Ecumeur et filtre externe

Voila, je suis en train de me constituer un bac (FO + coraux mous par la suite) de 100 litres (mon premier en eau de mer) et j'ai quelques questions :

Tout d'abord les caractéristiques de celui-ci :

• cuve de 100 litres donc.
• pompe de brassage de 1500 l/h (Koralia 1).
• 15 Kg de pierres vivantes.
• rampe 4x24w en T5 (2x actiniques et 2x 14 000°.
• pompe externe EHEIM 440l/h.

Questions

1. Je voudrais savoir si il est possible de conserver mon filtre extérieur pour éliminer les particules en suspension dans l'eau à conditions d'enlever les mousses et de les remplacer par des bioballes.
2. Je n'ai pas d'écumeur actuellement, est-il indispensable au début sachant que les premiers coraux arriveront bien plus tard ?
3. J'envisage d'acheter un Deltec mce600 pour sa compacité et son efficacité d'après les différentes critiques, n'est-il pas sur dimensionné pour 100 litres ?

Réponses

1. Il est tout à fait possible de conserver le filtre externe. Le plus simple est d’éliminer toutes les semaines les particules capturées avant leur dégradation biologique, cela n’est pas contraignant si le filtre est équipé de robinets de coupures et cela fait également un petit changement d’eau. Pour cela un peu de perlon suffit et est préférable aux Bio-balles. CF Pourquoi pas un filtre externe ?
   
2. Si l’objectif est de mettre un écumeur dans le système d’épuration alors oui, il est préférable de l’installer dès la mise en service (installation des Pierres vivantes). Il faut disposer du matériel même si cela retarde le démarrage. Il faut savoir être patient !
3. L’écumeur Deltec MCE600 est très bien et fonctionne parfaitement avec un 100 litres. Vos capacité d'épuration biologique (PV, absence de lit de sable) fait que l'épuration technologique est indispensable aussi cet écumeur est un bon choix.
   

Remarque générale : Le schéma de circulation (brassage) est insuffisant. Attendez d’avoir votre écumeur et ajoutez au moins une autre pompe de brassage.

Que faire avec un crabe

Question
J'ai vu dans mon aquarium de 200 l un crabe (2/3 cm, blanc) sur mes pierres vivantes. Peut-il s'attaquer à mes Lysmata spp, à mes escargots ou encore à mon Gobie rayé ? Si oui pouvez vous me donner une méthode radicale pour m'en débarrasser.

Réponse
Les crabes sont opportunistes et omnivores aussi il faut les surveiller. Cependant très peu sont capables de s'attaquer à des crevettes ou poissons. De ce point de vue je vous rassure. Certains font des dégâts auprès des invertébrés sessiles (fixés). D'autres sont parfaitement innocents et d'inoffensifs herbivores. Tous sont de précieux auxiliaires de nettoyage. Aussi je conseille généralement de les conserver par défaut, dans le doute de leur faire bénéficier de la présomption d'innocence et de les condamner que s'ils sont pris en réel flagrant délit (attention ce sont des nécrophages et ils peuvent donner l'illusion de s'en prendre à un animal vivant alors que celui-ci est déjà mourant ou nécrosé). Bien sûr il faut aussi les retirer si l'identification d'une espèce dangereuse ou incompatible avec l'aquarium ne fait aucun doute.
Si la capture s'avère nécessaire la meilleure solution est le piège. La fabrication d'une nasse avec une petite bouteille en plastique est assez simple. Il suffit de couper et retourner la partie supérieure (le goulot) pour former un entonnoir qui rend facile l'entrée et complique la sortie. Un appât attire inévitablement le crabe dans la nasse.

Apparition des algues sur les parois

Question
Pourquoi des algues font leur apparition à un moment donné sur les parois de certains aquariums ?

Réponse
Les algues sont présentes naturellement dans l’aquarium comme toute plante sur terre. Les algues gazonnantes sont au milieu marin ce que peut être l’herbe de nos jardins. Dés que les conditions sont suffisantes à leur épanouissement, elles prolifèrent. Et c’est tant mieux ! Les plantes sont la base de la chaîne alimentaire et sont aussi un facteur essentiel d’équilibre de l’environnement des organismes vivants. Aussi leur apparition n’est pas synonyme de milieu nécessairement dégradé et on peut même se réjouir de voir les algues apparaître dans l’aquarium. Alors pourquoi est-ce un problème ?
Ce devient un ennui lorsque le territoire occupé par les plantes met en péril celui des autres organismes, essentiellement nos invertébrés sessiles. Les plantes sont contenues alors par une série de mesure consistant à :

• Réduire les apports de nutriments favorables à leur croissance,
• Extraire les mêmes nutriments par des moyens physiques ou biologiques,
• Mettre en présence des consommateurs (petits invertébrés herbivores et mêmes poissons) dont la variété d’espèces aura plus surement d’impact,
• Mettre en compétition les algues entre elles (zooxanthelles, algues supérieures), ou avec des animaux (invertébrés filtreurs, bactéries, …),
• Reproduire un environnement physique ne favorisant pas les algues inférieures,
• Optimiser les paramètres physico-chimiques de l’aquarium.

En ce qui concerne plus particulièrement les algues recouvrant les vitres : Les algues inférieures sont robustes et se content de peu, elles apparaissent en premier semblant surgir ‘de nulle part’ car leur croissance fait qu’elles deviennent visibles brutalement. Un petit nettoyage s’impose périodiquement, c’est une corvée incontournable bien que la multiplication de gastéropodes ou le fait qu’avec sa maturité l’aquarium devienne oligotrophe espace un peu les interventions. La mise en circulation du ‘phyto-plancton’ fait à l’occasion du nettoyage des vitres peut même être bénéfique aux petits organismes planctophages.

Décantation et refuge

Question
Le micro récif fait 270 litres brut, c'est un un Pergula 90 à décantation interne. Je souhaiterais installer une décantation externe pour une meilleure capture des sédiments, l'installation d'un RAC, d'un écumeur plus puissant, d'un dénitrateur à bio balles et de pompes péristaltiques, tout en augmentant aussi le volume d'eau de mon bac, ce qui rendra plus stables les paramètres.
J'ai mis des chicanes pour permettre aux sédiments de se déposer (dont une amovible). Une cuve d'eau osmosée sera disposée à côté avec une vanne électromagnétique activant automatiquement l'osmoseur. Une sortie vers un Teco 200 sera disponible en été.
L'installation d'un refuge me paraît aussi intéressant car cela participe à une épuration naturelle qui est encore la plus efficace dans un bac à mon avis. J'ai fait un by-pass dans la décantation pour permettre un passage lent de l'eau dans le refuge. Pourriez-vous me faire des remarques vis-à-vis de ce schéma ?
Réponse
Vous avez totalement raison ; exporter la partie 'technique' hors de l'aquarium d'agrément est une bonne idée. Y placer une zone 'refuge algal' un concept intéressant. Voici quelques éléments que je peux apporter à votre réflexion.

• La décantation fonctionne ici plus précisément en filtration mécanique, le chemin de circulation n'autorisant pas le dépôt des sédiments par gravitation. Ce n'est pas un problème si l'entretien des masses filtrantes est régulier. L'usage de perlon ou de micron-bag est suffisamment facile pour ne pas être une corvée.
• La zone écumeur (à hauteur constante = débordement) ne fait pas l'objet de critiques. Il faut choisir un écumeur performant et facilitant la sortie d'eau vers le compartiment suivant.
• La zone dénitration à bioballes est plus précisément un dénitrateur à alcool. Ce type de dénitratation peut être aussi avec un DAS (Dénitrateur Autotrophe sur Soufre). L'usage d'un DAS peut également servir de 'générateur d'acidité' au RAC, cependant ce ne sont pas des équipements très simple à utiliser et leur utilité n'est avérée que dans des circonstances assez particulière aussi je déconseille leur usage aux débutants.
  
• La zone refuge me parait bien petite au regard de la zone de remontée. Il faut essayer d'avoir le maximum de place dans cette zone pour que l'effet bénéfique soit ressenti. Votre éclairage est, je suppose, prévu en opposition avec celui de l'aquarium principal (de nuit donc), cela réduit les variations de pH dues aux activités photosynthétiques. Le refuge peut être constitué de pierres vivantes, il est aussi possible d'y placer un lit de sable avec les mêmes avantages et inconvénients que pour celui placé dans l'aquarium principal. La circulation de l'eau dans le refuge doit être suffisante et une petite pompe de remontée permettrait d'assurer un débit constant. Si la fonction de 'dénitration' est réalisée par un DAS ou équivalent, cet équipement sera externe et le refugium utilisera la place laissée libre (le RAC ou RAH est lui aussi externe). En revanche s'il s'agit bien de bio-balles votre schéma est correct car la production de nitrate sera bénéfique aux algues mais dans ce cas un ruissèlement en mode 'humide' sur les bio-balles en sortie d'écumeur est nécessaire ce qui n'apparait pas sur le schéma.
• Les diverses pompes péristaltiques doivent procéder à l'osmolation (maintien du niveau d'eau via la réserve d'eau osmosée, peut être au travers d'un RAH) ainsi qu'à la supplémentation selon un procédé 'Balling' je suppose. Je crois qu'entre RAC, RAH ou 'balling' pour la supplémentation vous devez m'apporter des précisions pour que je comprenne le schéma.
  
• La zone de remontée est équipée des capteurs de niveaux (pilotage de l'osmolation, arrêt de la pompe de remontée si le niveau est très bas). La réserve d'eau osmosée dispose également de ce dispositif pour piloter l'électrovanne de commande de l'osmoseur. Peut être faut-il ajouter des 'timer' pour garantir des cycles quotidiens et des durées compatibles avec l'usage des équipements. De petits automates sont parfaits pour cela.

Pour conclure, si une décantation (ou plutôt l'aquarium technique) est un équipement idéal, la conception mérite réflexion, à partager sur les forums. Ici la forme allongée indique clairement l'enchainement des fonctions : Capture des particules, écumage des protéines, nitration, dénitration (refugium algal), supplémentation experte, osmolation. Autre avantage la dissimulation des équipements techniques bruyants et disgracieux. Je pense qu'ici rien ne manque mais il faut approfondir quelques points.

Algues filamenteuses

Questions

Mon bac : 300l, 7x39w en T5, un écumeur Tunze, filtre externe Rena XP3.
Qualité de mon eau : Nitrate = 5mg/l; DKH = 12; pH = 8.2; Ca = 380mg; densité 1025, t° 25; PO4 = 0.
Mon bac a 10 mois, j'ai un problème d'algues filamenteuses, j'ai pensé à plusieurs possibilités concernant la cause de cette poussée, mais laquelle ?

1. J'utilisais jusqu'à présent une résine Nitrazorb (Rena) et j'ai arrêté son usage voici un mois.
2. Je distribue trop de nourriture aux poissons. Je n'ai eu aucun nitrate pendant 8 mois et depuis 2 mois j'ai les poissons et aussi 5 mg/l de nitrate.
3. Je n'ai pas assez de détritivores. Cette population est constituée de : Un gros bernard l'ermite et cinq petits de 1cm , un oursin diademe, deux crevettes, trois escargots pour une population en poissons de : Un Salarias fasciatus, un Oscenis bicolor, un couple de clown, un couple de Pterapogon , une demoiselle, un Centropyge lauriculus.

A votre avis, quelle est la cause des algues filamenteuses ? Quelle solution ?

Il m'a été conseillé de rajouter 7 a 8 bernards (5 a pattes rouges et 3 a pattes bleues tigrées) et des escargots mangeurs algues (Turbo spp) et un Zebrasoma flavescens ou un Paracanthurus hepatus. Je pense aussi que je vais remettre la résine Nitrazorb.

Que pensez-vous des conseils?
Serait-il possible que je rajoute un Chaetodon punctatofasciatus (sans rapport avec les algues) ou un Forcipiger flavissimus ?

PS : Hier j'ai constaté 3 bulles sur les vitres remplies d'oeufs env:30, ce sont les clowns ou les Pterapogons ?

Réponses

Toutes les suggestions que vous faites sont justes et il s'agit d'une conjoncture de faits (introduction des poissons, arrêt de l'usage de résine) ayant une conséquence normale. L'apport nutritif nécessaire et indispensable aux poissons entraine inévitablement une augmentation des nutriments profitables aux végétaux. Ceux-ci concurrencent les invertébrés et c'est la raison pour laquelle nous n'apprécions pas leur exubérance mais il s'agit d'un phénomène normal et sain. Dans votre cas les algues sont vertes et filamenteuses, il s'agit de Enteromorha, Derbesia ou Bryopsis.

Pour contenir les algues inférieures voici quelques pistes :

• Réduire les apports en nutriments. Comme il est impensable d'affamer les poissons il est important de ne pas surcharger l'aquarium et l'introduction d'un nouveau poisson doit être guidé par cette réflexion. Il est inutile d'ajouter un splendide spécimen si le décor n'est pas à la hauteur.
• Il faut mettre en place une épuration dont l'efficacité est en corrélation avec la production : Filtre mécanique et extraction avant réduction bactérienne, un bon écumeur est le meilleur moyen complété avec des filtres à maillage fin (perlon) nettoyés très fréquemment (au moins une fois par semaine). Filtre biologique, les pierres vivantes jouent ici un rôle fondamental, pour 300 litres il est nécessaire d'en placer environ 50 kg. Ce peut être complémenté par un lit de sable dont l'usage est cependant plus complexe à maitriser.
• Il faut mettre en place une 'chaine trophique' et le rôle des détritivores et décomposeurs est aussi très importante. Votre population est effectivement sous évaluée et il faut renforcer sérieusement l'équipe (quelques BH mais surtout divers gastéropodes Astraea, Turbo, Trochus, ophiures, oursin Mespilia globulus, crabe Mithrax, limace Elysia, etc.) et aussi favoriser les populations de petits crustacés (amphipodes, isopodes, mysis). Un poisson chirgurgien Zebrasoma flavescens peut aussi aider (il a cependant une nette préférence pour les algues supérieures). Le Paracanthurus hepatus sera inefficace et trop grand pour l'aquarium. Ces poissons sont en revanche de forts consommateurs et de gros producteurs de déchets.
• Il faut favoriser la concurrence des algues supérieures (Caulerpa, etc.), ces algues vont peut être proliférer aussi un aquarium refuge connecté au bac principal est la meilleure solution pour mettre en place cette concurrence. Un éclairage en opposition de phase nocturne/diurne favorise aussi la stabilité du pH.
• Il faut assurer une bonne hygiène (élagage manuel, tempêtes et filtration provisoire à cette occasion en sortie de pompes de brassage avec un bas fin). Un maintien correct des paramètres physico-chimiques (vos paramètres sont très bons, rien à dire).
  

N'utilisez la résine qu'en dernier recours, il est plus sage de maitriser la situation avec les conseils pré-cités.

En ce qui concerne l'introduction d'un poisson papillon je vous le déconseille, s'il fallait introduire un nouveau pensionnaire parmi ceux que vous citez ce serait le Z. flavescens.

Enfin, en ce qui concerne la ponte, il s'agit d'oeufs de gastéropodes. Les Amphiprion sp vont surement pondre mais il choisirons une pierre située à proximité immédiate de leur territoire, les prépartifs seront très visibles, la surveillance par le mâle des œufs adhésifs aussi. Les mâles Pterapogon kauderni pratiquent l'incubation buccale.