cm si j 'ai envie que cela dépasse. Quel serait le type d'installation (bac, filtration, éclairage, etc..) optimale pour cet emplacement, sachant que je souhaite abriter coraux mous, poissons et invertébrés.

Réponse
En ce qui concerne l’aquarium, le volume va être d’environ 200 litres. Un type récifal berlinois me semble le plus adapté et assez ‘ouvert’ en choix de population.

Le choix du matériel dépend d’ailleurs beaucoup du projet de population. Je crois comprendre ici : Peu de poissons, des coraux mous robustes et quelques invertébrés utiles. Cela est sage pour débuter. Autre point à connaitre : La capacité de bricolage pour adapter des cuves standards au besoin (perçage et collage du verre), fabrication de la rampe d’éclairage, etc.

Pour moi la meilleure configuration est de déporter la partie technique dans une cuve située sous l’aquarium qui contiendra :

1. Une boite de filtration sur perlon ou un micron-bag
2. Un écumeur
3. Un compartiment pour la (les) pompe(s() de remontée.
4. Le système d’osmolation (réserve d’eau douce ou pilotage direct de l’osmoseur).

Dans l’aquarium il faut un brassage. Deux pompes stream assez puissantes sont préférable à plus moins performantes (orientez-vous vers peu de matériel mais de très bonne qualité).
Pour l’éclairage la faible hauteur disponible complique la tâche. Le choix d’une rampe T5 avec déport des ballasts pour éviter une surchauffe, c’est à dire une fabrication ‘maison’ me semble la solution. L’idéal serait 6 x 39W mais ils font 85cm ce qui est juste pour connecter les embouts (8 x 24W font 55 cm ce qui est plus facile à loger). Prennez en compte le cout, les bons tubes sont assez chers et il faut prévoir 300 euros même en ‘DIY’.
Le manque de place va compliquer les manipulations dans l’aquarium aussi celui-ci sera de faible hauteur (40 cm maxi pour 35 cm d’eau) et placé assez bas.

Résumons :

• Bac technique placé à 10 cm du sol de hauteur 40 cm
• Dégagement au-dessus du bac technique 40 cm
• Hauteur de l’aquarium 40 cm
• Rampe 5 cm

Cela fait un égagement au-dessus de l’aquarium de 30 cm pour 165, c’est peu être possible.

La faible hauteur d’eau à des avantages, mais il sera quasi impossible d’y placer un substrat aussi le ‘barre bottom’ s’impose. N’oubliez pas alors de prévoir 50 kg de pierres vivantes.

Refuge

Question
J’ai un bac de 450 litres avec une décante de 100 litres : Pierres vivantes indonésiennes plus de 100 kg, écumeur externe HS A200 1260, 7 poissons, 8 coraux mous, 4 coraux durs, une gorgone photosynthétique, 3 crevettes, 30 a 35 détritivores, 3 spirographes, 1 éponge. Un éclairage avec 3 hqi 150 W et 2 tubes bleus 54W, 4 pompes Stream 3000 l/h. Ajouts d'additifs manuellement. Pas de mousse bleue ni de perlon. Un sac de 5 microns en filtration pour les sédiments placé dans la cuve technique.
Le bac tourne depuis plus de 6 ans sans problème et tout le petit monde va très bien, les coraux poussent et la coralline se développe. Je n’ai pas de problème d ‘algues.
Je voudrais savoir s'il est possible de faire un refuge avec la méthode 'miracle mud' avec une culture de plantes pour apporter une source de nourriture en continue pour les habitants de mon bac . Le procédé que je veux faire ne risque t-il pas d’être en opposition avec mon écumeur car la méthode miracle mud suffit pour la filtration ?
Je possède un bac de 100 litres cela suffirait ou pas ?

Réponse
Je pense qu’un refuge de 100 litres est très suffisant.
Le substrat ‘Miracle mud’ semble être en partie constitué de zéolithes propice à la culture d’algues supérieures (généralement Caulerpa mais aussi Chaetomorpha, etc.). Les plantes exploitent les nutriments (nitrates, phosphates) et le fait de les élaguer permet l'extraction ce ces élements. C'est la fonction 'filtration' du refuge.
L’autre intérêt est le développement de la microfaune. Placée hors la prédation celle-ci peut proliférer et une partie retourne à l'aquarium servant de zooplancton. Il est imporant d'ensemmencer le refuge avec des vers, copépodes, etc. issus d'un refuge installé.

Ce système ne va pas être en ‘compétition’ avec votre écumeur peut être celui-ci verra son activité baisser. Il peut en revanche réduire l’activité organique au sein des pierres vivantes mais cela sans conséquence.
Le refuge peut être mis en service a postériori mais l’idéal est de démarrer aquarium et refuge simultanément.

Micro Fish Only

Question
j'ai actuellement un bac de 100L en eau douce que je souhaiterais transformer en eau de mer Fish Only (je n'ai malheureusement pas la place pour l'acquisition d'un bac d'un plus gros volume). L'idée est donc de supprimer la décante interne pour la remplacer par un filtre externe ou un filtre semi humide (pour un petit volume le semi humide est il bien nécessaire?), de garder l'éclairage en T8 (2 tubes de 25W), d'ajouter un écumeur pour soulager le filtre et limiter les nitrates, de réaliser un décor à base de pierres calcaires et de sable de corail. Pour la population le volume étant très limité est il possible de mettre un blennie (ou un gobie), et un couple de clown (mais sans anémone est ce bien judicieux?) ou deux demoiselles (ou autres poissons de petite taille?). Si le taux de nitrate est raisonnable je pensais également à quelques détritivores type Turbo, crevettes, oursin ou bernard l'hermite.

Réponse
C’est un projet assez inhabituel mais réalisable. Il faut accepter de ne pas placer des espèces comme les poissons chirurgiens (Zebrasoma sp, Acanthurus sp), anges (Pomacanthus sp) ou encore papillons (Chaetodon sp), hôtes habituels des FO.

La population proposée ici est correcte : Un sympathique blennie (par exemple Ecsenius bicolor) et un couple de clown (Amphiprion ocellaris ou A. perideraion), pourquoi pas. Surtout que dans ce projet le décor rocheux ne sera pas trop imposant. Bien entendu il faudra que les poissons clown se passent d’anémone-hôte mais c’est un désagrément qu’ils pourront endurer.
Je suis moins favorable à l’introduction de poissons demoiselles (Chromis viridis) qui se tiennent bien en groupe de 5 ou 6 dans un volume plus important mais bien moins dans un petit volume où les querelles sont incessantes, d’autre part leurs environnements naturels sont les champs d’Acropora.

Il reste d’autres espèces intéressantes :
Dans un aquarium bien planté, peu éclairé et naturellement calme les Pterapogon kauderni ou encore les Syngnathidés (Doryhamphus excisus) sont parfaitement à leur place
Autres choix possibles : les Nemateleotris (magnifica par exemple) et bien entendu la famille des gobies en choisissant les petits spécimens.

J’ajoute comme conseil : Même sans être dans la ligne ‘berlinoise’ l’aquarium bénéficierait de quelques pierres vivantes en remplacement des pierres calcaires. Si vous voulez-réduire le cout et les risques choisissez des ‘Aquaroche’ pour le complément du décor. A cette condition les algues et petits crustacés vont proliférer et vous bénéficierez d’une microfaune propice à l’introduction d’autres détritivores. Il s’agit d’une dépense (réduite si vous ne prenez que quelques kilos) que vous ne regretterez surement pas.

Comment démarrer un nano-récif ?

Question
Comment démarrer un nano-récif ?

Réponse
Pour cette courte question, une réponse complète serait longue et dépasserait beaucoup le contenu d’un échange sur le blog.

Un nano est un aquarium récifal ‘comme un autre’ avec cependant quelques spécificités mais que l’on peut considérer comme points mineurs dans un premier temps.

La bonne approche est la constitution d’une culture ‘récifale classique’ car la réalisation repose toujours sur des techniques efficaces et avérées. Cela nécessite l'effort de leurs apprentissages, une formation initiale. Le meilleur conseil donné aux débutants est : Lire, lire et encore lire.

Toutes les informations utiles et nécessaires sont facilement disponibles. Il est indispensable de bien approfondir le sujet avant de passer à l’acte.

Voici donc en premier lieu les sources d'informations et bases de connaissances récifales

Les sites internet spécialisés
http://microrecif.ovh.org
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Sur ces sites vous trouverez les documentations nécessaires pour une bonne formation. Ne vous contentez pas d'un rapide survol vous réduirez considérablement les risques d'erreurs en maitrisant le sujet.

Une liste de favoris à intégrer dans votre butineur internet est disponible à l'adresse : http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip

Cette base constituée de plus de 500 liens représente un savoir encyclopédique et est disponible gratuitement via les sites d’amateurs.

La bibliothèque du débutant
Le livre reste un support privilégié pour une lecture attentive et nous vous encourageons à acheter quelques ouvrages de références. Voici une sélection accessible aux débutants et dont le prix d'achat est raisonnable :

• Les petits aquariums marins, Micro - et nano récifs / Stéphane Fournier
• Petits aquariums récifaux Guide pratique du débutant / Jean-Louis Cuquemelle
• L'aquariophilie récifale pour débutants / D. Knop
• Atlas Mergus de l'aquarium marin / H.-A. Baensch & H. Debelius
• Guide des poissons d'aquarium marin / Willig C., Leclercq N., Fournier S., Bour J.-M. & Allain G.

Ces ouvrages sont disponibles en VPC sur http://www.bleu-et-vert.com/ Des ouvrages plus spécialisés et pointus permettent d'aller plus loin, ceux-ci ne sont à posséder qu'en temps utile.

Nous disposons d'une revue trimestrielle dédiée aux aquariums récifaux et où le nano-récif y est représenté : ZebrasO'mag, site internet http://www.zebrasomag.com

Une entraide via un forum spécialisé (et amical) ainsi que des articles dédiés aux nano-récifs est disponible via http://www.francenanorecif.com

Voici ma bibliothèque :

Titre : The Reef Aquarium: Science, Art and Technology Auteurs : J. Charles Delbeek Julian Sprung

Titre : Invertebrates: A Quick Reference Guide Auteur : Julian Sprung

Titre : Corals: A Quick Reference Guide Auteur : Julian Sprung

Titre : Algae: A Problem Solver Guide Auteur : Julian Sprung

Titre : A Pocket Expert Guide to Reef Aquarium Fishes: 500+ Essential-to-know species Auteur : Scott W. Michael

Titre : The 101 Best Marine Invertebrates: How to Choose & Keep Hardy, Brilliant, Fascinating Species That Will Thrive in Your Home Aquarium Auteur : Scott W. Michael

Titre : Reef Fishes: A Guide to Their Identification, Behavior, and Captive Care Auteur : Scott W. Michael

Titre : Damselfishes & Anemonefishes: The Complete Illustrated Guide to Their Identification, Behaviors, and Captive Care Auteur : Scott W. Michael

Titre : A PocketExpert Guide: Marine Invertebrates : 500+ Essential-to-Know Aquarium species Auteur : Ronald L., Ph.D. Shimek

Titre : Aquarium Corals: Selection, Husbandry, and Natural History Auteur : Eric H. Borneman

Titre : Coral Reef Guide Red Sea: The Definitive Diver's Guide To Over 1,100 Species Of Underwater Life Auteurs : Ewald Lieske, Robert F. Myers, et Klaus E. Fiedler

Titre : The Simple Guide To Mini-reef Aquariums Auteur : Jeffrey Kurtz

Titre : The Nano-Reef Handbook Auteur : Christopher Brightwell

Titre : Reef in Time: The Great Barrier Reef from Beginning to End Auteur : J. E. N. Veron

Titre : The Complete Illustrated Breeder's Guide to Marine Aquarium Fishes Auteur : Matthew L. Wittenrich

Titre : Marine Ornamental Shrimp: Biology, Aquaculture and Conservation Auteur : Ricardo Calado

Et la sélection d'ouvrages en français :

Titre : Les petits aquariums marins : Micro-& nano-récifs Auteur : Stéphane Fournier

Titre : Guide des poissons d'aquarium marin : Manuel de maintenance et d'identification Auteurs : Christian Willig, Nicolas Leclerq, Stéphane Fournier, Jean-Michel Bour, Gireg Allain

Titre : L'éclairage des aquarium - Eau douce - Eau de mer - Récifal Auteur : Stéphane Fournier

Titre : Le traitement de l'eau des aquariums - Eau douce - Eau de mer - Récifal Auteurs : Philippe Royer et Stéphane Fournier

Titre : Atlas mondial des poisson marins : 4200 Espèces, plus de 6000 photographies Auteur : Helmut Debelius

Titre : Mer rouge, guide du récif coralien : Poissons & invertébrés de la mer rouge au golfe persique Auteur : Helmut Debelius

Titre : Atlas mondial des Nudibranches Auteurs : Rudie Kuiter, Helmut Debelius

Titre : Mer Rouge - Océan Indien, tome 1 : Les Invertébrés (Broché) Auteur : Werner Baumeister

Titre : Mer Rouge - Océan Indien, tome 2 : Les Poissons (Broché) Auteur : Helmut Göthel

Titre : Petits aquariums récifaux : Guide pratique du débutant Auteur : Jean-Louis Cuquemelle

Paramètres suffisants pour l'introduction des détritivores

Question
je viens de faire mes tests de l'eau avant de commander mes détritivores, voici les résultats:

• T : 26°C
• DKH : 11
• pH : 8.5
• NO3 : 5 mg/l
• Densité : 1024
• Ca : 390 mg/l
• NO2 : 0 gm/l
• PO4 : 0 mg/l

Ce qui m'inquiète est la valeur du DKH ainsi que le pH que je trouve un peu élevés. Y a t-il un risque pour les détritivores ? Pour le calcium je vais faire un ajout de solution jusqu' à arriver à la valeur optimale.

Réponse
Il est vrai que la dureté est un peu élevée mais l’excès n’est pas trop important. Le pH haut est une conséquence de cette alcalinité, ici encore le dépassement n'est pas excessif. Aussi avec une acclimatation ‘goutte à goutte’ suffisamment lente il ne devrait pas y avoir de problème. Dans tous les cas il faut faire cette acclimatation car les petits détritivores sont souvent sensibles aux variations brutales.
Il n'y a aucune urgence à remonter le taux de calcium, 390 mg/l est déjà très correct, faites cela très progressivement.

VPC d'animaux vivants

Question
Dois je introduire tous les détritivores en même temps ou dois je les introduire petit à petit en fonction de leurs espèces ? Que penser des sites de vente par internet d'animaux vivants marins ?

Réponse
Si vous achetez en VPC il est quasiment incontournable d’acheter par lots, les frais d’acheminement étant trop élevés pour acheter de petits groupes.
Il n’y a pas de problème si le transport rapide, le conditionnement adapté, l’acclimatation faite dans les règles et les paramètres de l’aquarium corrects. Il y a cependant un petit risque de pertes pouvant provoquer, par déstabilisation du milieu, une pollution difficile à contrôler en l’absence – justement – de détritivores. Etat du, par exemple, au transporteur. C’est pourquoi je favorise toujours le revendeur local et l’achat de petits groupes. Cependant de nombreux amateurs utilisent la VPC et son satisfaits. En revanche les échanges entres amateurs sans précautions particulières sont soumises aux aléas de la distribution postale et finissent souvent mal.

Bac de 1000 litres à l'abandon

Question
je viens d'acheter une maison dans laquelle se trouve un beau bac de 1000l. Ce bac est à l'abandon depuis 3ans. A l'intérieur on trouve 200kg de roches vivantes et 2 poissons Chirurgien bleu et Imperator. Dans la partie technique l'écumeur, est un Shuran, j'ai également un osmoseur.
Pour les roches vivantes, je ne peux vous dire leur qualités, il me semble quand même que leur états ne doit pas être si mauvais car un aquarium ne pourrait survivre si longtemps sans micro-organismes.
Concernant le filtre biologique (il s'agit-il de blocs noirs dans le premier bac de la décantation), je ne connais pas leur ancienneté, mais je pense quand même devoir les changer car ils sont pleins d'algues aussi.
Le sol est un mélange de petits cailloux et d'une couche d'immondices.
Les roches sont remplies d'algues vertes et les tests effectués sur l'eau sont déconcertants. En effet, j'ai un taux de nitrates dépassant les 40, pour l'ammonium, la couleur du flacon est au dessus de la palettes des couleurs qui est de 6 au maximum, la densité n'est que de 1017 et les filtres n'ont bien entendu pas était nettoyés depuis très très longtemps. Tout d'abord, j'ai enlevé quelques roches pour les nettoyer, changer 30% d'eau, mis un sachet de résine pour absorber les nitrates, un sachet pour le phosphate, rajouté des minéraux, nettoyé les filtres et mis les poissons à la diète pour au moins 5 jours, après toutes ces manipulations, ils n'avaient pas vraiment l'air en forme, mais depuis peu, ils ont repris une meilleure forme.
Maintenant, je cherche une solution pour enlever toutes ces algues qui sont bien évidement néfastes pour l'écosystème du bac. Combien de temps dois-je attendre pour insérer de nouveaux poissons et autres détritivores afin de nettoyer le bac. Existe t-il une solution pour faire baisser les nitrates naturellement afin d'éviter les couts qu'engendre un tel entretien?

J'ai testé de nouveau la densité et même après avoir ajouté 4kg de sel, celle ci a diminuer vers 1011 au lieu des 1017 il y a 4 jours.

Réponse
Ce projet (intéressant) est quand même compliqué. Un aquarium de 1000 litres reste un investissement (financier et temps de loisir) que seuls les passionnés peuvent entreprendre. Vous me semblez très motivé mais il faut quand même bien réfléchir à ce projet surtout si vous n’êtes pas aquariophile.
Le problème avec ce bac est son passé qui me semble orienté ‘FO’ très basique. Le risque majeur est que l’aquarium est été traité avec des médicaments et plus précisément avec un traitement au cuivre efficace avec les poissons, destructeur avec les animaux inférieurs. Dans cette hypothèse le passage au récifal, c’est à dire compatible avec des invertébrés, nécessite le remplacement de l’eau et du décor, bref la refonte totale du bac et un budget à la hausse. Je me place donc encore dans le type ‘FO’ pour ma réponse et si l’aquarium se rétablit correctement, après un check-up complet il sera envisageable de passer au récifal.

Les pierres peuvent ne pas être efficaces pour l'autoépuration car les poissons sont robustes et se satisfont de conditions médiocres. La ‘pierre angulaire’ de l’aquarium FO est l’écumeur, il est indispensable d’avoir un modèle très performant, surtout pour ce volume (BBK, H&S, Shuran, etc.). L’écumeur est bien un Shuran (Jetskim 200 ?), la pompe d'alimentation doit être une pompe Eheim (1250 ? 1260 ?). C’est du bon matériel quasiment inusable. Il faut juste le nettoyer à fond puis le régler correctement, je n’en possède pas aussi je ne peux pas vraiment vous indiquer le réglage correct (robinets d’air ouverts à fond je crois).

Il est aussi nécessaire de brasser correctement l’eau et de mettre un brassage à la hauteur.

L’osmoseur doit être régulièrement entretenu. Avec un 1000 Litres il faut prévoir de changer les cartouches tous les ans sinon il n’est pas efficace et peut être la cause d’un taux de nitrate élevé.

Si l’aquarium dispose d’un sol il faut vérifier son innocuité car souvent celui-ci accumule avec le temps des charges minérales. Si des valeurs importantes de phosphate sont relevées sur un échantillon, si celui-ci semble douteux, mort et n’abrite pas une importante microfaune il est nécessaire de le retirer par siphonage. Je vous conseille alors de rester en fond nu (bare bottom).

La densité peut être relevée progressivement, en compensant l’évaporation par de l’eau à même salinité que celle de l’aquarium et cela jusqu'à 1023-1025. Ultérieurement la compensation du niveau pourra passer par un RAH qui ici aura un rôle de fixateur de phosphate et boosteur de l’écumeur. Sur ce dernier point (les phosphates) la méthode ‘paille de fer’ fonctionne très bien, vous trouverez des techniques de mise en œuvre sur le net.

Le fort taux d’ammonium est très anormal, il provient peut être du nettoyage du filtre biologique, surveillez ce point il doit impérativement descendre. Dans le cas contraire il peut aussi s’agir d’un manque ou absence total de filtre biologique (qualité des pierres vivantes ?, absence de bio-balles ou de mousses filtrantes ?). Cependant les blocs noirs du filtre sont probablement des bio-balles. Ne nettoyez pas la totalité d’un coup car cela élimine les bactéries nitrifiantes, enlevez seulement le plus gros sans récurer et sans rinçage autre qu'à l’eau de mer (il faut préserver nos fameuses bactéries). Parfois un filtre biologique n’a pas un aspect terrible mais fonctionne bien.
Dans l'urgence une filtration sur zéolithe peut s'avérer bénéfique pour réduire le taux d'ammonium. Pour 1000 litres il faut placer une poche de 2 kg en percolation dans la décantation puis changez la moitié tous les deux à trois mois.

Reste le problème nitrate, les algues ne sont qu’une conséquence. Le remplacement de l’eau de 30% est un bon point mais il demeure insuffisant. Dans l’immédiat le problème des nitrates ne peut être réglé qu’avec un seul changement d’eau. Dans ce cas, non récifal, un dénitrateur me semble adapté pour revenir à un taux normal. Un DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre) ou plus simplement un dénitrateur à alcool devrait régler rapidement le problème pour un cout inférieur à des sachets sur la durée.

Pour les algues, l’élagage manuel est une bonne chose. D's que tout vous semble correct envisagez l’acquisition de poissons chirurgiens (Zebrasoma sp). Si le taux de nitrates descend en deçà de 25, avec un taux de nitrite nul, l’introduction de détritivores efficaces pourra être possible (oursin, lièvre de mer) mais pas dans l’immédiat.

La densité ne peut pas varier sans changement d’une quantité d’eau, 1011 est très bas mais je mets en doute cette mesure. Faites un étalonnage de votre mesure : 1000 dans de l’eau douce, puis #1025 avec 39 g/l de sel sec.

Eau trouble

Question
Mon aquarium est en eau depuis peu, il est en pleine phase de montée de nitrite.L'eau de l'aquarium n'est pas cristaline , elle a un léger voile blanchâtre. Depuis 2 jours j'ai mis en route un filtre externe avec zéolithe et charbon actif, mais je trouve pas le résultat concluant.
Pouvez-vous me dire si cela est normal? Si non, que faire?

Réponse
Dans l’immédiat il n’y a aucun problème la situation devrait évoluer spontanément dans le bon sens. Si la zéolithe va être efficace pour absorber le pic de nitrite, il est peu probable que cela soit utile avec le trouble de l'eau. En fait il est probable que cela soit une précipitation calcite. Celle-ci à lieu si l'eau douce est trop 'dure' ou bien si le sel est ajouté trop rapidement dans l'eau sans une dilution progressive. Cependant le mal n'est pas trop grand, si ce n'est le grattage éventuel des parois de l'aquarium.

Taux de calcium et magnésium trop bas

Question
Apres maintenant 6 semaines, mes taux de calcium et de magnésium sont bas. 1050 et 350 max. En fait, ils sont fixes. J’ai testé directement dans de l’eau de mer neuve à 1025 pour 25C. Et les résultat sont identiques a mon bac. Dois-je mettre des compléments pour augmenter ses taux ?

Réponse
Ces valeurs ne sont pas si mauvaises que cela pour la population actuelle de l’aquarium. Il me semble donc inutile dans l'immédiat de faire des ajouts. Lorsque la population en invertébrés ‘calcificateurs’ sera présente il faudra surveiller cela plus précisément et passer à un sel ‘enrichi’ avec le qualificateur ‘reef’ et certainement à une supplémentation type ‘Balling’ si vous installez des coraux. Il faut également tenir compte de l’incertitude de la mesure et pondérer la mesure avec l’observation de l’aquarium. La valeur de la dureté me semble plus importante dans cette étape cependant même ces ajouts de type 'buffer' doivent être encore mesurés pour ne pas trop interférer avec les autres équilibres chimiques.

Modification du tableau de maintenance

Question
J'ai téléchargé le tableau que vous proposez (http://microrecif.ovh.org/microrecif.xls) et qui est très bien réalisé. Son aspect pratique est indéniable. Comment puis-je modifier le contrôle des valeurs, afin que le rouge gras s'affichent sur des valeurs différentes ? Par exemple, au lieu de s'afficher hors limite normale (8,5 de PH eau de mer par exemple) j'aimerais changer le contrôle afin que le rouge gras (limite) affiche sur la nouvelle valeur que je vais lui donner.

Réponse
Voici la procédure :

• Sélectionnez l’ensemble des cellules à modifier (une seule colonne à la fois)
• Allez dans le menu FORMAT puis MISE EN FORME CONDITIONNELLE
• Il suffit alors de modifier les valeurs de la condition INFERIEURE OU EGALE et SUPERIEURE

Voilà, c’est très simple, avec le même menu vous pouvez également modifier la mise en forme, etc. Si toutefois vous avez des difficultés (avec les différentes versions d’Excel cela doit être possible :) signalez-le moi.

Elevation de la température

Question
j'ai mis en eau mon aquarium récifal et je n'arrive pas à comprendre une chose: La température ne cesse de monter 27° au départ, après 8 jours : 30°, alors que le chauffage est éteint et que je n'éclaire pas aux HQI. Je me demandais si cela pouvait venir de mes deux pompes de brassage immergées ?

Réponse
Bien sur les pompes immergées chauffent. Leur puissance est indiquée et cela n’est pas négligeable.
Un aquarium récifal chauffe bien plus qu'un aquarium d'eau douce du fait des moteurs nécessaires au fonctionnement du matériel
Autre possibilité une panne de l'élément chauffant. Par le fait des autres éléments celui-ci peut être déconnecté sans risque d'une température trop basse, peut être cela suffira t-il.

Dans tous les cas il faut impérativement prévoir un ventilateur en 12V pour évaporer et ainsi refroidir l’eau de l’aquarium en été.

Algue rouge

Question
J'ai un problème d'algue rouge. Je ne sais pas si c'est vraiment une algue ou une pollution du a trop de nourriture.

Réponse
Il est très probable que cela soit des cyanobactéries. A confirmer par l’aspect visqueux très caractéristique.
Si cela est le cas voici quelques conseils :

• Assurer un très bon brassage
• Introduire des détritivores : Clibanarius tricolor, Turbo, pour les grands aquariums certaines Aplysia (limace de mer qu’il faudra donné si la nourriture vient à manquer car c’est un animal doté d’un solide appétit), oursin, etc.
• Maintenir assez haut le KH et le calcium pour favoriser l’écumage
• Maintenir l'aquarium régulièrement (nettoyage, tempêtes, etc.)
• Eventuellement favoriser la concurrence en introduisant des algues supérieures (Caulerpa)
• Bien éclairer pour favoriser également les autres algues

Introduction des pierres vivantes

Question
Je vais installer un Red Sea Max.Je vais mettre 15kg de roche vivante, 20 kg d'aragonite et aussi une pompe de brassage supplémentaire. Combien de temps après l'installation de l'eau puis je mettre les roches vivantes et l'aragonite? Il n'y aura qu'un couple d'Amphiprion ocellaris, et un Synchiropus splendidus et aussi des détritivores ainsi que des coraux mous.

Réponse
L’installation des pierres vivantes peut se faire assez rapidement, un jour ou deux après le remplissage et l’assurance que tout est OK (branchements, etc.). Deux modes opératoires : Seules les pierres sont introduites et on attend la fin de la sédimentation (variable, une à deux semaines) avant de placer le substrat. Le sable est introduit simultanément dans des bacs plastiques pour pouvoir faciliter le nettoyage et la maintenance tant que le décor n’est pas monté et que la sédimentation n’est pas terminée.

Je me contenterai d’un couple d’A. ocellaris, les Synchiporus sp sont très délicats à maintenir sans soins permanents (nourriture vivante quasiment indispensable) et dans un petit aquarium le stock de ressources apportés avec les pierres vivantes est insuffisant, d’autres sont plus accessibles au débutant. Plus d'information dans le numéro 5 de Zebrasomag.

Les détritivores sont indispensables. Le choix est vaste, dans un petits aquariums il faut éviter les grands spécimens et choisir les plus robustes.

Les coraux mous robustes sont aussi aussi accessibles : Discosoma, Zoanthus, Xenia, Sinularia, Sarcophyton, Pachyclavularia.

Qualité du charbon actif / eau trouble

Question
Voici les paramètres de mon aquarium :

• nitrates:0.5 mg/l
• nitrites: 0 mg/l
• calcium: 450mg/l
• t°: 26°c
• densité: 1.024

J'utilise du charbon actif mais je n' ai aucune indication de composition de ce charbon. Comment savoir si il y a des phosphates dedans?
Pour la préparation du sel j'utilise de l'eau du robinet traitée avec aquasafe est-ce bien ?
J'ai comme écumeur un Seaclone pour un aquarium de 400L est-ce vraiment un mauvais écumeur ?

Réponse
Pour le test de la qualité du charbon il faut utiliser un test phosphates dans un échantillon placé dans de l’eau osmosée (ou minérale). La fabrication du charbon actif et sa composition font qu'il est effectivement possible que celui-ci contienne des phosphates et il faut être prudent et faire ce test systématiquement pour chaque boite utilisée. En revanche la qualité du charbon actif fait que celui-ci est très efficace pour l'adsorption de composés. Son usage temporaire est donc salutaire.

Il est possible, selon la composition de l’eau du robinet, que l’ajout de sel provoque une précipitation ce qui donne cet aspect trouble à l’eau. Pour réduire ce phénomène :

• Utilisez de l'eau très douce ou osmosée
• Verser le sel dans l'eau et non l'inverse
• Verser lentement le sel et agiter pour une dissolution progressive et totale

Vérifiez bien que le sel est complètement dissout et que l’eau préparée est limpide avant de la mettre dans l’aquarium. L’utilisation d’un osmoseur règle généralement ce type de problème ainsi que d’autres liés à l’utilisation de bactéricides ou au taux de nitrate bien supérieur à ce que peut accepter l’aquarium.

En ce qui concerne le Seaclone, ce n’est pas un écumeur très performant. Ceci dit il faut mettre en relation ses performances avec votre population, les habitudes de nourrissage, de maintenance, la capacité d’auto-épuration biologique, la filtration mécanique, etc. pour déterminer si ce dernier est insuffisant. Dans le doute on conseille un écumeur efficace pour avoir une marge de sécurité mais cela n’est pas toujours justifié. En fait seul le résultat compte, 0.5 mg/l de nitrate est plus que bien, donc le Seaclone est adapté à votre configuration.

Impression du document PDF

Question
Je suis débutante dans l'aquarium d'eau de mer. Je voudrais imprimer le livre de votre site, pour pouvoir le lire à mon aise, mais celui-ci est protégé. Comment dois-je faire ?

Réponse

Lorsque le site a été créé une version PDF imprimable était proposée en libre-service. Depuis son contenu a été édité par Eugen Ulmer (Petits Aquariums Récifaux guide pratique du débutant), livre qui reprend partiellement la version PDF. L’éditeur m’a naturellement demandé de restreindre les possibilités d’impression. Je le comprends son point de vue et je pense que vous également. En revanche le site continue d'évoluer et la version PDF est toujours en consultation sur écran. Voilà pour le site microrecif.ovh.org.

Je vous conseille de consulter également d’autres liens particulièrement adaptés aux débutants :

http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Et lorsque le projet sera un peu plus avancé de vous abonner à un forum par exemple http://www.francenanorecif.com

Algues vertes et détritivores

Question
J’ai des algues vertes, brunes et filamenteuses qui se développent sur mes PV depuis le démarrage de mon bac qui n’a que 3 semaines. Faut-il laisser faire ou introduire des détritivores ?

Réponse
il est possible de commencer l’introduction de petits gastéropodes dés que le taux de nitrite/ammonium est à zéro et que le taux de nitrate est sous la barre des 40 mg/l. Commencez avec quelques uns pour tester l’acclimatation. Continuez aussi l'extraction manuelle (brossage léger avec l'aide d'une brosse à dent usagée, tempêtes et capture des particules dans un filtre chaussette mis en sortie de pompe de brassage).

Quand ajouter le sable

Question
Mon bac (160L) est en cours de démarrage depuis 3 semaines avec 25 Kg de pierres vivantes. Demain je rajoute 5 Kg de PV. Quel sera le meilleur moment pour ajouter le sable ? j’ai peur de tout dérégler.

Réponse
Le sable est déconseillé dés la mise en eau car cela rend difficile le siphonage des sédiments et autres déchets rejetés par les pierres. Dés que la situation est plus claire le sable peut être ajouté. Il est préférable de le guider via un tube diamètre 32 mm jusqu’au fond pour éviter un nuage de particules. Solution alternative ; il est possible de le mettre dans des bacs en plastique type tupperware dés la mise en route pour une colonisation en microfaune et bactéries plus rapide. Cela ne perturbe pas l'extraction des sédiments.
Dans tous les cas le dérèglement est mineur car le sable n’apporte normalement aucune pollution biologique mais, selon sa qualité, il contient aussi des poussières qu'il est possible de retirer par un petit lavage.

Aquarium de poissons clown

Question
J’ai actuellement un aquarium de 240 litres. J’ai eu pendant 10 ans des poissons d’eau douce et j’aimerai réaliser un aquarium d’eau de mer avec des poissons clowns. Pouvez-vous me dire quelle configuration y apportait svp et à peu près le budget de départ et mensuel ?

Réponse
Avec 240 litres il est possible de maintenir à peu près toutes les espèces de poissons clowns (qui est un poisson facile mais aussi très attachant). Selon votre choix (récifal ou non), vos capacités de bricolages, d’achat de matériel d’occasion, etc. le budget sera de 1000 à 2500 euros (ou + si le passion devient dévorante). L‘engagement en disponibilité sera également important et les loisirs en partie occupés pour le montage puis l’entretien de l’aquarium. Voici pour l’investissement.
Après cette première analyse, je vous conseille de bien préparer votre projet (cela diffère quand même de l’eau douce) pour que celui-ci aboutisse avec succès. Vous trouverez les réponses sur le site http://microrecif.ovh.org ainsi que sur http://www.anemone-clown.fr/ plus spécifiquement dédié aux Amphiprions.

Etalonage d'un réfractomètre

Question
J’ai un doute sur les mesures prises avec mon refractomètre. Pouvez-vous m’indiquez la méthode pour recalibrer mon refractomètre. Pour info : j’ai 30 L d’eau mélangée à 1Kg de sel Instant Océan. Le mélange est brassé depuis 24 H et à 25 C°. Mon refractomètre mesure dans la 1ere colonne 1022 et l’autre 28 ppt.

Réponse
Pour calibrer un réfractomètre il faut régler le 'zéro' avec de l’eau osmosée puis de dissoudre 38 g de sel (sec) dans un litre pour contrôler que l'on obtient environ 1025.

Quelques remarques : La température est celle du réfractomètre car la goutte d’eau prend immédiatement cette température, donc celle de la pièce. 33 g/l de sel donne effectivement une valeur sensiblement égale à 1022, le sel contient une part d’eau et il faut environ 37/38 g/l pour obtenir une densité de 1025/1026.
La valeur absolue n’est pas fondamentale, il faut simplement éviter les variations importantes. Ainsi une valeur de 1022 est couramment utilisée dans les aquarium FO (pour réduire l’apparition de parasites) et 1028 pour les aquariums récifaux où l’on privilégie la concentration minérale.

Identification d'une petite étoile de mer

Question
Je recherche le nom d' une étoile de mer. Ce sont de petites étoiles 0,5/1cm un peu difformes (non régulières) et blanches. Y'a t'il un prédateur pour ce type d'etoiles? Car je commence à en avoir beaucoup..)

Réponse
Il s’agit d’Asterina. Le prédateur naturel est Hymenocera picta ou encore Hymenocera elegans mais cette splendide crevette ne se nourrit que d’étoiles de mer et sa survie est dépendante de cette fourniture (peu facile à se procurer lorsque les Asterina auront été éradiquées.).

Eclairage progressif ou non ?

Question
Je reçois demain matin mes 30 Kg de PV qui étaient depuis 4 ans dans un bac. J’ai 3 doubles tubes T5 : 2 bleus + 1 blanc et bleu + 2 blancs. Est-ce que je peux mettre mes PV sous ces tubes pendant 12 heures ou le faire progressivement ?

Réponse
Les pierres vivantes peuvent être éclairées sans problème 12h/jour. D’autres avis conseillent un éclairage moindre pour réduire l’explosion d’algues dans le cas de pierres non acclimatées mais je ne suis pas de cet avis pour préserver la biodiversité et ne pas allonger les temps d'eutrophisation.
Dans le cas de pierres acclimatées aucun problème à les éclairer normalement.

Ver habitant des pierres vivantes

Question
Nous apercevons dans notre aquarium rempli de pierres vivantes, mais non encore peuplé, un ver de couleur jaune et noir, sortir d’un petit trou lorsque la lumière est éteinte. De quoi s’agit-il, est-ce utile ou pas ?

Réponse
Il n’y a pas de problème ces vers (siponcles ?) sont des détritivores. Le motif est, je le suppose, annelé. L’aspect d'un ver est peut être rebutant mais de jolis animaux sont parfois bien embêtants en aquarium alors que d’autres semblent répugnants mais sont très utiles et même indispensables. Si c’est le vers auquel je pense, il est très discret, de mœurs nocturnes, vit dans un trou d’une pierre et se nourrit des débris accessibles après un petit effort d’élongation. D’autres vers polychètes errants (à soies) sont également de précieux auxiliaires dans l’entretien. Seuls très peu d'espèces posent problème.

Le matériel indispensable

Question
J'aimerais savoir quel est le matériel indispensable pour débuter avec un récifal d’environ 200 L soit 60X 60 X 60 Sachant que je souhaite éviter un maximum de tuyaux et d’appareils.

Réponse
Un aquarium marin nécessite un équipement technologique, surtout lorsque l'on est débutant car un matériel performant pardonne plus facilement les erreurs de maintenance.

Les fonctions à assurer sont :

• L'éclairage – Dans ce cas probablement une rampe HQI épaulée par des tubes T5 bleus/actiniques (bac profond et de ratio ramassé).
• Le brassage - 2 pompes type Stream (hélas assez volumineuses), option 'technique' la Vortex d'Ecotech Marine + son pilotage électronique, option 'discrète' le closed-loop (pompes de circulation externes, par exemple deux Eheim 1260).
• L'écumage - Soit logé dans la décantation, soit externe au bac (éventuellement accroché sur un coté), soit placé dans l'aquarium ou encore soit... absent. Dans cette dernière hypothèse l'épuration repose principalement sur l'action biologique. Cela nécessite un peu d'expérience et surtout savoir être raisonnable et dans le plan de population. L'écumeur peut aussi être partiellement compensé par des changements d'eau significatifs.
• La cuve technique - Peut être remplacé par un filtre boite externe ou un filtre fontaine accroché sur un coté du bac. Ici encore cela peut être partiellement compensé par des changements d'eau significatifs.
• L'osmoseur - Inutile si on dispose d'eau de qualité (par exemple eau de source ou minérale), rare chance de nos jours. Indispensable sinon.
• L'osmolateur - Inutile si la compensation est manuelle et l'évaporation faible (groupe froid obligatoire). ne tolère que les absences de très courte durée pas plus de 2/3 jours. L'osmolateur (qui simplifie beaucoup l'entretien) peut être couplé directement à l'osmoseur par une électrovanne.
• La climatisation - Le plus simple est un ventilateur 12 Volts commandé en même temps que l'éclairage, efficace mais évapore beaucoup et nécessite impérativement une osmolation. Autre solution le groupe froid (Peltier ou compresseur). Le chauffage est simplement fait par thermoplongeur.
• La compensation due à la calcification des plantes et animaux. Cela dépend beaucoup de la population et des changement d'eau significatifs. 3 méthodes sont possibles : RAH, RAC et Balling. La moins 'technologique' est la méthode Balling qui utilise des solutions liquides de supplémentation. Elle est dite 'experte' lorsque différents éléments sont apportés sans modification chimique de l'eau de mer : Calcium, carbonate, magnésium et éléments traces.Il faut donc plusieurs flacons de solutions (de 4 à 6) L'apport est manuel et quotidien ou automatisé par pompe doseuses (péristaltiques).

Globalement le matériel reste donc imposant. L'idéal est de disposer d'un bac technique situé sous l'aquarium qui en dissimule une bonne partie. Choisir un biotope 'facile', un plan de population 'raisonnable' et avoir de l'expérience réduit la nécessité d'un matériel technologique performant.

Eclairage pendant la phase de démarrage

Question
Je voulais savoir pendant la 1ere phase de démarrage qui dure 2 semaines pour mise en eau, doit-on aussi mettre en route l'eclairage 12h/jour ?

Réponse
L'éclairage est utile dés l'introduction des pierres vivantes. Je reste favorable à un cycle de 12h/jour dès cette étape.
Avant, c'est à dire lors du test du bon fonctionnement du matériel, du réglage de température de la salinité, etc. test qui dure par prudence quelques jours, éclairer n'est pas utile.

Couche brune sur le sable

Question
J’ai depuis un mois une aquarium d’eau de mer de 30 gallons. J’ai une fine couche brune sur le sable et mes pierres vivantes, seulement 2 poissons demoiselle, il est impossible de faire disparaitre cette couche brune. De quoi s’agit-il ?

Réponse
L'aquarium est très 'jeune' et non mature, il est même un peu tôt pour introduire des poissons. Bref il se déroule un cycle normal qui commence avec l’apparition d’algues inférieures : Diatomées et cyanobactéries puis filamenteuses vertes. La 'lutte' consiste en un solide brassage, la réduction progressive des nutriments, la concurrence des algues supérieures, l’introduction d’une palette de détritivores. Il faut surtout s’armer de patience et n’introduire des poissons et invertébrés plus sensibles que lorsque la situation sera sous contrôle.

Algue boules

Question
Pourriez vous me dire si ces algues avec petites boules sont bonnes ou mauvaises ?
Réponse
Il s’agit d’algue Valonia, algues qui ont la fâcheuse tendance à proliférer, surtout lorsque l’on tente de retirer cette dernière et que les vésicules sont crevées accidentellement déversant leur lot de semences. La technique est donc de faire cela très prudemment, la tâche d’arrachage est cependant très ardue et la meilleure solution consiste à mettre un prédateur de cette algue dans l’aquarium. Celui qui donne réellement de bons résultats est le petit crabe Mithrax.

Perçage du bac

Question
J'ai préparé un bac de décantation compact selon le plan que vous proposez dans l'article suivant http://micro-recif.blogspot.com/2007/08/schma-dune-petite-dcantation.html.
J'ai mis en place une zone d'arrivée de l'eau où je pourrais mettre le chauffage, une zone de filtre mécanique (ouate, mousse filtrante et perlon), une zone avec un écumeur équipé d'une pompe 2000l/h, enfin une zone ou je met la pompe de remonté (2600 l/h). A terme, je mettrais à coté une réserve d'eau osmosé avec un RAC. Maintenant, je dois réaliser l'opération qui me fait le vraiment peur : le perçage du bac. J'ai pensé faire deux percées, une pour le passage de l'eau du par par débordement vers le bac de décantation situé dans le meuble en dessous, l'autre pour le retour de l'eau après le passage dans le bac de décantation. J'ai fabriqué mon bac de décantation à partir d'un vieil aquarium de 50 litres : Est-ce suffisant ? Dois-je prévoir d'autre percées (pour des besoins futurs mais qu'il vaut mieux prévoir avant) ? Quel diamètre faut-il que je prévois pour les tuyau de pvc ? 16, 25, ou 32 mm. J'avoue que, pour le perçage, je préférerais faire les trou du plus petit diamètre possible...

Réponse
Votre projet semble bien réfléchi, je n’ai pas de remarque concernant vos choix. Pensez à consulter d’autres avis, par exemple en vous inscrivant sur le forum www.francenanorecif.com En ce qui concerne précisément la réalisation de la descente : Vous avez remarqué que le lien cité comporte 3 schémas. Je vous conseille le troisième, celui où deux tubes assurent la descente dans la paroi du fond de l’aquarium. Je sais que ce n’est pas la solution la plus simple à réaliser mais il faut penser à la satisfaction future. En effet le système de descente fonctionne quasiment toujours mais en faisant plus ou moins de bruit et avec plus ou moins de risque de dysfonctionnement. Deux descentes ; une en mode ‘Durso’, l’autre en sécurité, réalisées par des tubes de diamètre 32 mm (perçage 43 mm), sont les plus efficaces et silencieux. Le(s) retour(s) peut(vent) être fait sans perçage puisque nécessairement situés au-dessus du niveau de l’eau (pour éviter le siphon accidentel), mais s'il n'y a pas d'espace les retours de diamètre 25 mm sont percés à 34 mm . Il est facile de trouver des passes-cloisons, par exemple chez Aquasyl.
Il n’y a pas d’autres besoins impératifs. C’est donc une réponse qui ne doit pas vous réjouir, cependant le perçage à la perceuse sans fil (pour le débrayage et la vitesse lente) avec un trépan béton ou cloche ‘diamanté’ est long, fastidieux mais finalement assez simple. Bien sur cela comporte un risque de casse mais je n'en connais aucun. L’important est de réussir son installation.
Voici quelques liens que vous connaissez probablement déjà : http://www.reef-guardian.com/modules.php?name=News&file=article&sid=715&mode=&order=0&thold=0 http://pageperso.aol.fr/guigui56/PercageDeLaquariumDeSergio.html http://aquasyl.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=92 http://www.abrisousroche.com/EauMer/Articles/Percage/Article_percage_Alain.html
http://mars.reefkeepers.net/Articles/PercerVerre/PercerVerre.html

Tube UV

Question
Peut-on mettre un filtre à UV en plus d'un écumeur ou pas?

Réponse
Les lampe UV sont des germicides qui détruisent les organismes vivants (plantes et animaux) dans l’eau. Ce système est utile dans les aquariums FO car les poissons sont souvent attaqués par les parasites. Dans un aquarium récifal à moins d’un problème avéré ce système est inutile.
Il ne pose pas de problème spécifique avec les pierres vivantes (la micro-faune/flore est benthique et très peu d'animaux vivent dans l'eau), ni avec les coraux mais ne se justifie pas en utilisation permanente. Si vous en avez un, vous pourrez l’utiliser en cas de problème, par exemple ‘la maladie des points blancs’ (Cryptocarion irritans), cependant l’usage est peu fréquent.
Gardez votre argent pour un investissement utile (de bonnes PV par exemple). L’écumeur en revanche est utile et efficace, sont action mécanique est complémentaire de l’autoépuration biologique apportée par les pierres vivantes et la biodiversité de l’aquarium.

Poissons clown dans 90 litres ?

Question
Je dispose d'un bassin de 90 litres et d'une experience réussie en eau douce, je souhaite avoir un couple de clown , le volume est il suffisant?
Que me faut il comme matériel supplémentaire?
J'ai bien d'autres questions quand a la mise en route du bassin et le moyen le plus sur de se procurer des poissons en bonne santé

Réponse
Un aquarium de 90 litres pour un unique couple d’Amphiprion ocellaris ou encore d'Amphiprion perideraion c’est petit mais possible. Avant de vous lancer je vous conseille une phase de formation et la collecte d’informations par exemple sur : http://microrecif.ovh.org
Sur le site vous trouverez tous les éléments nécessaires y compris un petit manuel au format PDF, d’autres liens débutants sont cités.

T5, T8 ou HQI, et combien de temps ?

Question
J'allume le matin mon néon bleu avant les autres, et lorsque les blancs s'allument faut-il laisser le bleu ou l' enlever ?
J'ai un éclairage de 3X36w en T8 faut-il rajouter des tubes ?
Quelle puissance en Kelvin ?

Réponse
Le cycle complet ‘de base’ est de 12 h puisque les récifs sont situés dans les zones tropicales. Généralement la journée commence par les tubes bleus, puis le HQI ou les tubes blancs sont mis en marche 1 h plus tard. Idem le soir les 'blancs' sont coupés 1 h plus tôt que les 'bleus' pour faire des ‘transitions’. Cette base théorique peut être étendue de +/- 2 heures dans la pratique.
Les tubes bleus doivent rester allumés en permanence car leur spectre (450-460nm) est favorable à l’activité photosynthétique des zooxanthelles (algues symbiotiques des coraux).

La base est d'environ 1 Watt par litre ou 600 Watt par m² de surface à éclairer.

Certains amateurs ne jurent que par le HQI (complétés cependant par quelques T5), d’autres uniquement par une combinaison de T5. Il faut reconnaitre que ces deux technologies sont assez bien adaptées (en attendant les futurs rampes à LED de puissance).

Dans le cas de coraux durs SPS (Acropora, etc.) ou si l’aquarium est profond (supérieure à 50 cm) les HQI semblent donner les meilleurs résultats. Une température de 14000K est une bonne base. Une lampe entre 6500 et 14000K sera complétée par des tubes bleus actiniques, les lampes de température 20000K par des tubes lumière du jour (au moins pour favoriser la vision des couleurs des coraux).

Le T5 est la solution alternative à HQI. Dans le cas de coraux mous ou de LPS il est même peut être préférable d’utiliser les T5. Dans tous les cas il faut favoriser les températures de couleurs comprises entre 10000 et 20000 K par une combinaison de tubes (ou lampes) et prévoir une puissance conséquente (environ 600 W/m² pour une profondeur d’environ 50 cm).

Les coraux mous peu exigeants comme les Actinodiscus et Zoanthus peuvent se satisfaire de tube T8.

Le rendement des différentes technologies est à peu près identique. Le HQI demande une hauteur disponible au-dessus de l’aquarium supérieure. Les rampes T5 recouvrent pratiquement la surface et cette disposition augmente la température (prévoir une bonne ventilation). Les lampes HQI sont à changer tous les ans contre 2 ans pour les T5 qui coutent aussi plus chers à puissance équivalente. La forme de l'aquarium peut également influer le choix car les aquariums très allongés sont plus faciles à éclairer avec des tubes T5 ou T8.

La valeur en Kelvin (K) indique la température de couleur principale de la lampe, appelé aussi spectre lumineux. Plus la valeur est forte, plus la couleur est bleue.
Pour notre usage récifal entre 10000 et 20000 K est bien, c'est donc des couleurs froides proches du bleu (460 nm) favorables à la croissance par photosynthèse des zooxanthelles.
Un autre point de vue est le rendu des couleurs, ici l'agréable prend le pas sur l'utile.
Une combinaison de différentes couleurs augmente la largeur du spectre et aussi le rendu des couleurs dans l'aquarium pour l'observateur.

Les tubes peuvent être des ATI ou encore des Aquascience (tubes d'excellente réputation) ou des combinaisons :

• Marine White d'Arcadia (daylight)
• Osram 67 (blue)
• JBL marine day et marine blue (pas trop mal)
• L'actinique bleu d'Aqua Medic

Test des paramètres

Question
Comment mesurer le plus précisement les paramètres chimiques de l'eau ?
Pour le sel, on peut trouver un conductimètre.
Pour la température : le thermomètre digital.
Mais pour tous les autres paramètres, et hormis les tests bandelettes, comment faire ?

Réponse
Pour la mesure de température, il n'ya effectivement aucun problème pour trouver un thermomètre électronique.
Le conductimètre (TDS - résistivité) évalue très bien la salinité. Pour cette mesure le réfractomètre est également précis. Celui-ci mesure l'indice de réfraction proportionnel à la densité (l'appareil est étalonné pour une température d'environ 25°C).
Le taux d'oxygène peut être mesuré par un oxymètre mais il est cependant plus utile de mesurer le pH et éventuellement le potentiel redox (ce dernier tient compte du pH et du taux d'oxygène ou oxydo-réduction). Un simple pH-mètre suffit, il faut cependant choisir des sondes résistantes et capables de mesurer le redox (électrodes de verre pour le pH et de platine pour le redox). L'appareil doit être étalonné périodiquement avec des solutions références. Un pH de 7 doit être affiché si l'on retire la sonde pH et relie par un court-circuit les deux contact de la fiche coaxiale.

Pour les autres paramètres ; nitrates, phosphates, calcium, magnésium, dureté ; il est nécessaire d'utiliser les tests colorimétriques ou photomètriques. Ceux-ci sont souvent manuels et appelés 'kit de mesure' ou 'trousse d'analyse chimique'. Ils peuvent aussi être automatisés, par exemple la société Hanna propose une solution automate photomètre pour l'aquariophilie sous la référence HI 83203. Les bandelettes, très pratiques à utiliser, sont un peu moins précises que les réactifs présentés sous la forme de liquides ajoutés en goutte à goutte.

Osmoseur et osmolateur

Question

Pouvez-vous me donner plus d’information sur le fonctionnement entre osmolateur et osmoseur ?
Réponse
Le couplage osmoseur (appareil qui donne une eau douce de bonne qualité) et osmolateur (équipement charger de compenser la baisse de niveau d’eau due à l’évaporation) passe très généralement par une réserve.
La réserve est une cuve en verre ou un bidon en plastique alimentaire. La contenance est calibrée pour satisfaire aux congés d’été (à priori les plus longues absences). Le capteur de niveau de l'osmolateur pilote une petite pompe doseuse de faible débit, idéalement une pompe péristaltique, qui puise l’eau dans la réserve pour l’ajouter dans l’aquarium, éventuellement après passage dans un RAH (réacteur à calcium).
L'osmoseur est mis en marche manuellement pour remplir la réserve avant que celle-ci s'épuise.

Une autre technique consiste à piloter deux électrovannes (pour plus de sureté) et de coupler directement l’osmoseur à la compensation du niveau. Dans ce schéma deux capteurs de niveau pilotent les électrovannes car une panne pourrait avoir des conséquences très fâcheuses.

Dans ces deux solutions il est possible d'ajouter un 'timer' (horloge de programmateur horaire) pour limiter les effets négatifs d'un défaut de capteur ou d'électrovanne. Le temps de mise en service est calculé pour satisfaire la compensation de niveau mais sans mise en marche permanente. Dans le cas d'un RAH en service dans le circuit il est judicieux de ne mettre en marche le système qu'en période nocturne, temps pendant lequelle le pH est le plus bas et favorable à l'assimilation de l'hydroxyde de calcium.

Les nouilles céramiques

Question
J'aimerai savoir si c'est bon ou pas de mettre les nouilles poreuses comme support à bactéries.

Réponse
Les supports comme les 'nouilles céramiques' sont efficaces pour assurer la ‘nitratation’ bactérienne. C’est une bonne chose mais qui demeure insuffisante pour un aquarium récifal ou la ‘dénitratation’ est particulièrement recherchée. Il faut en conséquence adopter une stratégie efficace sur ce point également.
Aussi il est commun de ne pas utiliser de tels supports et de privilégier les solutions 'complètes' comme celles apportées avec les pierres vivantes et les substrats épais qui assurent parfaitement ce rôle de complétion du cycle de l'azote.

Une technique consiste cependant à faire suivre un filtre bactérien aérobie, tel que celui réalisé par des bio-balles, bouilles céramiques, etc. par un dénitrateur à alcool ou sur soufre. C'est une solution acceptable dans un FO où la production de nitrate est importante, moins dans un aquarium récifal où les pierres vivantes devraient avoir la capacité d'épuration biologique suffisante. Si vous souhaitez ne pas mettre en œuvre un tel système, surtout si vous êtes débutant, je conseille la méthode berlinoise moins complexe à appréhender et à maintenir.

Kit de filtration Tunze

Question
Je souhaite commencer mon bac récifale qui fait environ 160L brut, qui sera composé de coraux mous et petits poissons/gobies dans un premier temps. La place étant comptée, je souhaite votre avis sur cet élément TUNZE Compact Kit 16 qui sera placé en dessous de l’aquarium. Est-il bien dimensionné pour mon aquarium ?

Réponse
Le bac technique de filtration/osmolation Tunze 16 est effectivement très compact, idéal lorsque la place est comptée, de performances assez modestes, il ne faudra pas surpeuplé l'aquarium en poissons et dans ce cas le choix de la famille des gobies est judicieux, en étant assez homogène. Il convient donc pour cet aquarium. Son prix est généralement dissuasif car il est possible de réaliser sois-même un bac technique équivalent pour un coût plus modeste.

Paramètres chimiques au démarrage

Question
Nous avons démarré depuis 5 semaines un bac de 450 litres bruts, avec la méthode Jaubert. La semaine dernière les tests révélaient :

• pH 8
• KH 6
• Calcium 360 mg/l
• Nitrite: 0 mg/l
• Nitrate: 0 mg/l
• Phosphates: 0 mg/l

Nous avons ajouté selon les quantités indiquées du Buffer et du Calcium afin de remonter KH, PH et calcium dans l'optique d'introduire quelques détritivores. Aujourd'hui voici les résultats des tests :

• PH : 8,6 (alors que le produit utilisé précise qu'il ne peut pas s'élever au dessus de 8,3)
• KH : 7
• Calcium 360 mg/l
• Nitrite: 0 mg/l
• Nitrate: 0 mg/l
• Phosphates: 0 mg/l

Pourquoi le taux de calcium ne monte pas ? Pourquoi le PH est si élevé ?

Réponse
Dans l'hypothèse où le taux de calcium serait remonté par l'ajout d'hydroxyde de calcium (kalkwasser / eau de chaux) il serait possible que le pH puisse dépasser 8,4. L'action du buffer , selon sa composition, peut tendre également à hausser la valeur du pH.
Les concentrations diverses en carbonates, calcium et magnésium font que des interactions (ou réactions voire précipitations) équilibrent les différents constituants. Ainsi un excès de magnésium peut faire chuter le calcium.
La concentration optimale de magnésium est d'environ 1300 mg/l.
En ce qui concerne la salinité globale elle est caractérisée par la densité moyenne qui est d'environ 1025, la fourchette des valeurs acceptables se situe plus largement entre 1023 et 1028.
Il est important de procéder par étapes successives et ne pas intervenir le même jour sur de multiples paramètres. Plutôt prendre le recul de l'effet produit avec des doses réduites d’un seul additif. Ici l'aquarium démarre seulement, un KH de 7 et un taux de calcium de 360 mg/l n'a pas de conséquence fâcheuse. Il est probable, selon le sel et l'eau douce utilisés, que ces valeurs soient normales. Il ne faut se soucier que modérément de ces valeurs un peu basses, mais je le répète, acceptables pour les faire évoluer progressivement à leur valeurs optimales. Un taux de nitrite (NO4) à zéro est une bonne chose, les nitrates (NO3) à zéro est une bonne surprise, mais même si la valeur est de 5 ou 10 mg/l ce n'est pas une catastrophe. Les phosphates (PO4) à zéro est également très bien. Selon moi, les détritivores peuvent être introduits par petits groupes après une baisse du pH et un retour à une valeur inférieure à 8,4.
Plus d'info http://microrecif.ovh.org/valeurs.htm

Population de détritivores

Question
Que me conseillez-vous comme détritivores dans un 120 litres sachant qu'il faut nettoyer le sable également ?

Réponse
La population de détritivores doit recouvrir un 'spectre' le plus large possible pour que les espèces soit en moindre concurrence et que leur action soit la plus étendue possible.
Voici une petite sélection, une base d'environ 20/30 gastéropodes, 10/15 crustacés, 2 échinodermes me semble correct.

1. Les Petits 'pods' : Isopodes, copépodes, amphipodes, mysis, vers polychètes, ... arrivés avec les roches vivantes, ils sont des auxiliaires indispensables qui se reproduisent naturellement dans l'aquarium. Il ne faut pas réduire leur rôle à un apport de nourriture pour les poissons mais également de les considérer comme des herbivores et détritivores. Si ceux-ci sont absents il est très utile de se procurer des pierres issues d'un refugium abritant ce type d'animaux.
2. Les gastéropodes : Astrea, Nerita, Cyprea annulus, Oliva, Haliotis, Euplica, Stomatella, Turbo, Tectus, Trochus, Strombus, Cerithium, Nassarius.
3. Les crustacés : Bernard l'ermite (Clibanarius tricolor), crabes (Mithrax, Trapeziidae / crabes porcelaines, Neopetrolisthes)
4. Les échinodermes : Ophiures (Ophiolepis superba, Ophiomastix pamalis ou Ophiothrix purpurea) et oursins (Mespilla globulus, Tripneuste Gratilla ou Echinometra mathaei) .

Plus d’info sur ces précieux auxiliaires : http://microrecif.ovh.org/vivant.htm

Qualité du décor en pierres pour Red Sea Max

Question
J'ai acheté un Red Sea Max de 130l tout équipé. Il est en eau depuis 5 semaines. Je viens d'acheter votre livre "Petits aquarium récifaux" et je m'aperçois que j'ai fait pas mal d'erreurs. En fait j'ai été mal conseillé par le vendeur. Il m'a conseillé de mettre de la pierre de roche afin que cela revienne moins cher. J'ai 13 kg de pierres de roche et 10 kg de pierres vivantes alors que vous , vous préconisez de ne mettre que de la pierre vivante (20% du volume du bac). Faut-il que je rajoute de la pierre vivante mais le problème est que je n'ai plus beaucoup de place dans le bac ou alors faut-il que j' enlèEve de la pierre de roche ?
J'ai également mis 7 cm de Red Sea Reef base comme demandé dans le livre de mise en route alors que vous préconisez 2 à 3 cm. Je me demande s'il faut que je refasse tout l'aquarium ?

Réponse
Bien entendu l’idéal est de disposer tout le décor en pierres vivantes, d’arrivage récent, et de provenance réputée, comme l’Indonésie. Cependant si la pierre inerte est de bonne qualité, par exemple celle distribuée par la société ‘Aquaroche’ compatible avec les aquariums marins, il n’y a pas de problème, juste un peu plus de temps pour que la colonisation des pierres soit faite par les petits animaux et plantes. Ici la qualité des véritables pierres vivantes est importante, les organismes survivants vont croitre et à terme vont ensemencer les roches inertes. Si vous constatez déjà la présence de petits vers, copépodes, etc. avec une augmentation des populations c’est très bon signe. Si en revanche tout vous semble inerte, à l’exception d’algues inférieures, il faut songer à retirer une partie des roches inertes pour les remplacer par des pierres vivantes. En ce qui concerne la quantité globale de pierre, celle-ci est bonne et il n’y a pas de raison de modifier la configuration.

Deuxième hypothèse, la pierre inerte n’est pas de bonne qualité, ses propriétés physiques font qu’elle ne sert pas pour la capacité d’auto épuration. Cette présence occupe un volume qui peut être utile de récupérer (pensez que les futurs coraux sont vendus parfois sur des pierres vivantes de bonne taille). Cela ne signifie pas que l’aquarium n’est pas viable, mais cela limite la charge organique acceptable puisque la capacité de filtrage des pierres vivantes n'est pas optimale. Pour simplifier, c’est un facteur réduisant la quantité (nombre et taille) de poissons pouvant être placée dans l’aquarium. Si vous êtes raisonnable et privilégiez les petits organismes, les invertébrés, aux poissons cela peut passer. Par exemple une population limitée à un couple d’Amphiprion ocellaris ou un couple de Pterapogon kauderni et un Nemateleotris magnifica ou encore une association gobie-crevette barbier (par exemple Cryptocentrus cinctus / Alpheus randalli) et un couple d’Elacatinus oceanops. Ces exemples de populations 'light' sont également valables pour la première hypothèse sans avoir la même criticité.

Troisième hypothèse, exclue du fait que les roches sont vendues par un professionnel, une toxicité due à une incompatibilité avec l’eau de mer. Dans ce cas bien entendu, pas de question à se poser, il faut retirer les roches.

Un substrat d’épaisseur 7 cm est favorable à une épuration biologique, aucuns soucis de ce coté mais il faut qu’une équipe d’entretien (les détritivores) soit présente pour assurer la bioturbation.

Votre aquarium est un ‘bébé’ de cinq semaines, il ne faut pas être trop inquiet, la vie se développe par étape. En ce moment l’aquarium ne présente pas son meilleur aspect. Il faut introduire progressivement les détritivores qui vont consommer débris et algues inférieures, faire preuve de patience.

Quel matériel pour un aquarium récifal berlinois ?

Question
Je viens d'acquérir un bac rectangulaire de 110 litres et je voudrais l’utiliser en aquarium récifal de type berlinois. Je voudrais savoir quels matériels me seront nécessaires pour faire aboutir ce projet ?

Réponse
Pour répondre en détail à cette vaste question je vous engage à suivre les recommandations décrites très précisément sur le site http://microrecif.ovh.org qui s’adresse aux débutants en petits aquariums marins récifaux. Un guide au format PDF y est disponible.

Vous pouvez compléter votre formation en consultant :
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html
http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Le modèle berlinois est un bon choix pour débuter. C’est également ce que je conseille sur mon site http://microrecif.ovh.org.

Sachez qu’il vous faudra :

• Des pierres vivantes
• Un écumeur
• Un excellent éclairage T5 ou HQI
• Un bon brassage (pompe de puissance équivalente à 40 fois le volume de l’aquarium)
• Un osmoseur
• Un osmolateur
• Une supplémentation experte
• Du petit matériel…
• Et un engagement personnel important.

Mes clowns se baggarent

Question
J'ai un petit soucis avec un second poisson clown latezonatus dans mon nano. Le premier est toujours après lui. Y a t-il quelque chose que je puisse faire pour qu'il le laisse tranquille ?

Réponse
Les Amphiprions spp sont des hermaphrodites protandres, sous ce jargon technique se cache une facilité de la nature à former des couples à partir de deux spécimens d'une même espèce. En effet les hermaphrodites ont la faculté de pouvoir changer de sexe au cours de leur vie, éventuellement plusieurs fois. Protandres signifie que les individus juvéniles sont tous mâles. Cette particularité n'est pas réservé aux Amphiprions spp et se retrouve chez d'autres genres. Le changement de sexe s'effectue ici sous la pression sociale. Dans le cas d’une cohabitation de deux (ou plusieurs) individus, le dominant reste ou devient femelle, le(s) dominé(s) reste(nt) ou devien(nen)t mâle(s).
Pendant la phase ‘d’incertitude’, les joutes sont fréquentes pour affirmer les positions et entrainer le processus de changement de sexe. Une fois le couple formé et la situation définitivement établie, les rapports sont bien plus amicaux bien que la femelle reste dominante. Il est donc très probable ici que les poissons sont des juvéniles ou de même sexe et que les rôles ne soient pas encore clairs, cela devrait rentrer dans l'ordre d'ici une à deux semaines. En attendant il n'y a pas grand chose à faire, il faut laisser les relations s'établir.

Dans un aquarium les Amphiprions spp sont placés par paire et achetés en essayant de choisir soit un couple formé soit des poissons de tailles très différentes, la femelle étant toujours très supérieure pour cela au mâle (environ le double).

Le meilleur choix dans un petit aquarium est Amphiprion ocellaris. Amphiprion latezonatus est de taille un peu supérieure et un minimum de 150 litres est nécessaire pour cette espèce. Le couple ne tardera pas à pondre dans de bonnes conditions et l’élevage des larves est possible dans un aquarium spécifiquement monté pour cela.

Sortie de la compilation 2007

La compilation de la FAQ 2007 est disponible au format PDF :

La FAQ 2007

Tous mes voeux pour cette nouvelle année 2008 !

Jean-Louis Cuquemelle - alias JLC - alias Microrécif

Red Sea Max en refuge algal

Question
J’ai fait l’acquisition d’un aquarium Red Sea Max de 150L Brut. Je suis conscient de ses qualités (aspect, matériel intégré) et défauts (climatisation nécessaire pour l’été, ventilateurs à changer). L’aquarium aurait un décor d’algues et de coraux mous.
Je souhaite mettre un lit d’un mélange de Mineral mud (équivalent de Miracle mud) et de sable d’aragonite extra fin dans le bac d’exposition. Je n’ai entendu parler de personne ne l’ayant fait. Aussi je souhaite votre avis.

• Le sable d’aragonite favorisera certains paramètres par ses capacités de dissolution.
• Le Mineral mud permettrait une bonne pousse des caulerpes qui favoriserait la microfaune et la filtration biologique.

Cependant, les algues risquent-elles d’envahir tout le bac ? ou vont-elles rester sur la couche de sable enrichie ?
En effet, je souhaite les faire cohabiter avec des coraux mous (Discosoma, Sarcophyton, etc).

Réponse
Sous réserve de corriger son problème de température, le Red Sea Max correspond bien mieux à un biotope de type lagon/ herbier qu’une pente externe du récif. Le choix d’un tel modèle est donc une bonne idée. Dans votre configuration le Max est complètement traité en refugium algal, ce qui n’est pas dépourvu d’intérêt pour observer et maintenir des animaux comme les Syngnathidés, les Apogon, les gobidés, etc. Cependant un aquarium type ‘lit de sable épais’ n’est pas si évident à réussir.

La pousse d’algues comme les Caulerpa est très rapide et cela même en l’absence de tout substrat, il est donc certain qu’elles vont coloniser rapidement l’espace disponible. Il faudra donc procéder à des coupes d’élagages assez fréquentes (ce qui est bien pour l’exportation des nitrates). Des végétaux comme les phanérogames sont plus adaptées mais ne sont pas facilement disponibles dans le commerce.

La principale difficulté réside dans l’ensemencement en animaux composant la microfaune / macrofaune de détritivores. La diversité de celle dernière est, selon moi, une clé du succès de ce type d’aquarium. En effet la phase de démarrage doit s’accompagner d’une population animale et végétale apte à ne pas laisser trop de place aux algues inférieures. Pour cela il est capital de pouvoir se procurer d’excellentes pierres vivantes et aussi de souches à partir d’aquarium d’autres amateurs. Favoriser la croissance de petits invertébrés, vers, gastéropodes, échinodermes, est essentielle. Il faut aussi préserver les petits animaux de la prédation exercée par les poissons et ne pas détruire l’équilibre installé.

Ecumeur et filtre externe

Voila, je suis en train de me constituer un bac (FO + coraux mous par la suite) de 100 litres (mon premier en eau de mer) et j'ai quelques questions :

Tout d'abord les caractéristiques de celui-ci :

• cuve de 100 litres donc.
• pompe de brassage de 1500 l/h (Koralia 1).
• 15 Kg de pierres vivantes.
• rampe 4x24w en T5 (2x actiniques et 2x 14 000°.
• pompe externe EHEIM 440l/h.

Questions

1. Je voudrais savoir si il est possible de conserver mon filtre extérieur pour éliminer les particules en suspension dans l'eau à conditions d'enlever les mousses et de les remplacer par des bioballes.
2. Je n'ai pas d'écumeur actuellement, est-il indispensable au début sachant que les premiers coraux arriveront bien plus tard ?
3. J'envisage d'acheter un Deltec mce600 pour sa compacité et son efficacité d'après les différentes critiques, n'est-il pas sur dimensionné pour 100 litres ?

Réponses

1. Il est tout à fait possible de conserver le filtre externe. Le plus simple est d’éliminer toutes les semaines les particules capturées avant leur dégradation biologique, cela n’est pas contraignant si le filtre est équipé de robinets de coupures et cela fait également un petit changement d’eau. Pour cela un peu de perlon suffit et est préférable aux Bio-balles. CF Pourquoi pas un filtre externe ?
   
2. Si l’objectif est de mettre un écumeur dans le système d’épuration alors oui, il est préférable de l’installer dès la mise en service (installation des Pierres vivantes). Il faut disposer du matériel même si cela retarde le démarrage. Il faut savoir être patient !
3. L’écumeur Deltec MCE600 est très bien et fonctionne parfaitement avec un 100 litres. Vos capacité d'épuration biologique (PV, absence de lit de sable) fait que l'épuration technologique est indispensable aussi cet écumeur est un bon choix.
   

Remarque générale : Le schéma de circulation (brassage) est insuffisant. Attendez d’avoir votre écumeur et ajoutez au moins une autre pompe de brassage.

Que faire avec un crabe

Question
J'ai vu dans mon aquarium de 200 l un crabe (2/3 cm, blanc) sur mes pierres vivantes. Peut-il s'attaquer à mes Lysmata spp, à mes escargots ou encore à mon Gobie rayé ? Si oui pouvez vous me donner une méthode radicale pour m'en débarrasser.

Réponse
Les crabes sont opportunistes et omnivores aussi il faut les surveiller. Cependant très peu sont capables de s'attaquer à des crevettes ou poissons. De ce point de vue je vous rassure. Certains font des dégâts auprès des invertébrés sessiles (fixés). D'autres sont parfaitement innocents et d'inoffensifs herbivores. Tous sont de précieux auxiliaires de nettoyage. Aussi je conseille généralement de les conserver par défaut, dans le doute de leur faire bénéficier de la présomption d'innocence et de les condamner que s'ils sont pris en réel flagrant délit (attention ce sont des nécrophages et ils peuvent donner l'illusion de s'en prendre à un animal vivant alors que celui-ci est déjà mourant ou nécrosé). Bien sûr il faut aussi les retirer si l'identification d'une espèce dangereuse ou incompatible avec l'aquarium ne fait aucun doute.
Si la capture s'avère nécessaire la meilleure solution est le piège. La fabrication d'une nasse avec une petite bouteille en plastique est assez simple. Il suffit de couper et retourner la partie supérieure (le goulot) pour former un entonnoir qui rend facile l'entrée et complique la sortie. Un appât attire inévitablement le crabe dans la nasse.

Apparition des algues sur les parois

Question
Pourquoi des algues font leur apparition à un moment donné sur les parois de certains aquariums ?

Réponse
Les algues sont présentes naturellement dans l’aquarium comme toute plante sur terre. Les algues gazonnantes sont au milieu marin ce que peut être l’herbe de nos jardins. Dés que les conditions sont suffisantes à leur épanouissement, elles prolifèrent. Et c’est tant mieux ! Les plantes sont la base de la chaîne alimentaire et sont aussi un facteur essentiel d’équilibre de l’environnement des organismes vivants. Aussi leur apparition n’est pas synonyme de milieu nécessairement dégradé et on peut même se réjouir de voir les algues apparaître dans l’aquarium. Alors pourquoi est-ce un problème ?
Ce devient un ennui lorsque le territoire occupé par les plantes met en péril celui des autres organismes, essentiellement nos invertébrés sessiles. Les plantes sont contenues alors par une série de mesure consistant à :

• Réduire les apports de nutriments favorables à leur croissance,
• Extraire les mêmes nutriments par des moyens physiques ou biologiques,
• Mettre en présence des consommateurs (petits invertébrés herbivores et mêmes poissons) dont la variété d’espèces aura plus surement d’impact,
• Mettre en compétition les algues entre elles (zooxanthelles, algues supérieures), ou avec des animaux (invertébrés filtreurs, bactéries, …),
• Reproduire un environnement physique ne favorisant pas les algues inférieures,
• Optimiser les paramètres physico-chimiques de l’aquarium.

En ce qui concerne plus particulièrement les algues recouvrant les vitres : Les algues inférieures sont robustes et se content de peu, elles apparaissent en premier semblant surgir ‘de nulle part’ car leur croissance fait qu’elles deviennent visibles brutalement. Un petit nettoyage s’impose périodiquement, c’est une corvée incontournable bien que la multiplication de gastéropodes ou le fait qu’avec sa maturité l’aquarium devienne oligotrophe espace un peu les interventions. La mise en circulation du ‘phyto-plancton’ fait à l’occasion du nettoyage des vitres peut même être bénéfique aux petits organismes planctophages.

Décantation et refuge

Question
Le micro récif fait 270 litres brut, c'est un un Pergula 90 à décantation interne. Je souhaiterais installer une décantation externe pour une meilleure capture des sédiments, l'installation d'un RAC, d'un écumeur plus puissant, d'un dénitrateur à bio balles et de pompes péristaltiques, tout en augmentant aussi le volume d'eau de mon bac, ce qui rendra plus stables les paramètres.
J'ai mis des chicanes pour permettre aux sédiments de se déposer (dont une amovible). Une cuve d'eau osmosée sera disposée à côté avec une vanne électromagnétique activant automatiquement l'osmoseur. Une sortie vers un Teco 200 sera disponible en été.
L'installation d'un refuge me paraît aussi intéressant car cela participe à une épuration naturelle qui est encore la plus efficace dans un bac à mon avis. J'ai fait un by-pass dans la décantation pour permettre un passage lent de l'eau dans le refuge. Pourriez-vous me faire des remarques vis-à-vis de ce schéma ?
Réponse
Vous avez totalement raison ; exporter la partie 'technique' hors de l'aquarium d'agrément est une bonne idée. Y placer une zone 'refuge algal' un concept intéressant. Voici quelques éléments que je peux apporter à votre réflexion.

• La décantation fonctionne ici plus précisément en filtration mécanique, le chemin de circulation n'autorisant pas le dépôt des sédiments par gravitation. Ce n'est pas un problème si l'entretien des masses filtrantes est régulier. L'usage de perlon ou de micron-bag est suffisamment facile pour ne pas être une corvée.
• La zone écumeur (à hauteur constante = débordement) ne fait pas l'objet de critiques. Il faut choisir un écumeur performant et facilitant la sortie d'eau vers le compartiment suivant.
• La zone dénitration à bioballes est plus précisément un dénitrateur à alcool. Ce type de dénitratation peut être aussi avec un DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre). L'usage d'un DAS peut également servir de 'générateur d'acidité' au RAC, cependant ce ne sont pas des équipements très simple à utiliser et leur utilité n'est avérée que dans des circonstances assez particulière aussi je déconseille leur usage aux débutants.
  
• La zone refuge me parait bien petite au regard de la zone de remontée. Il faut essayer d'avoir le maximum de place dans cette zone pour que l'effet bénéfique soit ressenti. Votre éclairage est, je suppose, prévu en opposition avec celui de l'aquarium principal (de nuit donc), cela réduit les variations de pH dues aux activités photosynthétiques. Le refuge peut être constitué de pierres vivantes, il est aussi possible d'y placer un lit de sable avec les mêmes avantages et inconvénients que pour celui placé dans l'aquarium principal. La circulation de l'eau dans le refuge doit être suffisante et une petite pompe de remontée permettrait d'assurer un débit constant. Si la fonction de 'dénitration' est réalisée par un DAS ou équivalent, cet équipement sera externe et le refugium utilisera la place laissée libre (le RAC ou RAH est lui aussi externe). En revanche s'il s'agit bien de bio-balles votre schéma est correct car la production de nitrate sera bénéfique aux algues mais dans ce cas un ruissèlement en mode 'humide' sur les bio-balles en sortie d'écumeur est nécessaire ce qui n'apparait pas sur le schéma.
• Les diverses pompes péristaltiques doivent procéder à l'osmolation (maintien du niveau d'eau via la réserve d'eau osmosée, peut être au travers d'un RAH) ainsi qu'à la supplémentation selon un procédé 'Balling' je suppose. Je crois qu'entre RAC, RAH ou 'balling' pour la supplémentation vous devez m'apporter des précisions pour que je comprenne le schéma.
  
• La zone de remontée est équipée des capteurs de niveaux (pilotage de l'osmolation, arrêt de la pompe de remontée si le niveau est très bas). La réserve d'eau osmosée dispose également de ce dispositif pour piloter l'électrovanne de commande de l'osmoseur. Peut être faut-il ajouter des 'timer' pour garantir des cycles quotidiens et des durées compatibles avec l'usage des équipements. De petits automates sont parfaits pour cela.

Pour conclure, si une décantation (ou plutôt l'aquarium technique) est un équipement idéal, la conception mérite réflexion, à partager sur les forums. Ici la forme allongée indique clairement l'enchainement des fonctions : Capture des particules, écumage des protéines, nitration, dénitration (refugium algal), supplémentation experte, osmolation. Autre avantage la dissimulation des équipements techniques bruyants et disgracieux. Je pense qu'ici rien ne manque mais il faut approfondir quelques points.

Algues filamenteuses

Questions

Mon bac : 300l, 7x39w en T5, un écumeur Tunze, filtre externe Rena XP3.
Qualité de mon eau : Nitrate = 5mg/l; DKH = 12; pH = 8.2; Ca = 380mg; densité 1025, t° 25; PO4 = 0.
Mon bac a 10 mois, j'ai un problème d'algues filamenteuses, j'ai pensé à plusieurs possibilités concernant la cause de cette poussée, mais laquelle ?

1. J'utilisais jusqu'à présent une résine Nitrazorb (Rena) et j'ai arrêté son usage voici un mois.
2. Je distribue trop de nourriture aux poissons. Je n'ai eu aucun nitrate pendant 8 mois et depuis 2 mois j'ai les poissons et aussi 5 mg/l de nitrate.
3. Je n'ai pas assez de détritivores. Cette population est constituée de : Un gros bernard l'ermite et cinq petits de 1cm , un oursin diademe, deux crevettes, trois escargots pour une population en poissons de : Un Salarias fasciatus, un Oscenis bicolor, un couple de clown, un couple de Pterapogon , une demoiselle, un Centropyge lauriculus.

A votre avis, quelle est la cause des algues filamenteuses ? Quelle solution ?

Il m'a été conseillé de rajouter 7 a 8 bernards (5 a pattes rouges et 3 a pattes bleues tigrées) et des escargots mangeurs algues (Turbo spp) et un Zebrasoma flavescens ou un Paracanthurus hepatus. Je pense aussi que je vais remettre la résine Nitrazorb.

Que pensez-vous des conseils?
Serait-il possible que je rajoute un Chaetodon punctatofasciatus (sans rapport avec les algues) ou un Forcipiger flavissimus ?

PS : Hier j'ai constaté 3 bulles sur les vitres remplies d'oeufs env:30, ce sont les clowns ou les Pterapogons ?

Réponses

Toutes les suggestions que vous faites sont justes et il s'agit d'une conjoncture de faits (introduction des poissons, arrêt de l'usage de résine) ayant une conséquence normale. L'apport nutritif nécessaire et indispensable aux poissons entraine inévitablement une augmentation des nutriments profitables aux végétaux. Ceux-ci concurrencent les invertébrés et c'est la raison pour laquelle nous n'apprécions pas leur exubérance mais il s'agit d'un phénomène normal et sain. Dans votre cas les algues sont vertes et filamenteuses, il s'agit de Enteromorha, Derbesia ou Bryopsis.

Pour contenir les algues inférieures voici quelques pistes :

• Réduire les apports en nutriments. Comme il est impensable d'affamer les poissons il est important de ne pas surcharger l'aquarium et l'introduction d'un nouveau poisson doit être guidé par cette réflexion. Il est inutile d'ajouter un splendide spécimen si le décor n'est pas à la hauteur.
• Il faut mettre en place une épuration dont l'efficacité est en corrélation avec la production : Filtre mécanique et extraction avant réduction bactérienne, un bon écumeur est le meilleur moyen complété avec des filtres à maillage fin (perlon) nettoyés très fréquemment (au moins une fois par semaine). Filtre biologique, les pierres vivantes jouent ici un rôle fondamental, pour 300 litres il est nécessaire d'en placer environ 50 kg. Ce peut être complémenté par un lit de sable dont l'usage est cependant plus complexe à maitriser.
• Il faut mettre en place une 'chaine trophique' et le rôle des détritivores et décomposeurs est aussi très importante. Votre population est effectivement sous évaluée et il faut renforcer sérieusement l'équipe (quelques BH mais surtout divers gastéropodes Astraea, Turbo, Trochus, ophiures, oursin Mespilia globulus, crabe Mithrax, limace Elysia, etc.) et aussi favoriser les populations de petits crustacés (amphipodes, isopodes, mysis). Un poisson chirgurgien Zebrasoma flavescens peut aussi aider (il a cependant une nette préférence pour les algues supérieures). Le Paracanthurus hepatus sera inefficace et trop grand pour l'aquarium. Ces poissons sont en revanche de forts consommateurs et de gros producteurs de déchets.
• Il faut favoriser la concurrence des algues supérieures (Caulerpa, etc.), ces algues vont peut être proliférer aussi un aquarium refuge connecté au bac principal est la meilleure solution pour mettre en place cette concurrence. Un éclairage en opposition de phase nocturne/diurne favorise aussi la stabilité du pH.
• Il faut assurer une bonne hygiène (élagage manuel, tempêtes et filtration provisoire à cette occasion en sortie de pompes de brassage avec un bas fin). Un maintien correct des paramètres physico-chimiques (vos paramètres sont très bons, rien à dire).
  

N'utilisez la résine qu'en dernier recours, il est plus sage de maitriser la situation avec les conseils pré-cités.

En ce qui concerne l'introduction d'un poisson papillon je vous le déconseille, s'il fallait introduire un nouveau pensionnaire parmi ceux que vous citez ce serait le Z. flavescens.

Enfin, en ce qui concerne la ponte, il s'agit d'oeufs de gastéropodes. Les Amphiprion sp vont surement pondre mais il choisirons une pierre située à proximité immédiate de leur territoire, les prépartifs seront très visibles, la surveillance par le mâle des œufs adhésifs aussi. Les mâles Pterapogon kauderni pratiquent l'incubation buccale.

Problème de salinité

Question
Je viens de commencer mon aquarium récifal de 720l qui est en eau depuis trois semaines avec 90 kg de pierres vivantes. Je viens de vérifier la salinité avec un densimètre à aiguille (est-ce fiable ?) et je trouve comme résultat 1028 soit une salinité de 38 g/l. Que faire pour y remédier ? Car cela n'est pas bon du tout, non ?

Réponse
Effectivement les densimètres à aiguilles peuvent parfois donner des indications fausses, il faut les entretenir soigneusement, mais si l’appareil est neuf normalement il fonctionne correctement. Il suffit de vérifier son étalonnage en mesurant de l’eau douce (densité = 1000). Autre problème, tous les moyens de mesures de densité indiquent la salinité à la température d’étalonnage de l’appareil. Cela fluctue donc légèrement si la température de l’aquarium n’est pas celle d’étalonnage qui est généralement 25°C. D’une manière générale, tous les appareils ont une précision plus ou moins bonne en fonction de leur conception.

Avec notre hobby, la précision, ou valeur absolue, n’est pas si importante que cela tant que l’on reste dans une plage acceptable. C’est pourquoi 1025/1026 est un bon objectif car de 1023 à 1030 la salinité est acceptable dans nos aquariums récifaux. En revanche les variations brutales ne sont pas très bien acceptées par les animaux et il faut procéder à des remplissages d’eau neuve avec une salinité équivalente à celle de l’aquarium.

Dans votre cas 1028 n’est pas une valeur catastrophique, c’est même très correct. Pour une meilleure tranquillité vous pouvez redescendre – graduellement si des animaux sont déjà présents – vers 1026 qui est une sorte d’idéal mais sans une impétueuse nécessité. A terme vous vous équiperez probablement d’un réfractomètre qui rend la mesure plus fiable et plus précise.

Algues vertes

Question
J'ai un aquarium de 350 litres en place depuis décembre 2005 sans problème depuis. Mais depuis un mois une mousse verte filamenteuse pousse un peu partout et recouvre pratiquement tout mes coraux. Pour l instant je les retire à la main mais cela continue et pourtant les pH, KH et nitrate sont OK...

Réponse
Pour la lutte contre les algues, outre l’élagage manuel, il faut maintenir une bonne population herbivore : Gastéropodes, oursin, BH.

Il est aussi possible que cette récente poussée soit due à un taux de phosphate anormal. Il faut vous en assurer et avoir une certitude.
Si cette hypothèse est confirmée, la lutte anti-phosphate consiste :

• A maintenir un dKH au-dessus de 8 (10 est bien) ; utiliser pour cela un ‘buffer’ comme SeaBuffer de Seachem
• Bien écumer
• Utiliser la méthode ‘paille de fer’ pour précipiter les phosphates ; quelques grammes de paille de fer, entourés de perlon sont placés dans un petit récipient dans la décantation ou l’aquarium. Ce sachet est laissé quelques heures ou quelques jours en absorption passive, la paille de fer doit alors présenter une couleur rouille. Il faut la retirer précautionneusement pour ne pas faire s’écouler la rouille dans l’aquarium. Les phosphates sont précipités sous forme de petites billes noires et retirés de l’aquarium par la filtration mécanique.

Sable vivant plutôt que Pierres Vivantes ?

Question
Dans le 3ème tome de l'Aquarium Récifal de Julian Sprung & J. Charles Delbeek, il est clairement dit que le sable vivant peut remplacer TOUT ou partie des PV dans un système berlinois. Qu'en pensez vous ? A long terme ? Y a t-il une incidence sur la faune notamment piscicole, à proposer ? Au final, j'installe un système berlinois d'occasion récent bien éclairé, en principe bien brassé et écumé de 130x60x60, avec surverse centrale.

Réponse
Le remplacement de la totalité des PV, même si cela est, certes, possible, ne semble que théorique. A moins d’une volonté dePublier le message reproduire un biotope algal il est préférable d’introduire des pierres vivantes, ne serait-ce que pour reproduire l’environnement naturel de la plupart des animaux récifaux conservés.

Dans le cas d’un DSB, le lit de sable est le ‘moteur’ principal de l’auto-épuration biologique. La principale difficulté, comme vous le suggérez, est d’installer la microfaune correspondant à ce biotope et trouver un sable ‘vivant’ dans le commerce n’est pas facile. Il est très préférable de rencontrer des amateurs pouvant donner une partie de leur microfaune. Après, il faut introduire les détritivores et autres macro-animaux de ce biotope mais cela est plus facile.

Partir sur une base ‘berlinoise’ classique est préférable car plus simplement maitrisée, vous faites le bon choix. Cela n’empêche pas de tirer bénéfice d’un apport d'une bioturbation du substrat, voire d’une connexion à un refuge.

Le pH est trop bas...

Question concernant le PH.
Je ne comprends pas pourquoi quand j’ajoute un produit pour augmenter le PH, directement celui-ci diminue ? J’ai essayé du buffer, du cabonate et du bicarbonate de sodium, du Tetra PH PLUS et toujours le même effet ...
Mon bac est magnifique, les coraux grandissent et tout va bien mais mon PH reste à 7.8 le soir. Mon PHmètre est étalonné...mais dès que j'ajoute un produit tampon ou pour augmenter le PH, passe directement à 7.6 et je panique ! Que puis-je faire ?

Réponse
La dureté carbonatée évite les variations de pH par son effet 'tampon' qui neutralise la formation d'acide carbonique.

L'acide carbonique est du à la présence de CO₂ qui a tendance à croitre en phase nocturne et baisser en phase diurne (activité de photosynthèse des végétaux). Cela est ressenti en aquarium par le faible volume d'eau alors qu'en milieu naturel ce phénomène est plus marginal.

Il est intéressant de mesurer le pH matin et soir pour évaluer la nécessité d'augmenter le pouvoir tampon. Le buffer est ainsi un excellent régulateur mais pas réellement un élévateur de pH, certains 'buffer' présentent un pH de l'ordre de 7,8 (l'hydrogénocarbonate, ou bicarbonate de sodium, a un pH de 7,6). Il est donc intéressant de mesurer le pH du buffer et de vérifier la dureté carbonatée de l'eau du bac avant de prendre la décision de l'ajouter dans l'aquarium.

Un taux anormal de CO₂, par un mauvais brassage limitant les échanges air-eau, est la raison principale invoquée mais un pH bas peut aussi s'expliquer par une dégradation organique importante (trop de nourriture par ex.), voire la qualité de l'air dans la pièce où se situe l'aquarium.

Un pH de 7,8 est bien sur une limite basse à surveiller mais n’est un désastre. Il peut être augmenté (avec grande prudence) en utilisant un buffer basé essentiellement sur du carbonate de sodium et du borate de sodium ainsi que par l’utilisation d’un RAH.

Les coraux magnifiques sont quand même un excellent bio-indicateur aussi agissez avec circonspection.

Petits ajustements après le démarrage

Question
1. J’ai vu chez Néo+++, un passionné français qui construit son matériel et le vend, un réacteur qui me semble très bien, connaissez-vous ce réacteur?

2. Puis-je (ne connaissant encore rien aux réacteurs à calcaire) installer mon réacteur dans la pièce à côté de mon aquarium (garage à +/-5m de distance) en dessous du niveau de l’aquarium (1.2m) et que le débit de sortie parvienne à retourner à l’aquarium à cette distance et à ce dénivelé juste par la puissance du by pass de la pompe ou bien suis-je obligé d’employer un filtre à décantation ? Vu que c’est un Pergula 90 avec filtre interne, c’est plus compliqué de mettre une décantation…

3. Mon écumeur à injection ne fonctionne qu’en laissant une eau noire dans le godet. Le venturi est ouvert au maximum. Or j’ai lu sur le net que l’eau du godet, pour fonctionner au mieux, doit fournir une eau couleur « thé ». Mais je n’y parviens pas…mon écumeur est-il trop faible ?
Si oui, puis-je en ajouter un second en parallèle ou vaut-il mieux en acheter un plus gros ?

4. Mon PH est assez faible.(7.8 ; 7.9) J’ai utilisé un buffer pour le faire monter et c’est mon KH qui a monté à plus de 20°. J’ai lu que, dans ce cas, il faut ajouter du « Carbonate de sodium » (pas du Bicarbonate !) pour augmenter le PH sans modifier le KH déjà haut ? Problème : toutes les pharmacies refusent de me le vendre pour des raisons obscures ???? Que puis-je utiliser d’autre comme produit disponible? Du Naoh m’a dit un ami???

5. Le matin, mon sable est bien blanc, puis dans l’après-midi, il devient brun ? Je n’ai aucun problème d’algues sur mes PV et j’ai des algues Coralines ? Est-ce normal ?

6. Mon HQI fait 150W pour un bac de 90cm x 45cm x 50cm. Je pense que c’est insuffisant. 250W ne serait-ce pas mieux si l’on veut mettre quelques coraux durs ?

Voilà… nous voulons avoir un bac « Top » comme certains que je vois sur le net et surtout pouvoir reproduire les coraux pour pouvoir les partager avec d’autres amateurs et en prélever le minimum en mer…même si c’est un micro récif.

Réponse
1. Néo+++ ou néo3plus est une société fondée par Jean-Marc SCHAEFFER alias jms sur les forums. Aucun problème Jean-Marc est un passionné qui connait parfaitement son affaire. Son site : www.neo3plus.com

2. Le débit est faible en sortie de réacteur, donc selon moi cela devrait aller même avec les pertes ‘en ligne’, peut être un risque de colmatage des tuyaux. Il faut poser la question directement à Jean-Marc si vous achetez son matériel. L’autre solution serait de déporter une décantation complète dans le garage (avec écumeur, réserve d’eau osmosée, etc.).

3. La couleur thé est le résultat d’une production plus importante d’écume, ce qui améliore effectivement le rendement de l’écumeur. Cela ne signifie pas que votre écumeur ne fonctionne pas (à moins de ne produire que quelques ml par jour) ou est insuffisant. Son dimensionnement est fait en fonction de la charge d’un aquarium mature pas en période de rodage. Disons qu’un écumeur plus puissant serait plus confortable

4. Le buffer agit en tampon sur le pH pour éviter les variations diurnes/nocturnes dues à l’activité photosynthétique des plantes. Une valeur de 8 est très bien mais il ne faut pas en ajouter au-delà de 12 en pensant augmenter le pH. Il est préférable d’agir sur le brassage (augmentation du ratio 02/CO2) et la maintenance en retirant le maximum de déchets organiques (producteurs d’acide carbonique). Dans votre cas, un pH de 7,8/7,9 sans être idéal est loin d’être catastrophique aussi il est inutile de chercher à augmenter la dureté.

5. Il s’agit d'une production végétale qui n'a rien d’anormale. Le sable est blanc au matin signifie que la bio-turbation fait correctement son boulot.

6. Vous avez approximativement 370 W/m² pour une profondeur raisonnable, c’est déjà pas mal et pour certains coraux mous symbiotiques cela convient très bien, vous pouvez éventuellement ajouter des T5 24W. Mais avec 250 W vous aurez 600 W/m² ce qui constitue une sorte d’optimum selon moi, vous autorisant effectivement à placer des coraux durs (mais il faut que les autres paramètres soit satisfaisants).

Lutte anti nitrates par méthode vodka

Question
Nous avons fait l'acquisition d'un aquarium Pergula 90 d'Aqua Medic, normalement conçu pour du récifal. Cependant, je me pose des questions concernant le filtre.

Nous avons des nitrates et je me demande si cela ne provient pas du filtre. Après l'écumeur, il y a un peu de mousse bleue. Je la nettoie tous les 2 jours pour éviter la colonisation de bactéries mais est-ce utile de le laisser? De même, dans la conception du filtre, il y a un écoulement semi humide sur bioballes? Cela ne crée-t-il pas aussi des nitrates? Devrais-je l'enlever?

Autre question, j'ai lu un article très complet sur la dénitratation par utilisation de vodka... cela me semble une méthode intéressante. J'ai déjà utilisé dans un autre bac le dénitrateur Deltec avec les sachets et l'Aquamedic avec Denitriballs mais je trouve l'entretien fastidieux...

Cette méthode, (en deux lignes!), vous paraît-elle utilisable à l'heure actuelle?

Réponse
La mousse bleue ne me semble pas responsable des nitrates avec le soin avec laquelle vous la nettoyez. Seulement un peu de perlon sera encore plus simple.

L’écoulement semi humide sur bio-balles est effectivement un ‘nitrateur’, très efficace pour assurer la première transformation des déchets (nitrites) en nitrates. C’est très bien avec un FO, moins bien en récifal où, à priori, cette fonction est moins utile du fait du peu de poissons producteur de déchets. La solution est de supprimer cet étage et de veiller à ce que la quantité de pierres vivantes (nitratation-dénitratation) soit en quantité suffisante versus la quantité de déchets à épurer.

Si l’équilibre est atteint, il n’y a pas de raison à ajouter un dénitrateur, excessivement difficile à régler dans un petit aquarium et réservé à des installations conséquentes ou aux amateurs expérimentés.

La méthode vodka (ou glucose) consiste à apporter du carbone non organique pour ‘nourrir’ les bactéries des pierres vivantes responsables de la dénitratation et favoriser ainsi leur croissance. C’est efficace mais risqué à utiliser car le dosage est difficile à évaluer. Si vous vous lancer dans cette opération je vous conseille d’être prudent et de sous-doser les ajouts, par exemple une pointe de couteau de glucose par semaine. Un apport de souches bactériennes du commerce me semble moins risqué (Bacnet, etc.). Autre solution une poche de résine anti-nitrates utilisée dans le circuit de filtration mécanique.

Dans tous les cas ces techniques (plus ou moins efficaces) ne sont à utiliser que ponctuellement car elles ne sont pas viables dans la durée. Il faut trouver un équilibre naturel au sein de l’aquarium récifal. Un bon brassage, une filtration mécanique (par écumeur avec un premier piégeage des grosses particules et exportation via un peu de perlon), une poche de charbon actif de qualité supérieure, surtout une bonne quantité de pierres vivantes, éventuellement un substrat vivant, et… une population très faible en poissons et élevée en petits animaux détritivores, sont les clés du succès. L'équilibre est parfois assez long à atteindre, généralement plusieurs mois, et il faut être assez patient et ne pas précipiter les choses.

Red Sea Max ou mini ?

Question
Le format 'tout en un' (sans son socle) me permettrait d'envisager, en tenant compte de modifications comme vous le suggérez, de passer à l'eau de mer en récifal. Question de volume et surtout, d'ergonomie dans une pièce déjà meublée et ne pouvant être transformée en labo. Avec l'objectif global classique d'une paire de clowns avec des coraux mous. Vous parait-il possible ou non de réaliser assez simplement un éclairage qui serait adapté, pour accueillir potentiellement une anémone du futur?
Ou faut-il oublier d'emblée?
Et une curiosité quant au volume d'eau requis pour un bénitier (que c'est beau en plongée).

Réponse
Le petit aquarium compact que vous décrivez se prête assez mal à la maintenance des anémones. Ces animaux sont souvent de très grande taille (20 à 30 cm de diamètre), peuvent se déplacer, nécessitent des paramètres assez rigoureux pour survivre, etc.

Il est certain qu’un aquarium spécifique avec un couple d’Amphiprion sp. et une anémone symbiotique est vraiment splendide CF nanozine.blogspot.com et cela tente beaucoup de débutants. Mais cela demande aussi un certain savoir-faire qu’il n’est pas évident d’avoir, même si quelques débutants réussissent très bien dans cette entreprise.

Le bénitier (Tridacna) est aussi une petite difficulté (éclairage et calcification importants). Cependant celui-ci peut être introduit ultérieurement avec plus de facilité qu’une anémone qui nécessite un aquarium spécifique dans un petit volume.

Je vous conseille de réaliser votre aquarium en fonction de votre projet final et donc de considérer brassage, éclairage, etc. en fonction des besoins futurs. Ainsi un HQI (halogénures métalliques) vous donnera plus de latitude dans le choix des animaux conservés que des tubes fluos. Dans cette hypothèse un aquarium type Red Sea perd une partie de son intérêt et il est préférable de s'orienter vers un aquarium 'ouvert'. S’il vous semble prudent d’acquérir de l’expérience, cela peut se faire avec un Max et un couple d’Amphiprion ocellaris et des coraux mous résistants sans être trop envahissants tels les Sarcophytons, Lobophytum, Sinularia, Cladiella, lytophyton ou encore les Discosoma, Rhodactis, Ricordea, zoanthus. C’est déjà très satisfaisant et n’ajoute pas de difficultés à l’entreprise qui reste assez prenante.

PS Quelques infos sur le Red Sea Max

Ajout de sable et de coraux durs, et commentaires sur la maturation

Question

Cela fait maintenant 8 mois que mon aquarium est en route, et il a pris une belle vitesse de croisière! J'ai donc quelques coraux mous et même des dures ainsi qu'un Zebrasoma flavescens, un Paracanthurus hepatus, et un Chelmon rostratus. J'aimerais maintenant poser un peu de sable sur le fond car je n'en ai toujours pas mis! Mais en même temps j'ai peur de troubler l'équilibre et comment il faut que je fasse pour le disposer au fond sans tout chambouler. J'ai une très bonne microfaune , en faite se serait surtout pour le côté décoratif qu'en pensez vous? J'aimerais commencer aussi à mettre quelques acropora mais est ce que c'est encore tôt ? Pour moi je pense commencer par un seul déjà et voir ce que çà donne, est ce une bonne solution?
Réponse
Eh bien, avant tout félicitations ! Vous devez être assez fier de votre aquarium. Il me semble en parfaite santé, pas d'algues inférieures mais des corallines, etc.

Le Chelmon rostratus s'adapte bien à la captivité ? Ce n'est pas un poisson facile à acclimater, si vous y arrivez cela sera une fierté de plus.

Pour l'esthétisme vous pouvez déposer une fine couche de sable corallien (aragonite) préalablement débarrassée de sa poussière par de multiples lavages (le dernier avec de l'eau de l'aquarium). Seulement il ne faut pas espérer une action dans le cycle de l'azote, seulement un décor et un terrain de jeu pour la faune benthique qui s'y sentira plus à l'aise. Pour l’ajout du sable, j'utiliserais un entonnoir large (une bouteille en plastique coupée convient), emmanché sur un tuyau de descente en PVC, de Ø 20 mm ou supérieur, afin de guider au maximum le sable dans sa descente et réduire le trouble de l'eau. Attention à ne pas engorger l'entonnoir, il faut y aller peu à peu.

Pour l’ajout de coraux durs, comme Acropora sp., il faut procéder patiemment (comme toujours). Comme vous le suggérez, un essai avec une bouture est préférable, d’autant qu’il va falloir apprendre à maîtriser la supplémentation calcite. Au vu de l’aquarium cela doit être possible, quelques semaines après avoir ajouté le sable (qui n’est cependant pas nécessaire dans votre configuration).

Attention au placement du corail : L’emplacement est critique dans l’acclimatation. Il faut un endroit fortement brassé et éclairé et sans risque de contact avec les coraux voisins (attention aux filaments mésentériques des LPS, gardez une distance de sécurité de 20 cm). Coraux mous, coraux durs SPS et coraux durs LPS, cohabitent très mal. Certains coraux mous qui semblent inoffensifs (Actinodiscus par exemple), brûlent les coraux durs alors qu’ils voisinent bien avec les anémones coloniales (Zoanthus, etc.).

Encore bravo pour votre aquarium, mature il promet d’être magnifique.

Commentaires
C'est vrai que l'ont ressent toujours une fierté lorsqu'on réussi quelques chose, surtout un aquarium récifal!

Mais comme tout, je pense qu'il faut le faire avec son cœur et consacrer du temps et surtout respecter la nature et la laisser diriger les choses car elle sait mieux le faire que nous! J'ai eu les problèmes de tout le monde : algues, ph, nitrates, phosphates... preuve sur la photo :Et bien je ne me suis pas affolé, j'ai laissé faire, je n'ai rien touché, rien rajouté juste un changement de 10% d'eau tous les mois et nettoyage de la coupelle d'écumeur 4 fois par semaine, au début car maintenant j'en suis à 1 fois! Ensuite j'ai rajouté quelques détritivores 10 bernard l'hermite, 20 turbos, 10 Astrea étoilés,1 oursin, 2 Lysmata amboinensis, 2 Lysmata debelius, 2 ophiures. Pour le reste j'ai eu la chance d'avoir des détritivores, arrivés avec les pierres, se reproduire en un temps record comme des escargots et surtout des Dolabella (lièvre de mer de 4 à 5 cm). J'en ai eu, sans mentir, au moins une centaine et ils m'ont fait un travail du tonnerre en deux fois moins de temps que les autres détritivores que j'avais rajouté. Maintenant je n'en ai plus qu'une vingtaine, la population s'est régulée d'elle même! J’ai toujours les autres détritivores que j'avais rajoutés moi-même. Enfin voilà, je pense aussi que la qualité des pierres vivantes joue un rôle déterminant et je n'avais pas eu peur de prendre de la qualité et du brut, même s’il m’a fallu une journée de nettoyage complet des pierres!

Mon Chelmon rostratus s'est très bien adapté. Cela fait 3 mois qu'il est dans l’aquarium. Il a eut une toute petite poussée de points blancs sur les nageoires qui a duré 2 semaines, probablement à cause de mon Zebrasoma flavescens qui n'arrêtait pas de "le courser". Tout est parti maintenant et ils s'entendent plus ou moins bien maintenant, avec quelques petits sprints de temps à autres histoire de rappeler qui est le dominant. Mon Zebrasoma flavescens a vraiment sale caractère!!! Par contre entre le Paracanthurus hepatus et le Zebrasoma flavescens c'est le grand amour, ils sont toujours ensemble. Cela va peut être vous faire bondir mais ça fait maintenant deux mois que mon Chelmon rostratus se nourrit exclusivement sur les pierres vivantes et il est toujours en pleine forme. Il se nourrit d’artemias vivants lorsque j'en distribue mais ce n'est pas régulier. J'utilise surtout des granulés spécial eau de mer pour les chirurgiens qui adorent ça, ensuite ils complètent leur repas sur les pierres, car il y a toujours quelques algues supérieures dans un coin.

Enfin je tenais à vous remercier pour les conseils et pour le site ou il y a toutes une série de pages sur comment faire la mise en route d'un aquarium récifal "berlinois". Cela m’a beaucoup aidé et en faisant les choses dans l’ordre décrit, cela marche très bien. Combien d'amateurs j'ai vu abandonner le récifal à la première poussé d'algues… C'est dommage de foncer tête baissée! Avec la lecture, on enregistre et tout devient plus simple et on arrive à faire face aux problèmes.

Pour l'instant je fais mes supplémentations de calcium avec de l'eau de chaux manuellement comme je n'ai pas beaucoup de coraux durs ce n'est pas trop fastidieux. Lorsque cela est utile je relève le KH avec un buffer à diluer dans l'eau, pareil pour le magnésium. Utilisation de produits classiques pour le strontium, iode, oligo-éléments. Je sous-dose toujours ces produits.

En espérant que cela continue... Mais on ne finit jamais d'apprendre et il y a rien de mieux que l'expérience!

Schéma d'une décantation compacte

Question

Je vais débuter dans le micro-récifal avec un bac de 58*58*69 (de haut). Je compte le percer. Dans le meuble j'ai un emplacement max de 45*42*60(de haut).
Je souhaite avoir des conseils sur un système de filtration sous le bac. Quoi prendre et comment faire ? Où mettre l'écumeur et comment ?? Où trouver un système pas trop onéreux ?
Quel système et puissance pour les pompes de brassage et combien en mettre (et où) pour un bac de cette taille.
A propos des pierres vivantes pouvez-vous aussi me conseiller quelles sortes acheter et où les acheter (sur le net ou en magasin...j'habite près de l'Allemagne)

Réponse
Le système de filtration sous le bac s’appelle décantation (bien que le cheminement de l'eau ne permette généralement pas la décantation par gravité des sédiments, il serait plus juste de parler d'aquarium technique). Dans votre cas, c'est une décantation compacte constitué de 3 zones :
1. La zone d’arrivée équipée d’une filtration mécanique à base de perlon ou une ‘chaussette’ filtrante.
2. Une zone à niveau constant dans laquelle on place un écumeur
3. Le dernier compartiment sert pour loger la pompe de remontée.

Le système de chicanes permet le cheminement d'eau et le maintien d'une zone intermédiaire à niveau constant. Il faut prévoir un volume suffisant dans la décantation pour accepter l'arrivée de l'eau de l'aquarium si la pompe de remontée est arrêtée. Idem pour l'aquarium ou il faut envisager le blocage de la descente et l'arrivée de l'eau de la décantation avant désamorçage ou arrêt de la pompe de remontée.

Lorsque cela est possible on peut ajouter une réserve d’eau osmosée et même un réfugium.
Le moins cher est de réaliser la décantation soi-même et d’y placer un écumeur (H&S par exemple) et une pompe de remontée (Eheim 1260). Sinon Deltec, Shuran et Tunze fournissent du matériel de qualité.

Pour limiter le bruit de descente, je vous conseille la technique 'Durso' :

L'eau est captée en surface par un peigne réglable en hauteur et arrive dans une boite : La surverse. L'aquarium est percé (sinon il existe des déversoirs-siphons mais cela est moins sûr), un tube diamètre 32 passe par un passe paroi et descend vers la décantation. Une prise d'air réglable permet de limiter l'entrée d'air et les bruits de succion. Une vanne ajuste le débit d'eau.
Pour répondre à la question concernant le brassage : Il faut connaître le biotope de votre aquarium. Si je pars sur l’hypothèse d’une zone pas trop ‘remuée’ je placerai deux pompes types ‘nanostream’ près de la surface en courant opposer que je piloterai à l’aide de programmateur journaliers. J’ajouterai une troisième pompe pour la zone intermédiaire-basse car votre aquarium est profond (d’ailleurs je vous conseille un spot HQI 250W).

Enfin en ce qui concerne les pierres vivantes, l’Indonésie est une bonne origine. Je ne connais pas directement les VPCistes, voici ceux, parmi les plus connus, dont la réputation est bonne :

• Entraquariums
• Aquarium-discount
• Europeen Trading
• Europrix
• Marine-Life
• Abris sous roche
• All-Marine
• Poisson d’Or

Je vous conseille de rejoindre un forum comme www.francenanorecif.com où vous trouverez de multiples conseils et des amateurs de votre région.

Mise en route et ajout des pierres vivantes

Question
Après avoir lu votre "livre" depuis 3 semaine j'ai mis mon bac en route j'ai démarré mon ancien filtre externe avec juste une mousse filtrante fine qui a un brassage de 1000 l/h , rajouté 2 pompes de brassage Koralia 3200 l/h , du sel Instant Ocean, de l'Aqua Safe (un oligo-élément), 4 tubes T8 : Aqua glo Sun glo Marin glo et Power glo, un écumeur Red Sea 400 deluxe. 4 jours après j'ai ajouté 4 kilos de pierres vivantes pour donner "un peu de vie et de sédiment pour le bac". Je compte changer 10% d'eau marine neuve chaque semaine.

Je sais qu'il faut de la patience pour que le bac commence à donner signe de vie.

Serait-il bon de mettre de la résine synthétique dans mon filtre externe ?
Mon écumeur a déjà du charbon car mon eau est blanchâtre.
Je compte d'ici une semaine rajouter le complément des pierres vivantes pour mon bac ce que m'a conseillé un pote qui est vendeur dans un magasin.

Réponse
Actuellement il est inutile de mettre de la résine synthétique dans le filtre externe. Il faut que le l'équilibre biologique s’installe. C’est essentiellement le démarrage de la filtration (ou épuration) des pierres vivantes qui doit se mettre en place, puis les petits organismes détritivore et herbivores. Les résines ne s’utilisent qu’en dernier recours, normalement vous ne devriez pas en avoir l’usage.

Inutile également d’ajouter des oligo-éléments, laissez les choses se faire naturellement. Les ajouts seront nécessaires lorsque de nombreux invertébrés et poissons seront présents dans l’aquarium. Actuellement surveillez seulement la salinité (densité), la dureté (dKH) et le pH.

Pour l'eau blanchâtre : Il s’agit très probablement d’un petit dépôt de calcite (une ‘précipitation’ chimique). Le charbon actif n’est pas nocif, vous pouvez le laisser, mais il n’agit pas contre cela. En fait cela va rentrer dans l’ordre naturellement.

Et pour le complément des pierres vivantes il faut le faire assez rapidement car normalement c'est une opération à faire en une fois... mais aussi avoir la patience (et la chance) de trouver des pierres de très bonne qualité. 4kg me semble très peu, il faut entre 10 et 20% du volume de l’aquarium selon la future charge organique (essentiellement le nombre et la taille des poissons).

"Je sais qu’il faut de la patience..." : Tout à fait, n’hésitez pas à me poser des questions et rejoindre le forum http://www.francenanorecif.com

PS : Pensez à changer (ou très bien nettoyer) le perlon du filtre chaque semaine et même plus lorsque vous ajouterez les roches vivantes.

Chirurgien bleu dans 120 litres

Question

j'ai un 120l qui tourne depuis 2 mois et demi.
il est composé de pierres vivante, un écumeur, brassage 3 pompes qui en tout fais 2300ml/h.
Pour l'instant j'ai 4petites demoiselles bleues clairs, un Pterapogon, un couple de clown. j'ai acheté un petit chirurgien bleu à queue jaune... Cela fais 2 jours qu'il est dans l'aquarium et il se cache tout le temps, il se montre un peu juste pour manger. Est-ce normal??

Pouvez vous me dire ce que je peux acheter comme coraux mous pour mon aquarium, et ce qui pourrai remplacer une anémone pour mes clowns car je pense que cela est trop tôt pour introduire un anémone...

Réponse
Je sais que vous débutez aussi je ne suis pas en colère contre vous mais plutôt contre le commerçant qui a vendu ces poissons (ou qui a 'oublié' de demander les caractéristiques de l'aquarium).

4 demoiselles (chromis viridis), 2 clowns (Amphiprion frenatus), un Pterapogon et maintenant un chirurgien bleu (Paracanthurus hepatus ou Zebrasoma xanthurum) dans 120 litres... C'est trop CF :

http://www.reef-guardian.com/fiches-poissons-24.html
http://www.corallium.net/modules.php?name=News&file=article&sid=331&mode=&order=0&thold=0

Le Paracanthurus hepatus est un juvénile car ce poisson fait environ 20 cm à l'âge adulte,. Il ne convient pas pour un petit aquarium. Il va falloir s'en séparer pour lui assurer une croissance normale. Essayez de l'échanger chez votre marchand. De plus la population en poissons va rendre très difficile l'obtention d'un équilibre biologique car la quantité de nutriments va dépasser la capacité d'autoépuration biologique (les pierres vivantes).
Je conseille de ne pas oublier les changements d'eau et de bien entretenir filtre et écumeur. Un couple d'Amphiprion frenantus aurait suffit pour ce volume.

Paracanthurus hepatus environ 20 cm adulte

Pour la timidité du poisson nouvellement introduit, c'est très normal. Il faut un temps d'adaptation. Essayez de nourrir les poissons 'à l'épuisette' pour les habituer à cet ustensile, cela servira plus tard pour les capturer.

Ne placez jamais d'anémone dans un petit aquarium, c'est un bon conseil et considèrez-le comme amical. Voici quelques coraux de substitution : Sinularia, Sarcophyton, Rhodactis, Ricordea, Pachyclavularia, Lobophyton, Litophyton. Cette liste n'est pas exhaustive mais les coraux cités sont assez faciles. Vous aurez autant de plaisir et les Amphiprion seront satisfaits.

Comportement d'un Pterapogon

Question
je contacte au sujet d'un Pterapogon : Il s'isole dans un coin de l'aquarium, ses couleurs restent vivent, aucune anomalie sur son corps, il est le seul de son espèce dans l'aquarium, mais j'ai remarque qu'il avait une respiration rapide, et des mouvements de bouches importants...

Réponse
Les Pterapogon sont assez calmes et restent souvent immobiles. Quant aux mouvements de leur bouche c'est une attitude normale du mâle qui démontre ses capacités à être un bon père (c'est lui qui a la charge de l'incubation buccale).

Cependant une respiration rapide peut être un signe d'un manque d'oxygène ou de stress. Vérifiez si le brassage de surface est suffisamment efficace pour provoquer de bons remous favorisant les échanges air-eau.

A signaler : Un article sur la reproduction de Pterapogon kauderni dans le magazine ZebrasO'mag n°1.

Mise en route d'un DAS

Question

Suite à un déménagement mon taux de nitrate à explosé (plus de 50 mg/l) pourtant je n’ai eu aucune perte lors du transport, malgré un changement d’eau massif à l’aide d’eau osmosé je n’ai pas réussi à faire descendre mes nitrates j’ai donc décidé d’installer un dénitrateur sur souffre modèle MS300. Le dénitrateur fonctionne depuis 4 jours à un débit de 1 goutte par seconde environ. Depuis 1 jour le taux de nitrite à grimpé en flèche pour atteindre 33 mg/l en sortie (j’ai dirigé la sortie dans un récipient) mais les nitrates ne descendent toujours pas. Est-ce normal ?

Quel débit me préconisez-vous et combien de temps dure la mise en route du dénitrateur ? Une fois le dénitrateur lancé quel doit être le débit de croisière ?

Mon aquarium : 180L, écumeur Prizme de luxe, environ 25 Kg de PV, filtration sur perlon changé tout les 2 jours, brassage 2 maxijet 1200 + nano stream 1200

Population :

• 3 Bernard l’hermite
• 1 ophiure
• 1 chirurgien jaune
• 1 clown
• 1 vanille fraise
• 1 oursin diadème
• 2 escargots

Réponse
Un DAS demande une période de mise en route pour la prolifération des bactéries dénitrifiantes (thiobacilus). Comme il n’est pas directement opérationnel, il est préférable de le mettre en service dés le démarrage de l’aquarium après l'introduction des pierres vivantes mais avant celle animaux et non pas dans un aquarium établi.

Autre difficulté il est assez difficile à régler correctement, du moins au début. Le débit de 1 goutte/seconde est celui conseillé à la mise en marche. Il faut augmenter très progressivement le débit en fonction de la progression des bactéries dans le réacteur (constatée en mesurant en sortie de réacteur le taux de nitrites (NO₂) puis, lorsqu'il passe à zéro, de nitrates (NO₃) ). Au bout de 4 jours je pense que vous pouvez augmenter à 2 ou 3 gouttes/seconde.

Le taux de nitrites (NO₂) indique une activitée bactérienne. Il n’y aucune raison pour que le taux de NO₂ ne descende pas, après ce sera au tour des NO₃. Mais attention même si cela va mieux, il ne faut augmenter que très progressivement pour ne pas déstabiliser cette flore bactérienne se développant qu'en zone hypoxique (très peu d'oxygène).

Au final il faut trouver le débit qui correspond le mieux à votre DAS (quantité de soufre, surface, temps de passage) et votre aquarium (volume, production de nitrates). Les débits donnés ne sont que des indications (une moyenne de un litre par heure par kg de soufre), pour le modèle MS300 d'Aquavie cela fait un débit d'environ 2 litres/heure.

Bien sûr, je vous conseille de ne pas rejeter l’eau du DAS dans l’aquarium établi tant que le taux de nitrites n’est pas à zéro (ce que vous faite fort à propos).

L’article de Marc Langouet qui fait référence sur le DAS :

http://mars.reefkeepers.net/Articles/Denitrateur/DAS.html

Le DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre), quelques remarques : Un DAS est une solution très efficace pour abaisser le taux de nitrates. Il est mis en service dans les installations FO (Fish Only) qui produisent beaucoup de nitrates alors que la quantité de pierres vivantes n'est pas suffisante pour cette opération de transformation finale des nitrates en azote gazeux. Ce système n'est cependant pas exempt d'inconvénients, principalement la difficulté de réglage qui demande un contrôle suivi. Un DAS est souvent suivi d'un RAC pour réduire les rejets acides dans l'aquarium et apporter la supplémentation calcite. Je conseille cependant de pouvoir régler indépendamment l'injection du DAS dans le RAC par une dérivation car il est possible de produire trop de calcium avec ce moyen dans un aquarium peu consommateur. Pour réduire les nitrates, il est possible de doper ponctuellement la flore bactérienne des pierres vivantes par un ajout externe mais celui-ci ne servira pas à coloniser le DAS. Vous pouvez augmenter sans problème votre équipe de petits détritivores qui participe à la première étape de l'opération de recyclage des déchets.

Etranges petits animaux

Question
Je suis un débutant en aquariophilie d'eau de mer. Cela fait trois semaines que j'ai mis mon aquarium en eau. Je viens de m’apercevoir que j'ai énormément de petites bêtes blanches le long des vitres et deux vers plats : Un blanc ainsi qu’un rouge et marron. Pourriez-vous me dire ce que c’est ? Comment ces animaux sont-ils apparus ? Est-ce nocif à l’aquarium ?

Réponse
Ces petits animaux sont des crustacés isopodes, amphipodes, copépodes, et encore petits vers polychètes, etc. Vous le savez, la vie ne surgit pas de nulle part, ces animaux arrivent en passager clandestins, généralement avec les roches vivantes qui sont ainsi source d’une excellente biodiversité. Les pierres vivantes hébergent des organismes encore plus petits jusqu'aux bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes. Les micro-organismes ne sont pas nocifs, bien au contraire, cette petite faune est indispensable à l’équilibre biologique de l’aquarium qui est basé principalement sur une autoépuration naturelle. Une colonie peut prendre beaucoup d'importance mais celle-ci va se réguler. Aussi, même si leur aspect n'est pas très engageant, soyez satisfait de leur présence. Leur observation est aussi passionnante.

Nos amis les 'pods' : Amphipodes, isopodes, mysis, etc. Tous précieux auxiliaires en vidéo :

Démarrage de mon aquarium marin

Question
Cela faisait plusieurs mois que je le voulais et voila c'est fait... Cela fait une semaine que mon aquarium est en place ! Mais apparement le magasin où j'ai acheté mon aquarium m'a super mal conseillé :
J'ai pris un 120 litres car je débute et je suis en appartement, c'est un aquarium panoramique.
Le vendeur m'a déconseillé les pierres vivantes... J'en ai quand même mis ! Il m'a vendu une simple pompe à la place d'une pompe de brassage... Du coup je suis allée chercher deux pompes de brassage supplémentaires.
J'ai aussi un filtre mono-bloc... Il m'a fait mettre du charbon actif au-dessus de la mousse de filtration.
Deux jours après il m'a fait mettre un clown. Et aujourd'hui il m'a fait acheter une lampe UV pour détruire tout les résidus. Il m'a dit qu'un écumeur n'était pas nécessaire...

Que me conseillez-vous pour remettre à neuf mon aquarium ? Je voudrais dans quelques mois avoir des invertébrés, poissons, coraux, anémone...

Réponse
Un aquarium de 120 litres panoramique constitue une jolie base de départ. Vous pouvez en faire quelque chose de bien.

Un aquarium marin peut être réalisé selon deux options majeures :

• Le FO, qui est un aquarium de poissons uniquement. Il est basé sur un filtre mécanique-biologique efficace (filtre à ruissellement). Une lampe UV sert à détruire les parasites des poissons, la salinité est maintenue assez basse. C’est visiblement ce système que ton marchand te conseille. Hélas un aquarium de petit volume n’est pas bien adapté à cette méthode.
• La méthode 'berlinoise' (ou encore la méthode DSB), s’appuient sur une auto-épuration biologique naturelle interne à l’aquarium (les fameuses pierres vivantes ou sable vivant). Un écumeur agit en amont pour absorber l’excès de nutriments. L’aquarium contient peu de poissons mais est apte à conserver des invertébrés (coraux, crevettes, ophiures, oursins, etc.). C’est parfaitement adapté à 120 litres et je pense que c’est ce qui vous attire. Les petits invertébrés constituent ici l'essentiel de la population animale.
  

Il y a donc méprise et même incompréhension entre vous et votre revendeur qui ne connaît peut-être pas la problématique propre au récifal. La lampe UV, par exemple, ne sert pas dans cette étape de la réalisation puisque son action bactéricide n'est utile qu'en cas d'attaque bactérienne (aucune action sur la pollution du début due à un apport important de matières organiques alors que la chaîne de dégradation n'est pas encore pleinement fonctionnelle), en revanche : Un écumeur, des pierres vivantes, etc. : Oui.

Il faut comprendre par sois-même le fonctionnement de l’aquarium récifal. Prenez votre temps, ce n’est pas si dur. Vous pouvez télécharger sur le site microrecif un petit guide gratuit à potasser à fond. Sur le forum francenanorecif de nombreux exemples de petits aquariums sont disponibles. Le Red Sea Max est bien représenté et dispose de trucs et astuces (à lire aussi le prochain nanoZine de juillet 2007), le Red Sea Max est d'un volume assez voisin du votre.

Pour 120 litres il faut mettre environ 20 kg de pierres vivantes. Je conseille de ne pas se précipiter et de choisir de belles pierres de qualité et d’arrivage très récent, même s’il faut patienter un peu.

Ensuite un écumeur, un bon brassage de surface (deux Marea 3200 par exemple) et aussi un éclairage puissant si le but final est de conserver des coraux. Le filtre mono-bloc ne doit être utilisé qu’en mode mécanique (un peu de perlon nettoyé complètement chaque semaine). Il peut contenir du charbon actif, attention, il y a différentes qualités, dont certaines impropres au récifal. Le charbon est changé chaque mois. Le filtre peut aussi être complètement ôté.

Il faudra également un osmoseur, un osmolateur et une climatisation (basée sur un petit ventilateur).

Pour l’installation en cours : Ne tentez pas d’adapter l’existant pour sauver le poisson (il est préférable de le redonner). Puis, librement, construire intelligemment, tranquillement, à son rythme. Le résultat sera beaucoup plus stable et satisfaisant.

Lutte contre les filamenteuses

Question
Mon bac fait 600 litres : (L x P x H) 2m x 0,5m x 0,6m
Ma décantation fait 250 litres : (L x P x H) 1m x 0,5m x 0,5m

Le PH est OK
Les nitrites sont OK
Les nitrates.... c'est la cata !!!

J'ai lu plusieurs articles sur le net, il semblerait que l'addition d'un dénitrateur au soufre (DAS) serait une solution pour réduire les nitrates qui seraient en partie la cause de la prolifération d'algues.

Réponse
Les algues prospèrent effectivement en présence de nitrate et également de phosphate. Ceux-ci sont également nocifs aux invertébrés à partir de doses assez faibles. La lutte contre les nitrates passe par deux moyens :

1. La réduction des apports directs ou indirects. L'apport indirect est dû à la nourriture des animaux. Principalement celle destinée aux poissons qui sont de forts producteurs de déjections rapidement transformées en nitrate. Comme il est hors de question d’affamer les poissons, il faut réduire la population et se contenter de petites espèces qui seront également plus à l’aise dans l'aquarium. Les apports, bien qu'apparemment modérés, et destinés aux invertébrés fixés ne sont toutefois pas sans conséquence et doivent être faits avec discernement (zoo et phytoplancton).
   L’apport direct est, par exemple, celui de l’eau servant à préparer l’eau de mer ou la compensation de l’évaporation. Le taux de nitrate admissible dans l'eau du robinet est de 50 mg/l, ce qui est beaucoup (ce taux est autorisé par la législation européenne, ce n'est pas nécessairement le cas dans votre région) . Dans ces circonstances un osmoseur en ajoutera toujours de 10 à 20 mg/l car son action n'est pas parfaite. Lorsque l’évaporation est importante cela n’est pas sans conséquence.
2. Effectuer une transformation ou une extraction des nitrates. Pour cela il convient de s’appuyer sur :
• La transformation bactérienne. Des bactéries anaérobies ont la capacité d’utiliser les nitrates pour leur métabolisme. En favorisant la prolifération de ces bactéries, les nitrates sont naturellement consommés. Deux familles sont ‘cultivables’ dans nos aquariums récifaux :
• Les bactéries autotrophes vivant sur des supports inorganiques, celles présentes dans le DAS Dénitrateur Autotrophe sur Soufre objet de votre question.
• Les bactéries hétérotrophes présentes dans les porosités internes des pierres vivantes. Ce moyen appelé aussi 'Méthode Berlinoise' à rendu possible la conservation des invertébrés marins par les amateurs.
• La fixation des nitrates dans les tissus des végétaux qui bénéficient des apports de nitrate et phosphate comme d’un engrais. Ce moyen met en compétition les algues inférieures (les filamenteuses dans votre cas) et les algues supérieures à forte croissance comme les Caulerpa. Il suffit de d'élaguer les algues pour extraire les nitrates.
  
• L'extraction directe. Une dilution par un changement d'eau est également possible si l'eau douce ne contient pas de nitrate. Un écumeur ou un filtre mécanique exporte les nutriments avant leur dégradation ce qui limite la production de nitrates.
  

Votre lutte contre les filamenteuses doit ainsi exploiter une combinaison de ces ressources :

• Limitation des apports, réduction de la population en poissons surtout les forts mangeurs. Contrôle des apports en nutriments.
  
• Favoriser la production bactérienne dénitrifiante : Augmentation de la quantité de pierres vivantes, ajout d’un substrat d’au moins 4 à 5 cm. Dopage régulier des colonies bactériennes par un apport de souches (par exemple : Biodigest de Prodibio). Dopage par la méthode vodka, que je cite avec plus de réserve : 1ml d’alcool par semaine. Mise en place d’un DAS, pourquoi pas, ce système à fait ses preuves dans des aquariums FO ('Fish Only') ne disposant pas de suffisamment de pierres vivantes. Je ne suis pas opposé à cette technique qui fonctionne assez bien dans les installations importantes (les musées notamment). Celui-ci n’est cependant pas très simple à régler, c’est la son principal défaut. Si vous avez des coraux durs calcificateurs, je tenterai de réduire les rejets acides en associant un RAC en sortie du DAS.
• Mettre en place une compétition en introduisant des algues supérieures plus faciles à extraire et contrôler que les algues inférieures. A ce propos, lorsque vous brossez les pierres pour arracher les algues filamenteuses, je vous conseille de placer des bas fins en sortie de pompe de brassage pour récolter les menus débris, ce sont toujours des nitrates en moins !
• Assurer une filtration mécanique agissant en amont. Un écumeur est très efficace. Si des masses filtrantes sont utilisées (perlon par exemple), celles-ci sont retirées chaque semaine pour éviter une production de nitrate par les bactéries nitrifiantes.
  

Sources d'informations

Question
Je souhaiterai démarrer un aquarium eau de mer avec quelques coraux mous.
Pour l’instant j’en suis au stade de la documentation, j’ai essayé de me renseigner dans un magasin Botanic mais j’ai l’impression que les conseils ne sont pas vraiment cohérents avec ce que je peux lire.
J’aimerai donc savoir si quelqu’un pourrait me conseiller sur des poissons pas trop difficiles, des coraux idem ainsi que le matériel indispensable qu’il faut avoir avant de commencer.

Réponse
Vous avez raison, bien se renseigner est fondamental et la formation préparatoire, la clé de la réussite.
Les conseils dans les animaleries ne sont ni toujours justes ni à la hauteur de votre espérance. Je vous encourage à lire et écumer les sites internet et média d'informations.
J’espère avoir fait cela avec le site http://microrecif.ovh.org et le livre ‘Petits aquariums récifaux, guide pratique du débutant’.

Il y a beaucoup de liens passionnants et indispensables à votre culture aquariophile, en voici quelques uns :

http://www.reef-guardian.com/modules.php?name=guide-debutant
http://aquariocatss.free.fr/aquariophilie/Recifal-marin/technique_maint_invertebre.html
http://nanozine.blogspot.com
www.forumaqua.com
http://www.recif-france.com
http://www.francenanorecif.com
http://www.nano-reef.com
http://www.ocean-passion.com
http://www.reefkeepers.net
http://www.corallium.net
http://www.biblioreef.net
http://mars.reefkeepers.net
http://jmsnat.free.fr/site/
http://www.aquarium2000.fr
http://annumarin.free.fr

Sur le dernier site vous trouverez beaucoup d'autres liens.

Un 'pack' de liens récifaux à ajouter ‘d’un coup’ dans vos favoris :
http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip
La procédure complète est décrite pas à pas dans nanoZine

Un peu de pub pour mon bouquin celui de stéphane Fournier (liens vers Amazon), sans oublier le magazine ZebrasO'mag :

Conseil pour le choix d'un refugium

Question
J'ai 17 ans et possède actuellement un bac de 100L brut. Je vais cet été changer pour passer à un bac de 160L brut et refaire toute mon installation. J'aurai une décante de 50L environ et j'ai commandé un petit bac de 37 litres. Et je me pose la question suivante: compte tenu du faible litrage du nouvel aquarium, vaut-il mieux que le petit bac de 37 litres soit consacré à un réfugium, peu esthétique mais efficace, ou à un bac secondaire relié au premier dans lequel je mettrais d'autres animaux? Dans ce cas, que pourrais-je y mettre pour obtenir un bel effet? Est-ce possible de faire un bac d'anémones, par exemple, avec 1 poisson clown et une crevette type Periclemenes?

Comment faire un échange réduit avec le bac? J'avais prévu de faire le circuit suivant: à la sortie de la décante, à coté de la pompe de remontée dans le bac, mettre une petite pompe à débit très faible qui remonterait de l'eau dans le refuge. Ce dernier serait équipé d'un trou de surverse qui rejetterait l'eau excédentaire dans le bac...

Réponse
Le projet est bien sympathique. Un aquarium de 37 litres avec anémones et poissons clown n’est cependant pas conseillé, pour cela il faut un 100 litres ou plus. En revanche il est possible de réaliser un aquarium-refuge de 37 litres très esthétique et surtout captivant à observer. Une association Gobie-crevette est, par exemple, très préférable. L’aquarium sera de préférence constitué d’un substrat assez épais et fin. Celui-ci et les pierres vivantes assureront l’essentiel de la dégradation biologique. La population en poissons sera forcément très faible. Les coraux comme les Zoanthus et les Discosomas seront à leur place. Un échange réduit avec le bac principal peut s’avérer bénéfique aux deux aquariums. Mon conseil est donc de bâtir un 'aquarium-refuge' sans que celui-ci soit un jungle d'algues mais plutôt un abri donné aux petits organismes détritivores.

Pour la communication refuge - aquarium, c’est très exactement ce qu’il faut faire. Peut être même une dérivation réglable de la pompe principale peut suffire. L’idéal est de pouvoir faire une surverse du réfugium dans l’aquarium sans passer par une pompe. Pour cela le réfugium est soit au même niveau que l’aquarium soit situé au-dessus. Ainsi, la (faible) communication des organismes du refuge vers l’aquarium n’est pas troublée par une pompe.

Conseils pour un projet

Question
Mon projet en quelques mots, je souhaite faire un bac récifal mixte poissons (une dizaine plutôt petits) et coraux mous dans un premier temps puis coraux durs si tout se passe bien. C'est une première expérience en eau de mer, pour des raisons de budget j'ai opté pour l'achat d'un aquarium d'occasion que je devrait récupérer dans 2 semaines :

• bac : 390 L - 130x60x50 mis en marche fin février 2007
• HQI 2x150 + 2x54 neon bleu
• brassage : 3 pompes new jet 1700 - 1200 et 800
• Colonne semi sèche bio balles actizoo
• Décantation 80 L avec système de rotation (filtre à ruissellement) +
• pompe de remonté eheim 1260
• 80 kg de PV + sable reef base
• 2 poissons clown et 3 bernard l'hermitte, pas de coraux.

Je pense remettre le bac en service en l'état en conservant l'eau, puis ajouter un écumeur (hors décante pour des raisons de place), puis ensuite si eau stable et paramètres OK (la quantité de PV me semble correcte), ajouter une équipe de nettoyeur : crevettes et mollusques puis enfin progressivement les coraux et les poissons.

Une fois l'écumeur en place conseillez-vous de garder le filtre à ruissellement ?

Au niveau du brassage le dispositif actuel est-il suffisant ?

Au niveau des poissons j'ai le casting suivant en tête :

• 1 couple de poisson clown à trois bandes (déjà dans le bac)
• 1 chelmon rostrarus
• 1 chirurgien jaune
• 4 ou 5 demoiselles verte
• 1 gobie jaune

Est-ce raisonnable en fonction de la taille de l'aquarium ?

Au niveau des détritivores j'ai un peu de mal à dimensionner la population à prévoir en fonction de la taille du bac et de la population des poissons, qu'en pensez-vous ?

Réponse
Pour vois aidez à comprendre, il est possible de résumer le principe d'épuration ainsi :

1. L'épuration biologique est essentielle. Dans un aquarium récifal demandant un taux de nitrates très bas il est nécessaire d'accompagner la traditionnelle 'nitratation' par une 'dénitratation'. La phase de nitratation est bien réalisée par des filtres à ruissellement qui sont très efficaces dans la configuration FO. Pour une 'dénitratation' il est préférable de s'appuyer totalement sur les 'pierres vivantes'. Le filtre à ruissellement est donc en contradiction avec les 'pierres vivantes'.
2. La filtration mécanique agit en amont pour retirer les déjections organiques avant leur dégradation biologique. Il faut dimensionner la filtration mécanique selon les apports en nutriments. Un écumeur est très efficace dans cette fonction et je vous le conseille effectivement dans votre configuration (même si vous me semblez très raisonnable).
   

En conclusion : Je supprimerai le filtre à ruissellement dès à présent si l'état des pierres vivantes est acceptable.

Dans votre configuration, quelques remarques :

1. Il s'agit d'un aquarium FO sans invertébrés. Il faut avoir l'assurance qu'aucun traitement (médicament ou préventif et même charbon actif non compatible récifal) n'a été appliqué dans le passé. Des traces de cuivre perdurent et sont totalement incompatibles avec les invertébrés alors que les poissons n'y sont pas sensibles. Un changement d'eau ne suffira pas. Les pierres, le sable et même les joints de l'aquarium peuvent être contaminés. C'est un point important à éclaircir.
2. 80 kg de PV c'est effectivement très bien si la qualité est au rendez-vous. Malheureusement la biodiversité a due être réduite en configuration FO. Si les pierres vous semble pauvres et que de petits copépodes ou amphipodes ne sont pas visibles (à la loupe :-) Il est possible d'ajouter quelques pierres, non pas pour augmenter la capacité, mais pour apporter de petits organismes colonisateurs. Il faut choisir pour cela des pierres d'excellente qualité et d'arrivage très récent. Le bouleversement biologique devrait être acceptable au vu du volume déjà présent. Un apport de bactéries (type 'Bacnet') est aussi un complément pour assurer le démarrage.
   
3. Le reste de l'équipement me semble pas mal, comme vous le signalez, le brassage est insuffisant, surtout dans l'hypothèse de coraux durs. 8000 l/h me semble un minimum. Placez deux pompes 3200 l/h 'stream' en surface, utilisez les autres pompes pour créer des flux aléatoires et la 800 l/h pour un brassage de bas en haut. Le brassage améliore sensiblement l'équilibre de l'aquarium.
   
4. Le substrat est encore plus sujet à caution. Si le sable est ancien il peut apporter plus d'ennui que de bénéfice. Il faut juger de sa pertinence (condition et durée d'utilisation, finesse et compatibilité récifale).
5. L'eau déjà utilisée n'est peut être pas aussi correcte que cela. Après la phase 'déménagement' je vous conseille une batterie de test pour vous assurer de sa qualité. La densité correcte en récifal est de 1025 (alors qu'en FO on 'descend' à 1020). Par précaution un changement de 50% au minimum est préférable.
6. Bien entendu, la population en petits animaux détritivores est très largement insuffisante. Il faut peupler peu à peu en essayant de varier les espèces. Le choix est vaste et ces animaux sont assez robustes si l'acclimatation est bien faite. Un panel étendu est sans problème : Bernard l'ermite (10 à, 20), gastéropodes divers (30 à 50), ophiures, oursin, ... Ces animaux sont généralement captivants à observer, ils sont la base d'un fonctionnement naturellement équilibré.
7. 7. Le casting de poissons : Le couple de poissons clown est bien sympathique, inutile d'ajouter une anémone. Préférez des grands coraux mous comme les Sinularia flexibilis, les Sarcophyton, les Rhodactis. Le chirurgien jaune est bien aussi (Zebrasoma flavescens) mais seulement si vous ne souhaitez pas d'algues dans l'aquarum. Les demoiselles (chromis viridis) sont très résistantes mais vont se quereller, je ne sais pas si le groupe sera stable ou si un dominant finira par épuiser les autres. De petits poissons comme un Pseudochromis peuvent également convenir. Je déconseille le Chelmon rostrarus qui 'tape' dans les coraux et qui est surtout excessivement difficile à acclimater, ne vous lancez pas dans cette aventure. Et finalement, le Gobiodon trouvera sa place lorsque les coraux seront bien installés.

Booster des pierres mortes

Question
J'ai une question sur les PV. Je vais passer d'un bac de 400l à 720l et j'ai prévu de compléter mes PV pour avoir environ 15% du volume donc environ 115Kg de pierres. Actuellement j'en ai + de 90 Kg et j'ai acheter 35 Kg de pierres mortes, vraiment mortes, pas de coralline, rien, juste de la poussière. Je les ai nettoyé à l'eau douce pour enlever la poussière, puis je les ai mises dans un bac de 80l d'eau de mer récupéré d'un changement d'eau avec 15Kg de Pierres vivantes fraiches de mon bac. J'ai aussi installé un petit écumeur et mis 2 pompes de brassage 1100l/h et un éclairage T8 de 50W bleu pendant 8h. Je maintiens un taux de Mg 1500mg/l pour avoir une croissance de coralline.
Je reçois mon nouveau bac fin juillet et faire rapidement le transfert. Je dois vider mon ancien aquarium avec tout le vivant. C'est pour cette raison que j'ai préféré mettre mes pierres en acclimatation.

Réponse

1. Je m'assurerai du potentiel des pierres, c'est à dire de leur constitution qui doit être apte à développer par leur porosité des organismes nitrateurs en surface et dénitrateurs en profondeur. De plus ces pierres doivent être faites d'aragonite ou de calcite ne risquant pas de relarguer des substances nocives dans l'aquarium. Ce peut être le cas de pierres issues d'un aquarium FO traité par des médicaments destinés aux seuls poissons.
2. Je surveillerai attentivement les signes d'une pollution potentielle organique ou chimique (nitrate, phosphate, cuivre), par des mesures précédent chaque changement d'eau (probablement suivant le rythme du 400 litres).
3. J'augmenterai beaucoup l'éclairage. La photosynthèse est la base de la multiplication des organismes. Je placerai des tubes blancs 10 000K.
   
4. J'augmenterai aussi le brassage qui ne peut être que bénéfique à la croissance de la vie présente dans l'aquarium en améliorant les échanges gazeux et chimiques.
5. Tridacna propose une solution 'coralline booster' améliorant l'aspect des pierres en favorisant le développement des algues calcaires. Cependant, je rappelle qu'il il faut déjà rechercher l'innocuité et la qualité potentielle des roches.

Des informations complémentaires très intéressantes sont disponibles sur le blog de Marc Lacuisse

Conseils pour un futur projet

Question
Je vous fais part de mon projet. Apres avoir envisagé le Red Sea Max j'ai décidé de l'abandonner trop de mauvais échos: problème de bruit de surchauffe, manque de brassage etc. Donc j'envisage une cuve de 100x60x50 avec le Reef pack 500 de chez Tunze plus deux pompes de brassage Koralia une de 4600 l/h et une de 2300l/h est-ce suffisant?

Pour l’éclairage je préférerais une rampe de T5 4 x 39w pour des raisons d'emplacement, ce serais une Overtank

Est-ce raisonnable? Je suis limité en budget par mon caf qui est de 100% pour l'aquarium mais chute vertigineusement quand au budget......!!!!!!!!!

Peuplement uniquement des coraux mous endurants, un couple de clowns et un ou deux autres petits poissons gobies ou autres. Quelles quantité de détritivores et de crevettes ? Comment trouver des coquilles de remplacement pour les BH ? En auvergne cela ne court pas les rues 5ou les rivières !

Réponse
L’aquarium va donc être d'un volume d'environ 250 litres. Volume et dimension sont corrects. Le brassage pour le biotope que vous décrivez doit être de 20 à 40 fois le volume soit supérieur à 5000 l/h. Votre équipement va bien. La surface à éclairer est de 0,5 m², il faut en conséquence environ 200 Watts. Les 160 Watts sont un peu justes mais peuvent être suffisants si vous ne mettez pas des coraux trop difficiles.

Aucun problème avec le Tunze Reefpack 500, c'est une base excellente, surtout si vous savez limiter (réellement) la population de poissons. Il faudra seulement ajouter un ventilateur pour l’été, un osmolateur pour ajuster le niveau d’eau ainsi qu’un osmoseur pour obtenir de l'eau douce de bonne qualité (mais peut être avez-vous de l'eau de source en Auvergne :-). Ces petits automatismes peuvent être réalisés à moindre frais. En revanche il ne faut pas rogner sur le budget pierres vivantes qui va être ‘le poste’ le plus cher (attention à votre CAF). Il vous faut environ 50 kg… Ne descendez pas à moins de 30 kg (et il faudra alors être très raisonnable dans le projet de population). Sinon il faut revoir à la baisse le projet et choisir un volume plus petit.

En ce qui concerne les détritivores il vous faut choisir des espèces variés et dépendantes du biotope recrée (avec ou sans substrat). En vrac 5 à 10 Bernard l’ermite, 10 à 30 gastéropodes divers [Tectus, Cyprea annulus, Astrea, Turbo] selon présence sable [nassarius, oliva], un oursin, une ophiure sont une bonne base. Les pierres vivantes de bonne qualité vont également apporter une biodiversité nécessaire à l'équilibre de l'aquarium. Il est assez préférable de choisir un grand nombre d'espèces pour élargir l'action de ces animaux et reproduire un environnement naturel.

Les crevettes Lysmata sont parfaites : amboinensis ou debelius ou encore wurdemani pour lutter contre les aiptasia (mais elles sont quasi invisibles dans un aquarium). Il est possible de mettre les Lysmata en couple ou en groupe. Les Stenopus hispidus sont un peu trop agressives (ne placer qu'un specimen) et les charmantes Thor amboinensis seront un peu perdues dans le volume.

Pour les coquilles d’échanges, il va vous falloir trouver des bigorneaux chez votre poissonnier. Vous pouvez aussi faire appel à des voisins bienveillants qui ramèneront de vacances des coquilles vides. C'est bien de vous préoccuper de cela, cela prouve que vous connaissez le besoin de ces animaux.

Quand ajouter des animaux

Question
Des algues inférieures (rouges brunes et vertes) continuent à croître dans le bac. Je me suis donc demandé pourquoi ces algues proliféraient malgré tout mes efforts (changements d'eau rapprochés). Je pense avoir trouvé la cause; En effet, en testant mon eau osmosée je me suis rendu compte qu'elle contenait 12.5mg/l de nitrates ! Je me demande donc si ce résultat est normal et si c'est cela qui peut provoquer l'apparition d'algues ?? Où alors est-ce que cela pourrait venir d'une exposition d'environ 1h tous les matins au soleil aux environs de 7h-8h (lorsqu'il y a du soleil bien sur).
D'autre part, pour compléter et véritablement terminer la "préparation" de l'aquarium, je voudrais acheter 1couples de Lysmata, 4 Bernard l’ermite, ainsi que 4kg de PV, des coraux mous et pour finir un Pseudochromis diadema. Je voulais acheter cela au cours des vacances scolaire (étant jeune c'est pendant cette période que je travaille) avec des achats espacés d'environ 2 semaines, mais voilà, mon animalerie organise un weekend eau de mer et donc propose de bonnes réductions durant ce weekend. Je suis donc tenté d'acheter ce dont j'ai besoin en même temps avec quand même 1 jour d'intervalle (j'achèterais les PV et les coraux le samedi et les Bernard et peut-être que le poisson le dimanche) (je préfère attendre pour les Lysmata le temps de résoudre mon problème de nitrate) n'est-ce pas trop risqué d'introduire "tout" en même temps ?

Réponse
Un osmoseur ne retire pas 100% de nitrates, 80-90% seulement. La législation autorisant 50mg/l, cela fait 10 mg/l en sortie d’osmoseur. Dans ce cas il vaut mieux ne pas procéder à trop de changement d’eau, surtout pendant la période de maturation. Cela apporte en effet de quoi ‘nourrir’ les algues inférieures. Le soleil à également un spectre plus favorable aux algues inférieures qu’aux (futures) zooxanthelles. Mon conseil est d’essayez de limiter l’action du soleil direct sur l’aquarium. Dans votre cas le soleil entre 7h et 8h n’a pas vraiment d’importance, il est encore trop bas sur l’horizon.
Et bien, je conseille… La patience ! En effet de nombreuses occasions de ‘craquer’ vont se présenter et il faut savoir résister. Le succès correspond à un plan de population mûrement réfléchi et planifier. L’achat impulsif ou contraint est source d’échec, il faut vraiment réfléchir à cela (même si cela n’est pas drôle). Le challenge dans ce cas est d’expliquer votre situation au magasin de façon à négocier un achat ultérieur au même tarif. Si cela ne marche pas, contentez-vous des pierres vivantes et des Bernard l’ermite.

Phase de démarrage

Question
L'eau stockée doit-elle être toujours brassée après 2 jours et filtrée sur du charbon même si de l'eau osmosée ?
En ce qui concerne les pierres vivantes : J'ai commandé sur le site Entraquarium 30kg en ‘Premium’ (Indonésie), nettoyées, acclimatées... Les pierres voyagent entourées de papier journal humide (dans une caisse en polystyrène) je ne connais pas la durée du voyage et ce qui m'inquiète c'est l'acclimatation. Je n'ai pas de bac de quarantaine, comment je peux faire ? Est-ce que je peux les mettre directement dans l'aquarium ? Quels sont les risques ?
Cela fait 1 mois que l'aquarium est en route avec 5kg de pierres (1 semaine), est-ce qu'il y a des produits a rajouter ? (je mets tout les jours un stabilisateur de pH, KH (Reeftonic)).
Est-ce qu'il y a une alimentation pour les Bernard l'ermite et l'oursin ?

Réponse
Les principaux polluants sont éliminés par l’osmoseur mais en cas de forte concentration en chlore (pollution selon les régions et les périodes estivales où les risques de prolifération de bactéries sont importants) il est préférable de filtrer sur charbon actif pendant un jour ou deux.
Les pierres vivantes ont voyagé dans des conditions bien rudes et de nombreux organismes sont probablement morts. Il y a donc un risque bien réel lors de l’introduction d’une quantité importante (selon l’état à l’arrivée). Nettoyez-les bien en préparant de l’eau salée afin d’éliminer ce qui semble en mauvais état. J’espère que vos animaux n’en souffriront pas, mais il est préférable d’attendre au minimum la fin du pic de nitrates et bien sûr un seuil de zéro nitrites.
Pour l’instant pas de produits à ajouter autre que votre buffer ou tampon de pH.
Normalement l’apport des pierres vivantes va produire de quoi nourrir Bernard l’ermite et oursin.

Passage de 190 à 540 litres

Question
J'ai procédé à l'acquisition d'un nouveau bac Aqua Medic d'un volume d'environ 540 litres. Celui-ci est destiné à remplacer un bac, d'un volume de 190 litres, stabilisé depuis 3 ans, qui fonctionne au moyen de la méthode berlinoise.
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière procéder ?
Puis-je utiliser l'eau de mon bac actuel et compléter avec de l'eau préalablement préparée ?
Puis-je utiliser mes pierres vivantes et compléter avec des nouvelles pierres compte tenu de la différence de volume d'eau des deux bacs ?
Puis-je procéder au transfert des poissons après la mise en eau du nouveau bac ou dois-je attendre ?

Réponse
Sachant que je vais introduire de nouvelle pierres vivantes en quantité importante je conserverais le 190 litres le temps de la maturation du nouvel aquarium. Le problème se pose si le matériel doit être partagé (écumeur notamment) mais comme les volumes sont très différents cela est peu probable. Je mettrais le nouvel aquarium en eau (neuve), achèterais les pierres vivantes et attendrais la maturation (avec introduction de détritivores, etc.). Au bout de deux ou trois mois l’aquarium serait prêt à accueillir les poissons et les autres éléments du petit aquarium.
Si ce n’est pas possible, il faut trouver des pierres vivantes ne nécessitant pas de période de maturation (Voir http://micro-recif.blogspot.com/2007/05/ajout-de-pierres-vivantes.html). Je ne réutiliserais pas l’ancienne eau mais adapterais les paramètres afin de les faire coïncider. Le transfert des animaux est fait si les paramètres sont identiques en utilisant une acclimatation en douceur. Les conditions sont de ne pas avoir de nitrites détectables et un seuil de nitrates ‘acceptable’ (moins de 20 mg/l), ceci mesuré après quelques jours après la mise en eau. C’est possible selon la qualité des pierres vivantes. L’idéal est cependant de pouvoir attendre une maturation normale.

Ajout de pierres vivantes

Question
Nous souhaitons introduire des pierres vivantes supplémentaires dans notre bac.
Quelles sont les précautions à prendre ?
Avez vous des conseils pour éliminer les sédiments ?

Réponse
Deux hypothèses sont possible :

1) Le bac n’est pas encore ‘en route’ et le déséquilibre apporté par l’ajout de nouvelles pierres vivantes acceptable. Bien sûr, un nouveau pic de nitrates risque de se produire et allonger encore la maturité de l’aquarium mais cela n'a pas de conséquence désastreuse avec la faune encore réduite.

2) Le bac est déjà bien démarré et la quantité de pierres vivantes s'avère insuffisante. Voici quelques pistes à investiguer et à envisager selon votre cas :

• Ajouter des pierres issues d’un aquarium installé (vente d’un particulier qui ‘arrête’ par exemple). Si l’aquarium est bien un récifal et non pas un ‘Fish Only’, peut être traité avec des médicaments à base de cuivre, il suffit de voir les pierres pour juger de la qualité. Avec un peu de chance il est même possible de récupérer des petits coraux à bas prix. Ce type d’opportunité est possible avec un peu de patience et une présence assidue sur les forums. Si le transfert des pierres est rapide il n’y a aucun problème. C'est la meilleure solution.
  
• Utiliser des pierres acclimatées par un professionnel. C’est bien si le vendeur est sérieux et que les pierres sont correctes. Il faut constater ‘de visu’ la qualité des pierres et l’absence de problèmes potentiels : Aiptasia, algues valonia, planaires… être bon observateur évite les déceptions.
  
• Acheter des pierres d’arrivage très récent. C’est possible si les pierres sont effectivement prises le jour de leur arrivée. Il faut contacter préalablement le revendeur, attendre un nouvel arrivage et convenir d'un rendez-vous le jour J. Inconvénients : Il faut habiter près du lieu d’arrivée et pouvoir se déplacer le jour même. Si ces conditions sont réunies, les pierres n’auront que peu souffert du voyage et peuvent être introduites après un nettoyage superficiel. L’avantage de cette solution est l’apport exceptionnel de biodiversité indispensable à l’aquarium récifal.
• Apporter les pierres une à une ou très progressivement de façon à ne pas détruire l’équilibre établi dans l’aquarium. C’est une méthode possible mais longue et comporte le risque de multiplier les problèmes.

Dans tous les cas, une bonne hygiène est indispensable, filtration et brassage à fond. Ne pas introduire d’autres animaux. Ne pas faire d’ajouts non indispensables.

Pour la sédimentation un clochage du fond de l’aquarium. Des ‘tempêtes’ sur les pierres de façon à soulever les sédiments et une capture de ceux-ci par une filtration mécanique. Eventuellement un filtre (bas fin) posé sur la sortie d’une pompe de brassage.

Red Sea Max

Question
J'envisage de me lancer dans le micro-récifal par l'achat du RED SEA MAX est-ce une bonne idée? Je recherche aussi des exemples d'installation de pierres vivantes car je ne visualise pas les explications données dans les livres: terrasses en verres ou échafaudages en PVC.

Réponse
Le Red Sea Max connaît un beau succès et de nombreux débutants se lancent avec ce matériel. L’avantage est de trouver de bon conseils sur les forums. Je vous conseille www.francenanorecif.com où vous trouverez (par exemple) :
http://forum.aceboard.net/4978-1218-21686-0-Lancement.htm
http://forum.aceboard.net/4978-1217-23227-0-Projet-avec.htm
http://forum.aceboard.net/4978-1217-22626-0-revoir.htm
http://forum.aceboard.net/4978-1217-22207-0-demarrage.htm
http://forum.aceboard.net/4978-1217-23393-0-Ecumeur-bruyant-redsea.htm
http://forum.aceboard.net/4978-1217-21630-0-Regalge-ecumeur.htm
etc.

Le plus simple est de vous inscrire sur le forum et poser votre problème dans la rubrique débutant ou bien contacter directement les propriétaires du RS Max qui se feront un plaisir de partager leur expérience.

En ce qui me concerne, voici mon opinion :

1. Le Red Sea Max est un aquarium ‘plug & Play’ mais il ne faut pas croire que cela ne donne pas de travail et ne demande pas de persévérance. Un aquarium de petit volume réclame soins, attention (j’allais dire dévouement) et aussi des moyens financiers. Ce loisir s’adresse donc aux passionnés et ma crainte avec le Red Sea, est que cela semble plus facile.
2. Si vous êtes bricoleur, je vous conseille de faire un aquarium adapté très exactement à votre projet. Cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher et vous aurez la satisfaction d’une complète adéquation (le forum vous aidera dans cette démarche). En revanche si le bricolage vous rebute totalement, le Red Sea à l’avantage d’être une véritable base récifale.
3. Avec le Red Sea Max il faut savoir limiter la population animale aux coraux mous, invertébrés résistants et vraiment avoir très peu de poissons. Pour vous donner une base : Un couple d’amphiprion ocellaris (clown) avec un Sarcophyton et quelques coraux mous comme les Sinularia, Discosomas avec quelques crevettes Lymata sont une bonne solution, il y a aussi des petits poissons comme les gobidés qui conviennent bien. Si votre projet consiste à mettre des poissons chirurgiens ou bien des coraux durs alors le Red Sea est soit incompatible car trop petit, soit inadapté car les modifications nécessaires retirent l’attrait de ce modèle compact.

Concernant les échafaudages :
Pour maintenir les pierres vivantes, la meilleure solution concerne à les percer pour enficher des tubes PVC ou des tiges de carbone. Cela assure un excellent support.

Questions diverses au démarrage

Voici un jeu de Questions-réponses :
Les réponses aux question sont indiquées en italique

Je dispose d’un bac de 280 litres
OK

Eclairage:1 rampe 55 2 tubes JBL 14000k + 2 tubes 9000k blancs, 1 rampe T5 3 tubes JBL bleu, (pas de HQI: c'est un aquarium encastré et je n'ai pas assez d'espace entre l'eau et le plafond 24 cm )
L’idéal est de disposer de 300 à 600 W/m²

Un écumeur Tunze 9015
OK

Un filtre extérieur Rena 1350 l/h
Mettre uniquement un peu de perlon changé chaque semaine plus, si nécessaire, une poche de charbon actif

2 pompes de brassage Koralia 4600l/H + 2500 l/h
Un peu faible. Il faut en moyenne 30 à 50x le volume de l’aquarium soit dans votre cas 10 000 l/h, ce n'est pas indispensable mais vous pouvez ajouter 2500 l/h

Sable de corail 7cm
OK, un substrat c'est un peu de travail (heureusement en bonne partie effectué par les détritivores benthiques).

Je compte mettre 35 kg de pierre vivantes (réception fin mai)
Encore une fois un peu faible mais avec le sable, de la patience et une population de poissons raisonnable cela devrait aller.

Donnez-moi un avis sur l’ensemble, est-ce que cela est suffisant ?
Il faut m’en dire plus sur votre projet, ce que souhaitez maintenir comme animaux.
En petit matériel il faut au moins ajouter un système de climatisation (ventilateur 12V + thermostat domotique, bricolage facile à faire pour moins de 30 euro) et un système d’osmolation (réserve d’eau douce de bonne qualité, capteur de niveau d’eau et pompe doseuse, compter une centaine d’euro pour le tout avec osmoseur).

Voilà a peu pres 3 semaines que mon aquarium est en eau : pas de nitrate, ni de nitrite,
C’est encore tout à fait normal

pH un peu faible 7
En eau salée ??? Êtes-vous certain d’avoir la bonne salinité ? La densité normale est de 1025 à 25°C et le pH de l'eau de mer est de 8,2

GH trop élevé
Normal, le GH ne se mesure pas en marin,

KH bon.
Bien

J'ai éclairé 10h par jour et j'ai un tapis de verdure (petit fil de 1 cm très vert ) sur le sol est sur les pierres ( 2 pierres calcaire que j'a mis au bout de 2 semaines (nettoyées). Est-ce que c'est normal ? Sinon que dois-je faire ?
C’est normal, les algues inférieures se développent quelques sois les conditions et en absence de prédateurs croissent. Il ne faut pas que cette situation perdure et il est préférable d’introduire les pierres vivantes. Vous avez raison d’attendre fin mai si les pierres attendues sont de bonne qualité. A ce moment vous risquez d’avoir un pic de nitrates pendant quelques jous puis une eutrophisation du milieu qui sera résorbée progressivement. L'aquarium est démmaré en mai, vous pourrez introduire de petits détritivores avant les congés d’été mais je vous déconseille d’introduire des animaux tels : Les poissons, crevettes, coraux, avant votre retour de vacances.

Par rapport à l'éclairage est-ce qu'il serait préférable que je remplace un néon bleu par un tube blanc (et combien de kelvin ? )
La température de couleur ‘idéale’ se situe vers 10 000 K. Pour de meilleures transitions (simulations de l’aube et du crépuscule) et aussi pour voir la fluorescence des coraux, un éclairage supra actinique est recherché sans être toutefois indispensable.

Pour le filtre externe : Remplacement de la ouate de perlon toutes les semaines? (même au début de l'installation: car pour l'instant je ne l'ai pas changé...1 mois) et pour l'eau, changement tout les combiens ?
Le filtre externe ne doit pas être le lieu de dégradation biologique, pour cela le changer ou bien le nettoyer chaque semaine est indispensable. En ce qui concerne les changements d’eau, au début, ces changements ne sont pas indispensables (sans être pénalisants). Ils deviennent rapidement nécessaires, au bout de deux mois environ, il faudra changer 20% du volume chaque mois.

Pour la pompe de brassage j'ai rajouté une maxi-jet 500 l/H juste au dessous du niveau de l'eau est les deux koralia opposées l'une a l'autre dans la direction centrale de l'aquarium.
Parfait

Pour les pierres vivantes j'ai acheté 5kg en attendant les autres, j'ai donc mis mon écumeur en marche en 4 jours voilà le résultat (voir photos).
Cela à l’air tout à fait correct. Il faut nettoyer deux fois par semaine (ou plus) la coupelle de l’écumeur.

Le vendeur m'a fait acheter 3 Bernard l’Hermite (actifs que la nuit) et un oursin pour manger les algues (voir photos) (j'espère qu'ils vont tenir )
Moi aussi mais c’est une erreur. Ils sont introduits bien trop tôt, particulièrement l’oursin. N’écoutez pas les conseils d’un vendeur ne connaissant qu’approximativement votre problème. Respectez les échéances. Ils faut attendre la fin de la phase ‘nitrate’ consécutive à l’introduction des dernières pierres vivantes.

Pour le ph, 8.1 densité 1024 température 27°C en pleine journée
Je pense mettre un ventilateur, j'ai vu sur eBay des petites rampes de 4 ventilateurs à 29 euro...
Parfait, il faudra prévoir une ventilation pour cet été. Un ventilateur de PC alimenté en 12 Volts continu convient très bien

J'ai mis un goutte a goutte en place qui complète l'évaporation, j'ai un osmoseur (l'eau de l'aquarium n'est que de l'eau osmosée)
C’est bien mais un petit automatisme vous simplifiera la tache et vous permettra de vous absenter cet été.

Je prépare mon eau de mer 2 jours a l'avance dans une grosse bassine .est-ce que je peux la stockée dans un jerricane a l'abri de la lumière, et est-ce que le sel reste bien mélangé a l'eau?
Pas de problème, l’idéal est de continuer à brasser l’eau préparée et même de la filtre avec du charbon actif pour éliminer toute trace de chlore.

Vous m'avez demandé ce que je voulais faire comme bac: Classic pour commencer on verra après avec un plus grand bac est plus de matériels. Actuellement je veux faire un bac de coraux mous, poissons clowns demoiselles .etc.....est ce que vous pourriez me donner un exemple d'idées de poissons s'acclimatant ensembles...des poissons aux couleurs vives +crustacés avec anénomes pour 280l
Fort heureusement, la plupart des animaux du récif sont colorés et tous sont, selon moi, magnifiques et attrayants. Commencer par les animaux dont la maintenance est la plus facile est une des clés de la réussite, c’est aussi le plus gratifiant. Les poissons clowns (seulement un couple) et des coraux mous sont parfaits pour débuter.

Problème d'algues vertes

Question
Nous constatons que depuis quelque temps un dépôt d'algues vertes (pellicules) se déposent sur les vitres de notre bac depuis l'introduction de poissons.

Notre configuration :

• Bac recifal de 260l avec décantation externe
• 5 poissons de petites tailles (Centropyge, Amphiprion, Mandarin...)
• 2 Lysmatas
• Quelques detritivores (bernard l'ermite et escargots)
• Maturité du bac 8 mois
• éclairage Rampe Arcadia HQI 2x250w + 2 T5 bleus
• Paramètres bons (nitrates,nitrites,PH,KH et CA)

Pour faire Suite a notre précédent message concernant les Anémones le nom de l'espèce introduite est une Heteractys qui a succombé au bout de 10 jours.

Nous nous sommes renseignés ce spécimen est très difficile a acclimater, nous en avons introduit une deuxième qui semble mal en point.

Réponse
Une petite croissance d’algues vertes n’est pas toujours synonyme d’ennuis. Il s’agit d’une réponse à une variation des conditions suite à une modification de l’aquarium.

Votre population en poissons est raisonnable, l’apport en nourriture doit être fréquent mais justement dosé, une augmentation de la population de détritivores est cependant souhaitable pour avoir un bon équilibre entre les diverses populations. Une amélioration du brassage est également efficace si celui-ci vous semble insuffisant. Réduisez ou arrêtez les apports en plancton, oligo-éléments, etc.

D’autre part vous devez avoir un système de filtration efficace (mécanique = écumeur + décantation ou filtre mécanique externe) ET biologique basé exclusivement sur une bonne quantité de pierres vivantes [qui seront également favorables au développement d’une microfaune indispensable au mandarin]). Dans ces conditions l’aquarium retrouvera un équilibre rapidement.

Comme vous l’avez surement constaté sur mon site, je ne suis pas trop favorable à l’introduction des anémones aussi je vous déconseille d’encourager ce commerce. Ultérieurement, si vous le souhaitez, avec une solide expérience, vous pourrez vous lancer avec un aquarium dédié à cet usage. En attendant je vous conseille des coraux de substitution comme les Sarcophyton, Sinularia, et aussi les Actinodiscus, Rhodactis, Ricordea. Ceux-ci sont acceptés par les poissons symbiotes des anémones (Amphiprion) et leur maintenance est plus facile.

Problème avec une anémone

Question
Nous avons mis dans notre aquarium récifal de 260 litres, notre première anémone ainsi que nos premiers poissons. Pour les poissons tout se passe bien, par contre pour l'anémone ce n'est pas le top...
Elle ne s'accroche pas, elle penche sur le coté, ses tentacules sont fines, et parfois elle gonfle au centre. Est ce normal ?
Quelles sont les symptômes d'une anémone qui n'aurait pas survécu ?

Réponse
Comme vous le savez probablement je ne suis pas vraiment pour la conservation des anémones car c’est un animal délicat, il nécessite un aquarium spécifique.

Dans un aquarium récifal communautaire c’est un casse tête. Les spécimens qui résistent deviennent également très grands et ne sont pas compatibles avec les petits volumes (ils capturent également les poissons trop curieux, même si, bien entendu, les clowns ne sont pas concernés).

Après cette introduction, j’espère sincèrement que vous allez réussir l’acclimatation de votre spécimen qui a probablement souffert du transport.

Tout d’abord il faut identifier l’anémone (Heteractis magnifica, ...). Certaines nécessitent un fond sableux pour enterrer et fixer leur pied, d’autre s’accrochent directement sur la roche et cela même à proximité de la surface. Dans tous les cas, il est difficile de leur imposer un endroit précis.

Voici quelques conseils généraux :

• Les anémones apprécient un éclairage puissant (c’est un invertébré symbiotique) et un brassage très énergique mais sans flux direct (cisaillant).
• Un substrat de type sable aragonite fin est généralement conseillé car nécessaire pour certaines espèces.
• Il faut impérativement protéger les crépines d’aspiration des pompes par une mousse fine, de nombreuses anémones finissent ainsi, aspirées par une pompe.
• Il est prudent de les nourrir modérément, du moins dans la phase d'acclimatation ensuite des débris de crustacés (crevettes) sont bien acceptés.
• Si l’anémone n’est pas fixée essayer de la déplacer dans une zone répondant à ces critères en commençant par une zone très éclairée et brassée du fond où elle pourra enfouir son pied.
• Les paramètres de l’eau doivent être corrects (D=1025-1027, T=25-27, pas de nitrites, nitrates<15) et stables.
  

Voici quelques liens que vous avez certainement déjà consultés et qui répondent mieux que moi à votre attente :

http://www.anemone-clown.fr/acclimatation_anemone.html
http://www.reef-guardian.com/news-article-1346.html
http://aquaviva.ifrance.com/aquaviva/notre_documentation.htm
http://www.recif-france.com/Articles/Amphiprions/Amphyprions.htm
http://www.recifs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=83&amp;mode=&order=0&thold=0
http://www.wetwebmedia.com/marine/inverts/cnidaria/anthozoa/anemones.htm

Optimisation du RAH

Question
Voilà je possède un bac de 77 gallons (environ 300 litres) et je possède un appareil pour le mélange de l’hydroxyde (dans mon cas il n’y a pas de pompe, mais un agitateur magnétique) je me rends compte que lorsque j’ajoute ma poudre, environ 6 CU/ta de poudre dans le réacteur, le produit réagit bien pendant disons 5 jours après je me rends compte qu’il n’a plus d’effet (ma lecture de ph est plus basse) pourtant il reste encore de la poudre non dissoute.

J’utilise de l’eau osmosée, un ami me dit simplement que c’est parce que l’hydroxyde cherche à se lier à d’autres atomes et que pour optimiser ce système il me faudrait avoir du carbone dans mon eau, il me donne l’exemple de me brancher directement à mon ro/di de façon à ne pas avoir de réserve d’eau, mais un système pressurisé qui contiendrait davantage de co2 dans l’eau, en lisant différents articles je me suis rendu compte que d’autres utilisait du vinaigre (la formule contient du carbone) et que cette façon donnait de bons résultats cependant je sais que ça créer des acétates de calcium qui seront digéré par des bactéries, mon ami me fait une mise en garde, car lui prétend que ça occasionne des problèmes pour les poissons à long terme.

En conclusion je me demande si je peux optimiser la dissolution de l’hydroxyde et je cherche à mieux comprendre cette chimie, je pense que j’observe que 40 % de la poudre n’est pas dissoute, c’est quand même mieux que d’ajouter des produits en deux étapes à tout les jours, mais il me semble que ça pourrait être mieux.

Réponse
Le constat que vous faite est effectivement similaire à celui que j’observe seulement dans nos aquariums miniatures nous nous satisfaisons d’une supplémentation partielle avec un RAH. La supplémentation peut être compléter si nécessaire par des solutions dites 'bi-composants' et dans le cas de coraux durs par un RAC. Le changement significatif de l’eau participe aussi à l’équilibre chimique de l’aquarium, un sel de très bonne qualité est gage de stabilité.

Aussi je n’ai pas approfondi cette optimisation possible mais le sujet est intéressant.

Je ne peux pas apporter plus d’informations pertinentes que celles que vous pouvez trouvez sur le web, par exemple :

http://www.reefscapes.net/articles/breefcase/kalkwasser.html
http://www.advancedaquarist.com/issues/feb2003/chem.htm
http://www.aquariumfish.com/aquariumfish/detail.aspx?aid=124&cid=124&search=

Décantation, refuge, pierres mortes et pierres vivantes

Question
J'ai acheté un aquarium d'occasion à un ami, avec tout le matériel nécessaire pour réaliser un aquarium récifal. En pièce jointe vous trouverez le récapitulatif du matériel acheté. Je dois vous préciser que la vitre du fond est percée à l'arrière( où passent 2 passes-parois de 32 mm). Les 2 colonnes de passage d'eau sont triangulaires.
Celle de gauche (remontée) est sèche et celle de gauche de même dimension (12 litres) récupère l'eau par débordement du bac. L'eau circule ensuite dans un bac de décantation non segmenté. Ma première question est au sujet du bac de décantation (60x30x30). Comment le compartimenter de façon optimal? Je souhaiterais un refuge, mais je crains que les compartiments soient un peu trop petits ensuite.
Quelle hauteur pour les compartiments? J'avoue être un peu perdu avec les questions des volumes de sécurité (pour éviter les débordements)....

L'aquarium m'a été vendu avec 20 kilos de pierres vivantes, qui ont été stockées à sec dans une cave (pendant 6 mois). Je compte m'acheter des PV "neuves" afin de partir sur de bonnes bases, mais pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser mes anciennes PV afin de les réensemencer? et à votre avis, dans quelle proportion? 60% PV neuves et 40% PV anciennes?

Réponse

1. Un refuge est très généralement bénéfique même de taille réduite. Il est intéressant de pouvoir disposer d'un substrat (aragonite fin), d'un petit éclairage fluocompact (6500K est bien suffisant), d'une circulation d'eau modérée (sortie par le haut du refuge). Une zone de 10x30 est déjà interessante mais difficile à entrenir, 20x30 me semble une bonne option.
   Une petite pompe 100l/h ou dérivation suffit pour alimenter le refuge.
   Cependant le refoulement dans l'aquarium principal (s'il passe par une pompe puissante) risque de détruire la microfaune, mais c'est toujours mieux que rien.
   
   
2. Débordements. Deux cas sont à envisager :
   a) La pompe de remontée s'arrête. L'eau de l'aquarium continue de se déverser jusqu'à désamorçage de la surverse. Il faut que la décantation puisse accepter ce volume d'eau sans débordement.
   b) La colone de descente se bouche. La pompe de remontée deverse dans l'aquarium jusqu'à son désamorçage ou arrêt par un capteur de niveau d'eau bas dans la décantation (ce qui est mieux). L'aquarium doit également accepter ce volume d'eau supplémentaire.
   
   Ces deux volumes définissent les hauteurs des parois et le réglages des niveaux.
   
   
3. La quantité de PV doit être d'environ 20% du volume de l'aquarium. Si votre aquarium fait 250 litres environ (ce qui me semble être le cas), j'ajouterai au 20 kg de pierres 'mortes', 30 kg de pierres 'vivantes'. Je réutiliserai les pierres à la seule certitude qu'aucun traitement ou médicament n'est été utilisé (crainte de présence de cuivre principalement).
   
   Dans une primo installation les pierres mortes sont acceptables, la période de maturité sera quand même allongée, ce qui demande un surcoit de patience.

Commencer avec un Jaubert

Question
Bien que vous démontrez en grande partie la méthode berlinoise j'ai cependant choisit la méthode Jaubert afin de diminuer le cout de l'aquarium (une obligation vu le budget dont je dispose pour ma réalisation).

Je me permets de vous décrire l’installation que je prévois, vous pourrez ainsi corriger les erreurs :

• Mon aquarium fait 100 L aux dimensions 80x30x40
• Je dispose 9 cm de sable vivant sur un fond prévu pour un plenum de 1.5 cm
• 10 Kg de pierres vivantes (afin de laisser un maximum de sable non recouvert)
• Une pompe de 1000L/heure (pour ne pas trop déranger le sable mais j'ai peur que le brassage soit insuffisant malgré tout).
• 1 tube T5 bleu 24W et 2 T5 24w blanc (l'éclairage et un peu léger mais je ne compte pas mettre de coraux dur).

Y a-t-il de graves erreurs ?

Réponse
La méthode Jaubert (ou DSB=Deep Sand Bed) n’est pas une erreur mais une difficulté supplémentaire pour un débutant. L’approche est plus ‘naturelle’ et s’appuie sur la faculté d’autoépuration biologique de l’aquarium sans auxiliaires mécaniques de ‘pré-filtration’ que sont les écumeurs et filtres externes. Bien évidement cela réduit du budget le coût de ces équipements mais cela ne simplifie pas vraiment la tâche.

En premier les Pierres Vivantes. Il ne faut pas rogner sur la capacité de transformation biologique. Aussi je placerai plutôt 15/20 kg de pierres vivantes. Avec un peu de patience il est possible d’attendre une occasion favorable pour acheter ces pierres à prix raisonnable. Les pierres vivantes constituent encore le meilleur terrain pour effectuer la dénitratation. Je vous encourage à participer aux forums de discussion, lieu de bonnes opportunités pour ce type de produit, par exemple le forum sur lequel je sévis : www.francenanorecif.com. C’est aussi le moyen de rencontrer d’autres amateurs expérimentés et de se procurer des boutures de coraux à prix… symbolique.

Ensuite le lit de sable. 9 /10 cm c’est bien. Le sable doit être constitué d’aragonite de granulométrie fine. Le plenum n’est pas indispensable, en revanche il est important que le sable soit rendu vivant par l’apport d’organismes spécifiques au substrat. Aussi il faut être en relation avec des amateurs pouvant vous apporter des souches, ce point n’est pas à négliger.

Le brassage : Une pompe de 1000 l/h sans autre auxiliaire (pas de filtre externe, pas d’écumeur) c’est insuffisant. Les pompes type Maxi Jet ou Marea ne sont pas très chères et peuvent augmenter la puissance du brassage et favoriser ainsi les échanges air/eau. Effectivement la microfaune benthique (du sol) ne doit pas être perturbée par le courant mais il est nécessaire que l’eau circule malgré tout.

L’éclairage peut suffire pour des coraux mous peu exigeants (Discosoma, Sinularia, Xenia).

Le petit plus : J’ajouterai un filtre externe fontaine accroché sur le rebord de l’aquarium, matériel peu onéreux et assurant une filtration mécanique (évitant la saturation de la transformation biologique). Un peu de perlon changé chaque semaine suffit. Cela élimine aussi le voile 'gras' de surface.

Mon conseil : Une patience extrême est nécessaire dans le cas d’un Jaubert ou DSB et les animaux ne sont introduits que très progressivement. Le fonctionnement est ‘bio’ et il est important de préserver la microfaune de ses prédateurs. Le choix des poissons est ainsi excessivement limité, il faut également réduire la quantité de déchets que ces derniers produisent. Pour ces raisons il est sage de s’en passer. A l’inverse ce type d’aquarium est très favorable à la maintenance des invertébrés (un biotope constitué de coraux mous symbiotiques est un bon choix : Discosoma, Zoanthus, Sinularia, etc.). L’animation est apportée par des crevettes, échinodermes, gastéropodes et petits autres petits invertébrés tous passionnants à observer. A cette condition, l’aquarium ‘Jaubert’ peut être une excellente réussite.

Lutter contre les nitrates et les algues vertes

Question
je voudrais savoir comment supprimer les nitrates. J'ai mis du Bionitratex depuis une semaine, pas de résultats... De plus les algues vertes continuent de proliférer.

Réponse
Les nitrates sont le résultat de la première dégradation bactérienne des déchets d'origine organique dans le cycle de l'azote. Les nitrates sont impropres à la conservation des animaux invertébrés qui sont sensibles à des concentrations faibles. Dans nos aquariums récifaux nous disposons de deux moyens pour lutter contre un taux de nitrates trop important :

1. L’épuration biologique
2. … Eviter d’en générer de trop…
3. (Oui un 3, mais un petit 3 :-) la capture ‘chimique’

Commençons par le commencement, le point 2, éviter de générer des nitrates :

a) Ne pas en introduire. Cela passe par les règles suivantes :

• Lors des changements d’eau ou la complétion du niveau : Utilisation d’eau sans nitrates (osmosée ou minérale en bouteille selon le volume de l’aquarium),
• Réduire les ajouts et supprimer ceux non indispensables (oligo-éléments, planctons),
• Alimenter avec les justes doses les animaux (ne pas les affamer mais pas de nourriture excédentaire qui en se dégradant se transforment en nitrates),
• Eviter à tout prix la surpopulation des animaux de grande taille (en bref très peu de poissons pour réduire la production).

b) Retirer les débris et déchets organiques avant dégradation :

• Utiliser une filtration mécanique (décantation, filtre externe, écumeur, filtre sur pompe de brassage lors des ‘tempêtes’). Cette filtration mécanique ne doit pas générer de nitrates aussi il faut prendre soin de changer le perlon de captation chaque semaine et bannir les masses filtrantes que sont les ‘nouilles céramiques’, ‘bio-balles’, etc. pour ne pas dégrader biologiquement les particules capturées.
  
• Faire des changements d’eau après les tempêtes ou lors du clochage des sédiments.

Une bonne filtration mécanique évite la saturation de l’activité de dégradation biologique naturelle mais celle-ci est la base du système d’épuration de l’aquarium récifal. Voyons donc le point 1, le plus important (vous suivez ? :-) l’épuration biologique.
Dans nos aquariums, l’épuration biologique dénitrifiante se situe principalement à deux niveaux : Les bactéries dénitrifiantes des pierres vivantes (et du sable vivant) , les algues sous leurs diverses formes (inférieures, supérieures, animaux zooxanthellés).

a) Les bactéries dénitrifiantes sont présentes naturellement dans les pierres vivantes de bonne qualité, elles se multiplient spontanément dans les couches de sable d’épaisseur suffisante. Les facteurs à considérer sont :

• La quantité de pierres vivantes (20% du volume de l’aquarium),
• La qualité de ces dernières (débris coralliens d’origine Indonésie, Fidji),
• Les conditions environnementales : Température (optimum à 27°C), brassage (suffisant pour apporter les échanges de surface), salinité constante, éclairage (pour la nitrification de surface),
  
• Les petits animaux détritivores préparant (ou démarrant) le cycle : Gastéropodes, Bernard l'ermite, vers polychètes errants, copépodes, amphipodes, etc.

Les colonies bactériennes peuvent être ‘dopées’ par un ajout de glucose (sucre) ou d’alcool (méthode ‘vodka’) ou encore par des substances telles le BioNitratEx de JBL. Je ne suis pas trop favorable à ce type de manipulations aux effets difficilement contrôlables. D’autre part l’additif de JBL n’est pas spécifiquement dédié au marin et des précautions d’utilisations particulières concernant ce milieu sont spécifiées par le constructeur. Je ne conseillerai pas vraiment ces apports à l'amateur ne possédant pas une solide expérience car les effets peuvent brutalement dériver puis entrainer une situation critique.

b) Les plantes inférieures, généralement considérées comme une plaie, sont en fait un bon début pour éliminer l’eutrophisation des premiers jours. Ce bloom algal est éliminé par un élagage manuel (brossage puis filtrage ‘chaussette’ sur une pompe de brassage) et aussi par les petits animaux herbivores, précieux auxiliaires que sont les gastéropodes, bernards l'ermite, oursins, crabes [Mithrax].

c) Les plantes supérieures, comme les Caulerpa supplantent les algues inférieures rapidement. Elles sont préférables à ces dernières car plus facilement élaguées et retirées du bac. Dans un grand aquarium (de volume supérieur à 300 litres) un poisson chirurgien les contiendra ultérieurement mais seul l’élagage permet l’exportation direct des nitrates. Les conditions d'environnement favorables à la croissance des algues sont principalement conditionnées par l'éclairage. A terme les algues seront indésirables car elles concurrenceront le terrain des invertébrés fixés et disparaitront généralement totalement de l'aquarium mature.

Enfin troisième point, les armes chimiques. Elles ne seront utilisées que dans les cas où la situation semble désespérée. On trouve facilement de telles résines qui seront placées temporairement dans un filtre externe pour redresser la situation sans s'attaquer à la véritable cause. Un charbon actif d'excellente qualité (à usage récifal et garanti sans phosphates) utilisé périodiquement permet de retirer les composants phénolés décelés par le jaunissement de l'eau.

Voilà, il reste à appliquer tout cela avec patience et ne pas essayer de ‘bruler’ les étapes qui demandent, selon les configurations d’aquarium, un temps plus ou moins long pour que les équilibres physiques et biologiques s’établissent. Le taux final recherché dépends aussi du biotiope recherché et un aquarium abritant des coraux mous acceptera un plus fort taux de nitrates (jusqu'à 20 mg/l) que celui destiné à la maintenance de coraux durs (SPS principalement qui demandent moins de 5 mg/l).

Matériel pour un 45 litres

J'ai pour projet de réaliser un nanorécif abritant invertébrés et un ou deux petits poissons (type gobie).
Pour cela j'ai acquis un Rena bio3 50. En voici les caractéristiques :
Hauteur 44cm largeur et profondeur 39,5cm
La pompe intégrée a un débit de 310l/h
Filtration mécanique intégrée (mousse) plus filtration chimique et biologique
Chauffage 50W Et tubes fluorescent 18w avec 2 ventilateurs pour évacuer la chaleur.

Questions

1. Le brassage est-il suffisant dans le cas contrainte quel type de pompe rajouter ?
2. Un écumeur est-il nécessaire (j’ai lu dans un livre que la présence de poissons l'imposait) si oui quel type ?
3. Peut-on se passer d'un osmolateur (j’ai lu que les crevettes sont sensibles aux variations de salinité) sinon quel type ?

Réponses

1. Non, le brassage est réellement insuffisant. Dans un aquarium de ce volume il vaut mieux tabler sur un minimum de 30x le volume soit environ 1500 l/h supplémentaire. Je vous conseille une pompe comme la ‘Nanostream 6025’ de Tunze.
2. Il est tout à fait possible de se passer d’écumeur si vous ne conservez qu’un ou deux petits poissons gobie. Il faut prendre le soin de procéder à des changements d’eau de 10% effectués très régulièrement chaque semaine, cela suffit à limiter les effets de la pollution organique et pallier aux principales supplémentations. L’épuration est réalisée principalement par l’autoépuration biologique apportée avec les pierres vivantes ainsi que par une filtration mécanique ‘légère’ : Un peu de Perlon changé chaque semaine est très largement suffisant. Un filtre fontaine captant l’eau de surface à l’avantage d’éliminer le voile de surface si le brassage est un peu faible. Je déconseille les filtrations chimiques si leur usage n’est pas justifié (un peu de charbon est une solution dans le cas de coloration de l’eau). Inutile d’utiliser des bio-balles ou des nouilles céramiques dans le filtre mécanique, c’est un usage très contestable avec les pierres vivantes.
3. Il est très difficile de se passer d’un osmolateur dans un aquarium de petit volume. Cet automatisme va de pair avec la climatisation par ventilateurs et assure une autonomie suffisante pour s’absenter quelques jours. Je vous encourage à mettre en place une telle installation. Un osmolateur c’est une pompe à faible débit couplée à un capteur de niveau. Deux solutions :
   
   • Une pompe péristaltique et un capteur à interrupteur flottant (SP3000 Niveaumat).
   • Une pompe à faible débit et un capteur électronique (l’Aquadetec d’Alain34 informations sur le forum FranceNanoRecif)
   Les deux systèmes ont leurs avantages et inconvénients mais seront efficaces et vous faciliteront la maintenance de l’aquarium.

En ce qui concerne les crevettes, celles-ci sont effectivement sensibles aux variations (température, salinité, pH, etc.). C’est également vrai pour la plupart des invertébrés. Aussi un système d’osmolation ‘adoucie‘ les variations subies. Il faut y penser également lors des changements d’eau et lors du transfert d’un aquarium à un autre. Un apport d’iode en quantité très limitée (1 goutte / 2 jours) et une nourriture variée seront bénéfique à ces animaux.
Autre avantage de l’osmolateur : Celui-ci peut être couplé à un RAH ‘maison’ permettant la distribution d’hydroxyde de calcium dans le cas de conservation de coraux durs ou de bénitiers grands consommateurs de calcium.
L’apport d’eau douce ou d’eau préparée pour le changement doit se faire à partir d’eau ne contenant qu’un minimum de nitrates, c’est impératif. Dans le cas d’un aquarium de petit volume cela peut se faire avec de l’eau minérale en bouteille, ou, bien entendu, avec un osmoseur.

Bernard-l'ermite ami ou ennemi ?

Question
J'ai une sabelle depuis quelque temps et mes bernard-l'ermite grignotent régulièrement son tronc au point qu'il est devenu transparent. Y a t-il un danger pour la sabelle ?
D'une manière générale les bernard-l'ermite peuvent-ils, sans que leur population soit excessive, représenter un danger pour les autres invertébrés (escargots, coraux...)

Réponse
Ce comportement à l'encontre des sabelles est relaté par plusieurs amateurs. Selon les variétés, le menu des BH est constitué d'algues, de déchets organiques mais aussi, éventuellement, de proies comme les petits mollusques gastéropodes. En cela il se comporte comme les petits crabes. Il est recherché dans l'aquarium pour son rôle de détritivore et d'herbivore, bien entendu pas pour celui de prédateur. Aussi le choix des espèces et la sélection d'individus de petite taille sont recommandés. Pour vous aider :
http://www.reef-guardian.com/news-article-1307.html
Les bernard-l'ermite sont aussi très opportunistes et, si leur alimentation préférée vient à manquer, ils s'attaqueront assez facilement à une autre source de nourriture. Aussi il faut leur fournir une nourriture complémentaire adaptée. Végétaux : Algues nori, brocolis, etc. Et, éventuellement, nourriture de fond préparée, moule crue, etc.
Autre élément de conflit : La recherche de coquilles assurant leur croissance. Une pénurie de coquilles vides peut conduire le BH à s'attaquer à des congénères ou des mollusques. Pour pallier à cela il faut lui mettre à disposition un bon nombre de coquilles vides de différentes tailles.
Enfin, pour aider votre sabelle à échapper aux BH, il faut permettre à celle-ci d'enfouir son tube dans le décor ou dans une couche de sable suffisamment épaisse.

Suite de l’installation d’un aquarium de 700 Litres…

Question
Après la rampe d'éclairage Arcadia, je me suis enfin décidé pour le choix des pierres vivantes.
Ce sera des pierres vivantes totalement indonésiennes, brutes, que je commanderai demain chez Bleu aquarium.
Mon autre problème c'est que j'ai rempli mon bac entièrement d'eau osmosée, et j'ai mis le sel hier vers 18h00 cela fait déjà 24h00 que ça tourne.
Donc pour venir à mon problème, j'ai comme des petits morceaux de cailloux verts/bruns ou autres chose, je ne sais pas trop en fait, qui ce sont formés !
En faites mon bac tourne avec tout le système en route (brassage, écumeur, pompe de remontée).
Mon bac principal est cependant déjà bien transparent mais ma décantation encore un peu laiteuse, preuve que la dilution du sel n'est pas encore complète je présume.
Ces petits cailloux se sont formés dans la nuit il y en a même dans le godet de l'écumeur ! Et surtout un peu partout dans la décantation !
Est-ce une réaction du sel et de l'eau qui n'ont pas trouvé leur équilibre ? J'avais lu sur le forum francenanorecif qu'il peut y avoir une précipitation locale de sel (calcite) dans l'eau. Est-ce que c'est ça ?

Réponse
Le choix de pierres indonésiennes est très préférable à un mélange « Indonésie-Égypte », les pierres d’origine égyptienne, provenant principalement de la côte méditerranéenne de l’Égypte, sont de qualité inférieure et souvent parasitées par des petites anémones non désirables dans un aquarium récifal.
Pour tenter de répondre à la question :
Le fait de faire tourner l’ensemble du circuit de circulation d’eau est très bien.
La formation de calcite est un phénomène observé fréquemment lors du remplissage de l’aquarium. La précipitation commence par l’aspect d’une eau laiteuse et se termine par un voile et éventuellement une couche de dépôt sur les parois de l’aquarium. Ce n’est pas bien grave, il suffit de retirer le voile et tout revient en ordre.
Dans votre cas, c’est peut être différent. La précipitation est normalement de couleur blanche (ici la couleur est brun/vert). La granulométrie plutôt fine (ici de petits cailloux, bien qu’ils puissent être recueillis par l’écumeur se qui indique une densité assez proche de l’eau). A ma connaissance, l’utilisation d’eau osmosée et de sel synthétique dans un aquarium ‘nu’ et propre ne provoque pas ce type de précipitation. Cela est certainement sans conséquence pour la suite mais il est préférable d’essayer de les retirer. Si vous le pouvez, conservez quelques échantillons pour analyse. Envoyez-moi une photo par mail accompagnée d’une description détaillée (consistance, etc.), de mon coté je vais continuer les recherches.

Maladie du point blanc

Question
Je viens de perdre tout mes poissons suite à la maladie du point blanc malgré le traitement à l'oodinex et pour couronner le tout des algues rouges on fait leur apparition. Il me reste les coraux mous et les détritivores. Je suis complètement perdu.
J'aimerai remettre seulement un couple de clown et leur anémone.
Par quoi dois-je commencer ?
Que me conseillez vous comme poisson clown et leur anémone symbiotique ?

Détail du bac:

• bac 130 l brut plus décante de 30 l
• environ 25 Kgs de PV
• écumeur skimmer 400p
• HQI 150w + 2 tube actinique de 25w
• 1 pompe marea 2400l + 2 pompes Maxi Jet de 1100l
• pompe de remontée de 2900 l

Réponse
Votre matériel est correct, dommage pour cette maladie. Pour lutter contre ce parasite, je vous aurais conseillé d'introduire une ou deux crevettes déparasiteuses Lysamata amboinensis ou bien de tenter des bains d'eau douce de quelques minutes pour chaque poisson mais pas de mettre un médicament dans l'aquarium.

Le traitement a probablement bouleversé l'équilibre biologique de l'aquarum qui est maintenant à reconstruire (dérèglement algal). Pour y parvenir rapidement je vous conseille :

• De procéder à plusieurs changement importants d'eau aux mêmes caractéristiques que celle de l'aquarium (température, salinité, pH).
• De filtrer sur un charbon actif d'excellente qualité.
• D'arrêter les ajouts non indispensables.
• De réintroduire progressivement les petits détritivores (gastéropodes, bernard l'ermite, ophiure).

Jusqu'à ce que le milieu redevienne sain. Je vous conseille la patience.

Ensuite réintroduction des poissons. Le choix d'un couple d'Amphiprion est excellent. C'est un poisson vraiment adapté à la vie dans un petit aquarium et particulièrement sympathique lorsqu'il est maintenu en couple. Il est même très probable que le couple se reproduise (NB : Une paire de jeune forme invariablement un couple car le plus faible devient mâle).
A. ocellaris ou A. percula sont des choix communs mais aussi très bons, les Amphiprions frenatus ou latezonatus et Premnas biaculeatus sont un peu connus. Tous sont faciles.

En revanche, vous devriez reconsidérer l'introduction d'une anémone car c'est un animal assez délicat et particulièrement difficile à maintenir dans un aquarium. Commencez avec des coraux mous de substitutions qui vous donnerons beaucoup plus de satisfaction et moins de travail : Sarcophyton, Sinularia, Pachyclavularia, Discosomas, Rhodactis. Tous sont symbiotiques et ne nécessitent que de bonnes conditions (brassage, lumière) pour prospérer. Les clowns s'en accomoderont fort bien. Il faut de solides pieds pour supporter les 'caresses' incessantes des poissons aussi laisser le temps aux coraux de croitre avant de mettre les Amphiprions.

Avec un peu d'expérience vous pourrez faire le choix d'une anémone en connaissance de cause (Entacmea quadricolor est la plus facile).

Sabelle et nanorécif

Question
Je souhaiterai savoir s'il est possible d'introduire des sabelles dans un nano récif ? Si oui, quelles sont les conditions nécessaires ?

Réponse
Les sabelles [Sabellastarte] sont de très beaux vers polychètes tubicoles (sédentaires). Ils sont innofensifs et compatibles avec un aquarium récifal. Ce ne sont pas des animaux symbiotiques (ils sont dépourvus de zooxanthelles) leur donnant une autonomie mais des 'filtreurs' qui nécessitent soins et apports de nourriture planctonique. Les petits individus ont une excellente survie en aquarium car ils trouvent naturellement de quoi survivre, leur métabolisme n'étant pas exigeant. En revanche les grands vers nécessitent un nourrissage manuel assez contraignant. Dans un nano-récif je les déconseillerais, d'autant que leur pied demande souvent une couche de sable fin d'épaisseur assez importante pour s'enfouir, ce qui n'est pas le cas dans un petit aquarium.

Bien que très jolis ils sont donc assez difficiles à maintenir sur de longues périodes. Si vous tenez absolument à en avoir, essayez de vous procurer de très petits spécimens pour vérifier votre capacité à les conserver.

Comment placer des pierres vivantes

Question
Expliquez-moi comment mettre en place les pierres vivantes pour que le tout soit bien stable.

Réponse
Il faut éviter de mettre les pierres directement sur la couche de sable. Ensuite l'empilement de petites pierres conduit inévitablement à des éboulements. Il faut des pierres de bonnes dimensions pour que l'ensemble soit bien stable. En fait il est préférable d'utiliser un 'échafaudage' pour soutenir les pierres et faciliter la circulation d'eau entres elles. Ma solution préférée consiste à percer les pierres au foret béton (diamètre 12 ou 16mm) et à faire des liaisons par tube PVC pression de qualité alimentaire (en prennant le soin d'effacer les marquages à l'encre en ponçant au papier de verre) . Les tubes PVC sont percés de petits trous régulièrement pour éviter des zones d'eau sans circulation. Les tubes servent également à surélever les pierres du fond de 1cm pour permettre un brassage mettant les particules et sédiments en circulation dans l'eau.

Autres solutions des étagères en verre sur plots PVC, des liaisons par colliers de serrage en plastique, un collage à la pâte époxide.