Comment démarrer un nano-récif ?

Question
Comment démarrer un nano-récif ?

Réponse
Pour cette courte question, une réponse complète serait longue et dépasserait beaucoup le contenu d’un échange sur le blog.

Un nano est un aquarium récifal ‘comme un autre’ avec cependant quelques spécificités mais que l’on peut considérer comme points mineurs dans un premier temps.

La bonne approche est la constitution d’une culture ‘récifale classique’ car la réalisation repose toujours sur des techniques efficaces et avérées. Cela nécessite l'effort de leurs apprentissages, une formation initiale. Le meilleur conseil donné aux débutants est : Lire, lire et encore lire.

Toutes les informations utiles et nécessaires sont facilement disponibles. Il est indispensable de bien approfondir le sujet avant de passer à l’acte.

Voici donc en premier lieu les sources d'informations et bases de connaissances récifales

Les sites internet spécialisés
http://microrecif.ovh.org
http://www.reef-guardian.com/modules-guide-debutant.html
http://cyberaqua.free.fr/faq/deb-mer.php
http://www.anemone-clown.fr/guide_debutant.html
http://www.faquamer.net/imprimer.php?type=faq&img=o
http://www.lebacaleon.com/SPIP/spip.php?article23
http://www.recif-france.com/Articles.php
http://www.ocean-passion.com/aquariophilie_marine_et_recifale_article_46_thread_0_0.html http://www.recifs.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9

Sur ces sites vous trouverez les documentations nécessaires pour une bonne formation. Ne vous contentez pas d'un rapide survol vous réduirez considérablement les risques d'erreurs en maitrisant le sujet.

Une liste de favoris à intégrer dans votre butineur internet est disponible à l'adresse : http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip

Cette base constituée de plus de 500 liens représente un savoir encyclopédique et est disponible gratuitement via les sites d’amateurs.

La bibliothèque du débutant
Le livre reste un support privilégié pour une lecture attentive et nous vous encourageons à acheter quelques ouvrages de références. Voici une sélection accessible aux débutants et dont le prix d'achat est raisonnable :

• Les petits aquariums marins, Micro - et nano récifs / Stéphane Fournier
• Petits aquariums récifaux Guide pratique du débutant / Jean-Louis Cuquemelle
• L'aquariophilie récifale pour débutants / D. Knop
• Atlas Mergus de l'aquarium marin / H.-A. Baensch & H. Debelius
• Guide des poissons d'aquarium marin / Willig C., Leclercq N., Fournier S., Bour J.-M. & Allain G.

Ces ouvrages sont disponibles en VPC sur http://www.bleu-et-vert.com/ Des ouvrages plus spécialisés et pointus permettent d'aller plus loin, ceux-ci ne sont à posséder qu'en temps utile.

Nous disposons d'une revue trimestrielle dédiée aux aquariums récifaux et où le nano-récif y est représenté : ZebrasO'mag, site internet http://www.zebrasomag.com

Enfin une entraide via un forum spécialisé (et amical) ainsi qu’une suite d’articles dédiés aux nano-récifs est disponible via http://www.francenanorecif.com

Paramètres suffisants pour l'introduction des détritivores

Question
je viens de faire mes tests de l'eau avant de commander mes détritivores, voici les résultats:

• T : 26°C
• DKH : 11
• pH : 8.5
• NO3 : 5 mg/l
• Densité : 1024
• Ca : 390 mg/l
• NO2 : 0 gm/l
• PO4 : 0 mg/l

Ce qui m'inquiète est la valeur du DKH ainsi que le pH que je trouve un peu élevés. Y a t-il un risque pour les détritivores ? Pour le calcium je vais faire un ajout de solution jusqu' à arriver à la valeur optimale.

Réponse
Il est vrai que la dureté est un peu élevée mais l’excès n’est pas trop important. Le pH haut est une conséquence de cette alcalinité, ici encore le dépassement n'est pas excessif. Aussi avec une acclimatation ‘goutte à goutte’ suffisamment lente il ne devrait pas y avoir de problème. Dans tous les cas il faut faire cette acclimatation car les petits détritivores sont souvent sensibles aux variations brutales.
Il n'y a aucune urgence à remonter le taux de calcium, 390 mg/l est déjà très correct, faites cela très progressivement.

Eau trouble

Question
Mon aquarium est en eau depuis peu, il est en pleine phase de montée de nitrite.L'eau de l'aquarium n'est pas cristaline , elle a un léger voile blanchâtre. Depuis 2 jours j'ai mis en route un filtre externe avec zéolithe et charbon actif, mais je trouve pas le résultat concluant.
Pouvez-vous me dire si cela est normal? Si non, que faire?

Réponse
Dans l’immédiat il n’y a aucun problème la situation devrait évoluer spontanément dans le bon sens. Si la zéolithe va être efficace pour absorber le pic de nitrite, il est peu probable que cela soit utile avec le trouble de l'eau. En fait il est probable que cela soit une précipitation calcite. Celle-ci à lieu si l'eau douce est trop 'dure' ou bien si le sel est ajouté trop rapidement dans l'eau sans une dilution progressive. Cependant le mal n'est pas trop grand, si ce n'est le grattage éventuel des parois de l'aquarium.

Taux de calcium et magnésium trop bas

Question
Apres maintenant 6 semaines, mes taux de calcium et de magnésium sont bas. 1050 et 350 max. En fait, ils sont fixes. J’ai testé directement dans de l’eau de mer neuve à 1025 pour 25C. Et les résultat sont identiques a mon bac. Dois-je mettre des compléments pour augmenter ses taux ?

Réponse
Ces valeurs ne sont pas si mauvaises que cela pour la population actuelle de l’aquarium. Il me semble donc inutile dans l'immédiat de faire des ajouts. Lorsque la population en invertébrés ‘calcificateurs’ sera présente il faudra surveiller cela plus précisément et passer à un sel ‘enrichi’ avec le qualificateur ‘reef’ et certainement à une supplémentation type ‘Balling’ si vous installez des coraux. Il faut également tenir compte de l’incertitude de la mesure et pondérer la mesure avec l’observation de l’aquarium. La valeur de la dureté me semble plus importante dans cette étape cependant même ces ajouts de type 'buffer' doivent être encore mesurés pour ne pas trop interférer avec les autres équilibres chimiques.

Introduction des pierres vivantes

Question
Je vais installer un Red Sea Max.Je vais mettre 15kg de roche vivante, 20 kg d'aragonite et aussi une pompe de brassage supplémentaire. Combien de temps après l'installation de l'eau puis je mettre les roches vivantes et l'aragonite? Il n'y aura qu'un couple d'Amphiprion ocellaris, et un Synchiropus splendidus et aussi des détritivores ainsi que des coraux mous.

Réponse
L’installation des pierres vivantes peut se faire assez rapidement, un jour ou deux après le remplissage et l’assurance que tout est OK (branchements, etc.). Deux modes opératoires : Seules les pierres sont introduites et on attend la fin de la sédimentation (variable, une à deux semaines) avant de placer le substrat. Le sable est introduit simultanément dans des bacs plastiques pour pouvoir faciliter le nettoyage et la maintenance tant que le décor n’est pas monté et que la sédimentation n’est pas terminée.

Je me contenterai d’un couple d’A. ocellaris, les Synchiporus sp sont très délicats à maintenir sans soins permanents (nourriture vivante quasiment indispensable) et dans un petit aquarium le stock de ressources apportés avec les pierres vivantes est insuffisant, d’autres sont plus accessibles au débutant. Plus d'information dans le numéro 5 de Zebrasomag.

Les détritivores sont indispensables. Le choix est vaste, dans un petits aquariums il faut éviter les grands spécimens et choisir les plus robustes.

Les coraux mous robustes sont aussi aussi accessibles : Discosoma, Zoanthus, Xenia, Sinularia, Sarcophyton, Pachyclavularia.

Algues vertes et détritivores

Question
J’ai des algues vertes, brunes et filamenteuses qui se développent sur mes PV depuis le démarrage de mon bac qui n’a que 3 semaines. Faut-il laisser faire ou introduire des détritivores ?

Réponse
il est possible de commencer l’introduction de petits gastéropodes dés que le taux de nitrite/ammonium est à zéro et que le taux de nitrate est sous la barre des 40 mg/l. Commencez avec quelques uns pour tester l’acclimatation. Continuez aussi l'extraction manuelle (brossage léger avec l'aide d'une brosse à dent usagée, tempêtes et capture des particules dans un filtre chaussette mis en sortie de pompe de brassage).

Quand ajouter le sable

Question
Mon bac (160L) est en cours de démarrage depuis 3 semaines avec 25 Kg de pierres vivantes. Demain je rajoute 5 Kg de PV. Quel sera le meilleur moment pour ajouter le sable ? j’ai peur de tout dérégler.

Réponse
Le sable est déconseillé dés la mise en eau car cela rend difficile le siphonage des sédiments et autres déchets rejetés par les pierres. Dés que la situation est plus claire le sable peut être ajouté. Il est préférable de le guider via un tube diamètre 32 mm jusqu’au fond pour éviter un nuage de particules. Solution alternative ; il est possible de le mettre dans des bacs en plastique type tupperware dés la mise en route pour une colonisation en microfaune et bactéries plus rapide. Cela ne perturbe pas l'extraction des sédiments.
Dans tous les cas le dérèglement est mineur car le sable n’apporte normalement aucune pollution biologique mais, selon sa qualité, il contient aussi des poussières qu'il est possible de retirer par un petit lavage.

Eclairage progressif ou non ?

Question
Je reçois demain matin mes 30 Kg de PV qui étaient depuis 4 ans dans un bac. J’ai 3 doubles tubes T5 : 2 bleus + 1 blanc et bleu + 2 blancs. Est-ce que je peux mettre mes PV sous ces tubes pendant 12 heures ou le faire progressivement ?

Réponse
Les pierres vivantes peuvent être éclairées sans problème 12h/jour. D’autres avis conseillent un éclairage moindre pour réduire l’explosion d’algues dans le cas de pierres non acclimatées mais je ne suis pas de cet avis pour préserver la biodiversité et ne pas allonger les temps d'eutrophisation.
Dans le cas de pierres acclimatées aucun problème à les éclairer normalement.

Eclairage pendant la phase de démarrage

Question
Je voulais savoir pendant la 1ere phase de démarrage qui dure 2 semaines pour mise en eau, doit-on aussi mettre en route l'eclairage 12h/jour ?

Réponse
L'éclairage est utile dés l'introduction des pierres vivantes. Je reste favorable à un cycle de 12h/jour dès cette étape.
Avant, c'est à dire lors du test du bon fonctionnement du matériel, du réglage de température de la salinité, etc. test qui dure par prudence quelques jours, éclairer n'est pas utile.

Paramètres chimiques au démarrage

Question
Nous avons démarré depuis 5 semaines un bac de 450 litres bruts, avec la méthode Jaubert. La semaine dernière les tests révélaient :

• pH 8
• KH 6
• Calcium 360 mg/l
• Nitrite: 0 mg/l
• Nitrate: 0 mg/l
• Phosphates: 0 mg/l

Nous avons ajouté selon les quantités indiquées du Buffer et du Calcium afin de remonter KH, PH et calcium dans l'optique d'introduire quelques détritivores. Aujourd'hui voici les résultats des tests :

• PH : 8,6 (alors que le produit utilisé précise qu'il ne peut pas s'élever au dessus de 8,3)
• KH : 7
• Calcium 360 mg/l
• Nitrite: 0 mg/l
• Nitrate: 0 mg/l
• Phosphates: 0 mg/l

Pourquoi le taux de calcium ne monte pas ? Pourquoi le PH est si élevé ?

Réponse
Dans l'hypothèse où le taux de calcium serait remonté par l'ajout d'hydroxyde de calcium (kalkwasser / eau de chaux) il serait possible que le pH puisse dépasser 8,4. L'action du buffer , selon sa composition, peut tendre également à hausser la valeur du pH.
Les concentrations diverses en carbonates, calcium et magnésium font que des interactions (ou réactions voire précipitations) équilibrent les différents constituants. Ainsi un excès de magnésium peut faire chuter le calcium.
La concentration optimale de magnésium est d'environ 1300 mg/l.
En ce qui concerne la salinité globale elle est caractérisée par la densité moyenne qui est d'environ 1025, la fourchette des valeurs acceptables se situe plus largement entre 1023 et 1028.
Il est important de procéder par étapes successives et ne pas intervenir le même jour sur de multiples paramètres. Plutôt prendre le recul de l'effet produit avec des doses réduites d’un seul additif. Ici l'aquarium démarre seulement, un KH de 7 et un taux de calcium de 360 mg/l n'a pas de conséquence fâcheuse. Il est probable, selon le sel et l'eau douce utilisés, que ces valeurs soient normales. Il ne faut se soucier que modérément de ces valeurs un peu basses, mais je le répète, acceptables pour les faire évoluer progressivement à leur valeurs optimales. Un taux de nitrite (NO4) à zéro est une bonne chose, les nitrates (NO3) à zéro est une bonne surprise, mais même si la valeur est de 5 ou 10 mg/l ce n'est pas une catastrophe. Les phosphates (PO4) à zéro est également très bien. Selon moi, les détritivores peuvent être introduits par petits groupes après une baisse du pH et un retour à une valeur inférieure à 8,4.
Plus d'info http://microrecif.ovh.org/valeurs.htm

Population de détritivores

Question
Que me conseillez-vous comme détritivores dans un 120 litres sachant qu'il faut nettoyer le sable également ?

Réponse
La population de détritivores doit recouvrir un 'spectre' le plus large possible pour que les espèces soit en moindre concurrence et que leur action soit la plus étendue possible.
Voici une petite sélection, une base d'environ 20/30 gastéropodes, 10/15 crustacés, 2 échinodermes me semble correct.

1. Les Petits 'pods' : Isopodes, copépodes, amphipodes, mysis, vers polychètes, ... arrivés avec les roches vivantes, ils sont des auxiliaires indispensables qui se reproduisent naturellement dans l'aquarium. Il ne faut pas réduire leur rôle à un apport de nourriture pour les poissons mais également de les considérer comme des herbivores et détritivores. Si ceux-ci sont absents il est très utile de se procurer des pierres issues d'un refugium abritant ce type d'animaux.
2. Les gastéropodes : Astrea, Nerita, Cyprea annulus, Oliva, Haliotis, Euplica, Stomatella, Turbo, Tectus, Trochus, Strombus, Cerithium, Nassarius.
3. Les crustacés : Bernard l'ermite (Clibanarius tricolor), crabes (Mithrax, Trapeziidae / crabes porcelaines, Neopetrolisthes)
4. Les échinodermes : Ophiures (Ophiolepis superba, Ophiomastix pamalis ou Ophiothrix purpurea) et oursins (Mespilla globulus, Tripneuste Gratilla ou Echinometra mathaei) .

Plus d’info sur ces précieux auxiliaires : http://microrecif.ovh.org/vivant.htm

Qualité du décor en pierres pour Red Sea Max

Question
J'ai acheté un Red Sea Max de 130l tout équipé. Il est en eau depuis 5 semaines. Je viens d'acheter votre livre "Petits aquarium récifaux" et je m'aperçois que j'ai fait pas mal d'erreurs. En fait j'ai été mal conseillé par le vendeur. Il m'a conseillé de mettre de la pierre de roche afin que cela revienne moins cher. J'ai 13 kg de pierres de roche et 10 kg de pierres vivantes alors que vous , vous préconisez de ne mettre que de la pierre vivante (20% du volume du bac). Faut-il que je rajoute de la pierre vivante mais le problème est que je n'ai plus beaucoup de place dans le bac ou alors faut-il que j' enlèEve de la pierre de roche ?
J'ai également mis 7 cm de Red Sea Reef base comme demandé dans le livre de mise en route alors que vous préconisez 2 à 3 cm. Je me demande s'il faut que je refasse tout l'aquarium ?

Réponse
Bien entendu l’idéal est de disposer tout le décor en pierres vivantes, d’arrivage récent, et de provenance réputée, comme l’Indonésie. Cependant si la pierre inerte est de bonne qualité, par exemple celle distribuée par la société ‘Aquaroche’ compatible avec les aquariums marins, il n’y a pas de problème, juste un peu plus de temps pour que la colonisation des pierres soit faite par les petits animaux et plantes. Ici la qualité des véritables pierres vivantes est importante, les organismes survivants vont croitre et à terme vont ensemencer les roches inertes. Si vous constatez déjà la présence de petits vers, copépodes, etc. avec une augmentation des populations c’est très bon signe. Si en revanche tout vous semble inerte, à l’exception d’algues inférieures, il faut songer à retirer une partie des roches inertes pour les remplacer par des pierres vivantes. En ce qui concerne la quantité globale de pierre, celle-ci est bonne et il n’y a pas de raison de modifier la configuration.

Deuxième hypothèse, la pierre inerte n’est pas de bonne qualité, ses propriétés physiques font qu’elle ne sert pas pour la capacité d’auto épuration. Cette présence occupe un volume qui peut être utile de récupérer (pensez que les futurs coraux sont vendus parfois sur des pierres vivantes de bonne taille). Cela ne signifie pas que l’aquarium n’est pas viable, mais cela limite la charge organique acceptable puisque la capacité de filtrage des pierres vivantes n'est pas optimale. Pour simplifier, c’est un facteur réduisant la quantité (nombre et taille) de poissons pouvant être placée dans l’aquarium. Si vous êtes raisonnable et privilégiez les petits organismes, les invertébrés, aux poissons cela peut passer. Par exemple une population limitée à un couple d’Amphiprion ocellaris ou un couple de Pterapogon kauderni et un Nemateleotris magnifica ou encore une association gobie-crevette barbier (par exemple Cryptocentrus cinctus / Alpheus randalli) et un couple d’Elacatinus oceanops. Ces exemples de populations 'light' sont également valables pour la première hypothèse sans avoir la même criticité.

Troisième hypothèse, exclue du fait que les roches sont vendues par un professionnel, une toxicité due à une incompatibilité avec l’eau de mer. Dans ce cas bien entendu, pas de question à se poser, il faut retirer les roches.

Un substrat d’épaisseur 7 cm est favorable à une épuration biologique, aucuns soucis de ce coté mais il faut qu’une équipe d’entretien (les détritivores) soit présente pour assurer la bioturbation.

Votre aquarium est un ‘bébé’ de cinq semaines, il ne faut pas être trop inquiet, la vie se développe par étape. En ce moment l’aquarium ne présente pas son meilleur aspect. Il faut introduire progressivement les détritivores qui vont consommer débris et algues inférieures, faire preuve de patience.

Ecumeur et filtre externe

Voila, je suis en train de me constituer un bac (FO + coraux mous par la suite) de 100 litres (mon premier en eau de mer) et j'ai quelques questions :

Tout d'abord les caractéristiques de celui-ci :

• cuve de 100 litres donc.
• pompe de brassage de 1500 l/h (Koralia 1).
• 15 Kg de pierres vivantes.
• rampe 4x24w en T5 (2x actiniques et 2x 14 000°.
• pompe externe EHEIM 440l/h.

Questions

1. Je voudrais savoir si il est possible de conserver mon filtre extérieur pour éliminer les particules en suspension dans l'eau à conditions d'enlever les mousses et de les remplacer par des bioballes.
2. Je n'ai pas d'écumeur actuellement, est-il indispensable au début sachant que les premiers coraux arriveront bien plus tard ?
3. J'envisage d'acheter un Deltec mce600 pour sa compacité et son efficacité d'après les différentes critiques, n'est-il pas sur dimensionné pour 100 litres ?

Réponses

1. Il est tout à fait possible de conserver le filtre externe. Le plus simple est d’éliminer toutes les semaines les particules capturées avant leur dégradation biologique, cela n’est pas contraignant si le filtre est équipé de robinets de coupures et cela fait également un petit changement d’eau. Pour cela un peu de perlon suffit et est préférable aux Bio-balles. CF Pourquoi pas un filtre externe ?
   
2. Si l’objectif est de mettre un écumeur dans le système d’épuration alors oui, il est préférable de l’installer dès la mise en service (installation des Pierres vivantes). Il faut disposer du matériel même si cela retarde le démarrage. Il faut savoir être patient !
3. L’écumeur Deltec MCE600 est très bien et fonctionne parfaitement avec un 100 litres. Vos capacité d'épuration biologique (PV, absence de lit de sable) fait que l'épuration technologique est indispensable aussi cet écumeur est un bon choix.
   

Remarque générale : Le schéma de circulation (brassage) est insuffisant. Attendez d’avoir votre écumeur et ajoutez au moins une autre pompe de brassage.

Lutte anti nitrates par méthode vodka

Question
Nous avons fait l'acquisition d'un aquarium Pergula 90 d'Aqua Medic, normalement conçu pour du récifal. Cependant, je me pose des questions concernant le filtre.

Nous avons des nitrates et je me demande si cela ne provient pas du filtre. Après l'écumeur, il y a un peu de mousse bleue. Je la nettoie tous les 2 jours pour éviter la colonisation de bactéries mais est-ce utile de le laisser? De même, dans la conception du filtre, il y a un écoulement semi humide sur bioballes? Cela ne crée-t-il pas aussi des nitrates? Devrais-je l'enlever?

Autre question, j'ai lu un article très complet sur la dénitratation par utilisation de vodka... cela me semble une méthode intéressante. J'ai déjà utilisé dans un autre bac le dénitrateur Deltec avec les sachets et l'Aquamedic avec Denitriballs mais je trouve l'entretien fastidieux...

Cette méthode, (en deux lignes!), vous paraît-elle utilisable à l'heure actuelle?

Réponse
La mousse bleue ne me semble pas responsable des nitrates avec le soin avec laquelle vous la nettoyez. Seulement un peu de perlon sera encore plus simple.

L’écoulement semi humide sur bio-balles est effectivement un ‘nitrateur’, très efficace pour assurer la première transformation des déchets (nitrites) en nitrates. C’est très bien avec un FO, moins bien en récifal où, à priori, cette fonction est moins utile du fait du peu de poissons producteur de déchets. La solution est de supprimer cet étage et de veiller à ce que la quantité de pierres vivantes (nitratation-dénitratation) soit en quantité suffisante versus la quantité de déchets à épurer.

Si l’équilibre est atteint, il n’y a pas de raison à ajouter un dénitrateur, excessivement difficile à régler dans un petit aquarium et réservé à des installations conséquentes ou aux amateurs expérimentés.

La méthode vodka (ou glucose) consiste à apporter du carbone non organique pour ‘nourrir’ les bactéries des pierres vivantes responsables de la dénitratation et favoriser ainsi leur croissance. C’est efficace mais risqué à utiliser car le dosage est difficile à évaluer. Si vous vous lancer dans cette opération je vous conseille d’être prudent et de sous-doser les ajouts, par exemple une pointe de couteau de glucose par semaine. Un apport de souches bactériennes du commerce me semble moins risqué (Bacnet, etc.). Autre solution une poche de résine anti-nitrates utilisée dans le circuit de filtration mécanique.

Dans tous les cas ces techniques (plus ou moins efficaces) ne sont à utiliser que ponctuellement car elles ne sont pas viables dans la durée. Il faut trouver un équilibre naturel au sein de l’aquarium récifal. Un bon brassage, une filtration mécanique (par écumeur avec un premier piégeage des grosses particules et exportation via un peu de perlon), une poche de charbon actif de qualité supérieure, surtout une bonne quantité de pierres vivantes, éventuellement un substrat vivant, et… une population très faible en poissons et élevée en petits animaux détritivores, sont les clés du succès. L'équilibre est parfois assez long à atteindre, généralement plusieurs mois, et il faut être assez patient et ne pas précipiter les choses.

Mise en route et ajout des pierres vivantes

Question
Après avoir lu votre "livre" depuis 3 semaine j'ai mis mon bac en route j'ai démarré mon ancien filtre externe avec juste une mousse filtrante fine qui a un brassage de 1000 l/h , rajouté 2 pompes de brassage Koralia 3200 l/h , du sel Instant Ocean, de l'Aqua Safe (un oligo-élément), 4 tubes T8 : Aqua glo Sun glo Marin glo et Power glo, un écumeur Red Sea 400 deluxe. 4 jours après j'ai ajouté 4 kilos de pierres vivantes pour donner "un peu de vie et de sédiment pour le bac". Je compte changer 10% d'eau marine neuve chaque semaine.

Je sais qu'il faut de la patience pour que le bac commence à donner signe de vie.

Serait-il bon de mettre de la résine synthétique dans mon filtre externe ?
Mon écumeur a déjà du charbon car mon eau est blanchâtre.
Je compte d'ici une semaine rajouter le complément des pierres vivantes pour mon bac ce que m'a conseillé un pote qui est vendeur dans un magasin.

Réponse
Actuellement il est inutile de mettre de la résine synthétique dans le filtre externe. Il faut que le l'équilibre biologique s’installe. C’est essentiellement le démarrage de la filtration (ou épuration) des pierres vivantes qui doit se mettre en place, puis les petits organismes détritivore et herbivores. Les résines ne s’utilisent qu’en dernier recours, normalement vous ne devriez pas en avoir l’usage.

Inutile également d’ajouter des oligo-éléments, laissez les choses se faire naturellement. Les ajouts seront nécessaires lorsque de nombreux invertébrés et poissons seront présents dans l’aquarium. Actuellement surveillez seulement la salinité (densité), la dureté (dKH) et le pH.

Pour l'eau blanchâtre : Il s’agit très probablement d’un petit dépôt de calcite (une ‘précipitation’ chimique). Le charbon actif n’est pas nocif, vous pouvez le laisser, mais il n’agit pas contre cela. En fait cela va rentrer dans l’ordre naturellement.

Et pour le complément des pierres vivantes il faut le faire assez rapidement car normalement c'est une opération à faire en une fois... mais aussi avoir la patience (et la chance) de trouver des pierres de très bonne qualité. 4kg me semble très peu, il faut entre 10 et 20% du volume de l’aquarium selon la future charge organique (essentiellement le nombre et la taille des poissons).

"Je sais qu’il faut de la patience..." : Tout à fait, n’hésitez pas à me poser des questions et rejoindre le forum http://www.francenanorecif.com

PS : Pensez à changer (ou très bien nettoyer) le perlon du filtre chaque semaine et même plus lorsque vous ajouterez les roches vivantes.

Etranges petits animaux

Question
Je suis un débutant en aquariophilie d'eau de mer. Cela fait trois semaines que j'ai mis mon aquarium en eau. Je viens de m’apercevoir que j'ai énormément de petites bêtes blanches le long des vitres et deux vers plats : Un blanc ainsi qu’un rouge et marron. Pourriez-vous me dire ce que c’est ? Comment ces animaux sont-ils apparus ? Est-ce nocif à l’aquarium ?

Réponse
Ces petits animaux sont des crustacés isopodes, amphipodes, copépodes, et encore petits vers polychètes, etc. Vous le savez, la vie ne surgit pas de nulle part, ces animaux arrivent en passager clandestins, généralement avec les roches vivantes qui sont ainsi source d’une excellente biodiversité. Les pierres vivantes hébergent des organismes encore plus petits jusqu'aux bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes. Les micro-organismes ne sont pas nocifs, bien au contraire, cette petite faune est indispensable à l’équilibre biologique de l’aquarium qui est basé principalement sur une autoépuration naturelle. Une colonie peut prendre beaucoup d'importance mais celle-ci va se réguler. Aussi, même si leur aspect n'est pas très engageant, soyez satisfait de leur présence. Leur observation est aussi passionnante.

Nos amis les 'pods' : Amphipodes, isopodes, mysis, etc. Tous précieux auxiliaires en vidéo :

Démarrage de mon aquarium marin

Question
Cela faisait plusieurs mois que je le voulais et voila c'est fait... Cela fait une semaine que mon aquarium est en place ! Mais apparement le magasin où j'ai acheté mon aquarium m'a super mal conseillé :
J'ai pris un 120 litres car je débute et je suis en appartement, c'est un aquarium panoramique.
Le vendeur m'a déconseillé les pierres vivantes... J'en ai quand même mis ! Il m'a vendu une simple pompe à la place d'une pompe de brassage... Du coup je suis allée chercher deux pompes de brassage supplémentaires.
J'ai aussi un filtre mono-bloc... Il m'a fait mettre du charbon actif au-dessus de la mousse de filtration.
Deux jours après il m'a fait mettre un clown. Et aujourd'hui il m'a fait acheter une lampe UV pour détruire tout les résidus. Il m'a dit qu'un écumeur n'était pas nécessaire...

Que me conseillez-vous pour remettre à neuf mon aquarium ? Je voudrais dans quelques mois avoir des invertébrés, poissons, coraux, anémone...

Réponse
Un aquarium de 120 litres panoramique constitue une jolie base de départ. Vous pouvez en faire quelque chose de bien.

Un aquarium marin peut être réalisé selon deux options majeures :

• Le FO, qui est un aquarium de poissons uniquement. Il est basé sur un filtre mécanique-biologique efficace (filtre à ruissellement). Une lampe UV sert à détruire les parasites des poissons, la salinité est maintenue assez basse. C’est visiblement ce système que ton marchand te conseille. Hélas un aquarium de petit volume n’est pas bien adapté à cette méthode.
• La méthode 'berlinoise' (ou encore la méthode DSB), s’appuient sur une auto-épuration biologique naturelle interne à l’aquarium (les fameuses pierres vivantes ou sable vivant). Un écumeur agit en amont pour absorber l’excès de nutriments. L’aquarium contient peu de poissons mais est apte à conserver des invertébrés (coraux, crevettes, ophiures, oursins, etc.). C’est parfaitement adapté à 120 litres et je pense que c’est ce qui vous attire. Les petits invertébrés constituent ici l'essentiel de la population animale.
  

Il y a donc méprise et même incompréhension entre vous et votre revendeur qui ne connaît peut-être pas la problématique propre au récifal. La lampe UV, par exemple, ne sert pas dans cette étape de la réalisation puisque son action bactéricide n'est utile qu'en cas d'attaque bactérienne (aucune action sur la pollution du début due à un apport important de matières organiques alors que la chaîne de dégradation n'est pas encore pleinement fonctionnelle), en revanche : Un écumeur, des pierres vivantes, etc. : Oui.

Il faut comprendre par sois-même le fonctionnement de l’aquarium récifal. Prenez votre temps, ce n’est pas si dur. Vous pouvez télécharger sur le site microrecif un petit guide gratuit à potasser à fond. Sur le forum francenanorecif de nombreux exemples de petits aquariums sont disponibles. Le Red Sea Max est bien représenté et dispose de trucs et astuces (à lire aussi le prochain nanoZine de juillet 2007), le Red Sea Max est d'un volume assez voisin du votre.

Pour 120 litres il faut mettre environ 20 kg de pierres vivantes. Je conseille de ne pas se précipiter et de choisir de belles pierres de qualité et d’arrivage très récent, même s’il faut patienter un peu.

Ensuite un écumeur, un bon brassage de surface (deux Marea 3200 par exemple) et aussi un éclairage puissant si le but final est de conserver des coraux. Le filtre mono-bloc ne doit être utilisé qu’en mode mécanique (un peu de perlon nettoyé complètement chaque semaine). Il peut contenir du charbon actif, attention, il y a différentes qualités, dont certaines impropres au récifal. Le charbon est changé chaque mois. Le filtre peut aussi être complètement ôté.

Il faudra également un osmoseur, un osmolateur et une climatisation (basée sur un petit ventilateur).

Pour l’installation en cours : Ne tentez pas d’adapter l’existant pour sauver le poisson (il est préférable de le redonner). Puis, librement, construire intelligemment, tranquillement, à son rythme. Le résultat sera beaucoup plus stable et satisfaisant.

Sources d'informations

Question
Je souhaiterai démarrer un aquarium eau de mer avec quelques coraux mous.
Pour l’instant j’en suis au stade de la documentation, j’ai essayé de me renseigner dans un magasin Botanic mais j’ai l’impression que les conseils ne sont pas vraiment cohérents avec ce que je peux lire.
J’aimerai donc savoir si quelqu’un pourrait me conseiller sur des poissons pas trop difficiles, des coraux idem ainsi que le matériel indispensable qu’il faut avoir avant de commencer.

Réponse
Vous avez raison, bien se renseigner est fondamental et la formation préparatoire, la clé de la réussite.
Les conseils dans les animaleries ne sont ni toujours justes ni à la hauteur de votre espérance. Je vous encourage à lire et écumer les sites internet et média d'informations.
J’espère avoir fait cela avec le site http://microrecif.ovh.org et le livre ‘Petits aquariums récifaux, guide pratique du débutant’.

Il y a beaucoup de liens passionnants et indispensables à votre culture aquariophile, en voici quelques uns :

http://www.reef-guardian.com/modules.php?name=guide-debutant
http://aquariocatss.free.fr/aquariophilie/Recifal-marin/technique_maint_invertebre.html
http://nanozine.blogspot.com
www.forumaqua.com
http://www.recif-france.com
http://www.francenanorecif.com
http://www.nano-reef.com
http://www.ocean-passion.com
http://www.reefkeepers.net
http://www.corallium.net
http://www.biblioreef.net
http://mars.reefkeepers.net
http://jmsnat.free.fr/site/
http://www.aquarium2000.fr
http://annumarin.free.fr

Sur le dernier site vous trouverez beaucoup d'autres liens.

Un 'pack' de liens récifaux à ajouter ‘d’un coup’ dans vos favoris :
http://microrecif.ovh.org/nanozine/Recifa-Liste.zip
La procédure complète est décrite pas à pas dans nanoZine

Un peu de pub pour mon bouquin celui de stéphane Fournier (liens vers Amazon), sans oublier le magazine ZebrasO'mag :

Conseil pour le choix d'un refugium

Question
J'ai 17 ans et possède actuellement un bac de 100L brut. Je vais cet été changer pour passer à un bac de 160L brut et refaire toute mon installation. J'aurai une décante de 50L environ et j'ai commandé un petit bac de 37 litres. Et je me pose la question suivante: compte tenu du faible litrage du nouvel aquarium, vaut-il mieux que le petit bac de 37 litres soit consacré à un réfugium, peu esthétique mais efficace, ou à un bac secondaire relié au premier dans lequel je mettrais d'autres animaux? Dans ce cas, que pourrais-je y mettre pour obtenir un bel effet? Est-ce possible de faire un bac d'anémones, par exemple, avec 1 poisson clown et une crevette type Periclemenes?

Comment faire un échange réduit avec le bac? J'avais prévu de faire le circuit suivant: à la sortie de la décante, à coté de la pompe de remontée dans le bac, mettre une petite pompe à débit très faible qui remonterait de l'eau dans le refuge. Ce dernier serait équipé d'un trou de surverse qui rejetterait l'eau excédentaire dans le bac...

Réponse
Le projet est bien sympathique. Un aquarium de 37 litres avec anémones et poissons clown n’est cependant pas conseillé, pour cela il faut un 100 litres ou plus. En revanche il est possible de réaliser un aquarium-refuge de 37 litres très esthétique et surtout captivant à observer. Une association Gobie-crevette est, par exemple, très préférable. L’aquarium sera de préférence constitué d’un substrat assez épais et fin. Celui-ci et les pierres vivantes assureront l’essentiel de la dégradation biologique. La population en poissons sera forcément très faible. Les coraux comme les Zoanthus et les Discosomas seront à leur place. Un échange réduit avec le bac principal peut s’avérer bénéfique aux deux aquariums. Mon conseil est donc de bâtir un 'aquarium-refuge' sans que celui-ci soit un jungle d'algues mais plutôt un abri donné aux petits organismes détritivores.

Pour la communication refuge - aquarium, c’est très exactement ce qu’il faut faire. Peut être même une dérivation réglable de la pompe principale peut suffire. L’idéal est de pouvoir faire une surverse du réfugium dans l’aquarium sans passer par une pompe. Pour cela le réfugium est soit au même niveau que l’aquarium soit situé au-dessus. Ainsi, la (faible) communication des organismes du refuge vers l’aquarium n’est pas troublée par une pompe.

Conseils pour un projet

Question
Mon projet en quelques mots, je souhaite faire un bac récifal mixte poissons (une dizaine plutôt petits) et coraux mous dans un premier temps puis coraux durs si tout se passe bien. C'est une première expérience en eau de mer, pour des raisons de budget j'ai opté pour l'achat d'un aquarium d'occasion que je devrait récupérer dans 2 semaines :

• bac : 390 L - 130x60x50 mis en marche fin février 2007
• HQI 2x150 + 2x54 neon bleu
• brassage : 3 pompes new jet 1700 - 1200 et 800
• Colonne semi sèche bio balles actizoo
• Décantation 80 L avec système de rotation (filtre à ruissellement) +
• pompe de remonté eheim 1260
• 80 kg de PV + sable reef base
• 2 poissons clown et 3 bernard l'hermitte, pas de coraux.

Je pense remettre le bac en service en l'état en conservant l'eau, puis ajouter un écumeur (hors décante pour des raisons de place), puis ensuite si eau stable et paramètres OK (la quantité de PV me semble correcte), ajouter une équipe de nettoyeur : crevettes et mollusques puis enfin progressivement les coraux et les poissons.

Une fois l'écumeur en place conseillez-vous de garder le filtre à ruissellement ?

Au niveau du brassage le dispositif actuel est-il suffisant ?

Au niveau des poissons j'ai le casting suivant en tête :

• 1 couple de poisson clown à trois bandes (déjà dans le bac)
• 1 chelmon rostrarus
• 1 chirurgien jaune
• 4 ou 5 demoiselles verte
• 1 gobie jaune

Est-ce raisonnable en fonction de la taille de l'aquarium ?

Au niveau des détritivores j'ai un peu de mal à dimensionner la population à prévoir en fonction de la taille du bac et de la population des poissons, qu'en pensez-vous ?

Réponse
Pour vois aidez à comprendre, il est possible de résumer le principe d'épuration ainsi :

1. L'épuration biologique est essentielle. Dans un aquarium récifal demandant un taux de nitrates très bas il est nécessaire d'accompagner la traditionnelle 'nitratation' par une 'dénitratation'. La phase de nitratation est bien réalisée par des filtres à ruissellement qui sont très efficaces dans la configuration FO. Pour une 'dénitratation' il est préférable de s'appuyer totalement sur les 'pierres vivantes'. Le filtre à ruissellement est donc en contradiction avec les 'pierres vivantes'.
2. La filtration mécanique agit en amont pour retirer les déjections organiques avant leur dégradation biologique. Il faut dimensionner la filtration mécanique selon les apports en nutriments. Un écumeur est très efficace dans cette fonction et je vous le conseille effectivement dans votre configuration (même si vous me semblez très raisonnable).
   

En conclusion : Je supprimerai le filtre à ruissellement dès à présent si l'état des pierres vivantes est acceptable.

Dans votre configuration, quelques remarques :

1. Il s'agit d'un aquarium FO sans invertébrés. Il faut avoir l'assurance qu'aucun traitement (médicament ou préventif et même charbon actif non compatible récifal) n'a été appliqué dans le passé. Des traces de cuivre perdurent et sont totalement incompatibles avec les invertébrés alors que les poissons n'y sont pas sensibles. Un changement d'eau ne suffira pas. Les pierres, le sable et même les joints de l'aquarium peuvent être contaminés. C'est un point important à éclaircir.
2. 80 kg de PV c'est effectivement très bien si la qualité est au rendez-vous. Malheureusement la biodiversité a due être réduite en configuration FO. Si les pierres vous semble pauvres et que de petits copépodes ou amphipodes ne sont pas visibles (à la loupe :-) Il est possible d'ajouter quelques pierres, non pas pour augmenter la capacité, mais pour apporter de petits organismes colonisateurs. Il faut choisir pour cela des pierres d'excellente qualité et d'arrivage très récent. Le bouleversement biologique devrait être acceptable au vu du volume déjà présent. Un apport de bactéries (type 'Bacnet') est aussi un complément pour assurer le démarrage.
   
3. Le reste de l'équipement me semble pas mal, comme vous le signalez, le brassage est insuffisant, surtout dans l'hypothèse de coraux durs. 8000 l/h me semble un minimum. Placez deux pompes 3200 l/h 'stream' en surface, utilisez les autres pompes pour créer des flux aléatoires et la 800 l/h pour un brassage de bas en haut. Le brassage améliore sensiblement l'équilibre de l'aquarium.
   
4. Le substrat est encore plus sujet à caution. Si le sable est ancien il peut apporter plus d'ennui que de bénéfice. Il faut juger de sa pertinence (condition et durée d'utilisation, finesse et compatibilité récifale).
5. L'eau déjà utilisée n'est peut être pas aussi correcte que cela. Après la phase 'déménagement' je vous conseille une batterie de test pour vous assurer de sa qualité. La densité correcte en récifal est de 1025 (alors qu'en FO on 'descend' à 1020). Par précaution un changement de 50% au minimum est préférable.
6. Bien entendu, la population en petits animaux détritivores est très largement insuffisante. Il faut peupler peu à peu en essayant de varier les espèces. Le choix est vaste et ces animaux sont assez robustes si l'acclimatation est bien faite. Un panel étendu est sans problème : Bernard l'ermite (10 à, 20), gastéropodes divers (30 à 50), ophiures, oursin, ... Ces animaux sont généralement captivants à observer, ils sont la base d'un fonctionnement naturellement équilibré.
7. 7. Le casting de poissons : Le couple de poissons clown est bien sympathique, inutile d'ajouter une anémone. Préférez des grands coraux mous comme les Sinularia flexibilis, les Sarcophyton, les Rhodactis. Le chirurgien jaune est bien aussi (Zebrasoma flavescens) mais seulement si vous ne souhaitez pas d'algues dans l'aquarum. Les demoiselles (chromis viridis) sont très résistantes mais vont se quereller, je ne sais pas si le groupe sera stable ou si un dominant finira par épuiser les autres. De petits poissons comme un Pseudochromis peuvent également convenir. Je déconseille le Chelmon rostrarus qui 'tape' dans les coraux et qui est surtout excessivement difficile à acclimater, ne vous lancez pas dans cette aventure. Et finalement, le Gobiodon trouvera sa place lorsque les coraux seront bien installés.